Соленоид редуктора стелс 300 (5 видео)

Соленоид переднего редуктора ATV 300B 3.4.01.0210 LU081418

Содержание

Соленоид переднего редуктора ATV 300B 3.4.01.0210 LU081418
Характеристики
Способы доставки и виды оплаты
СТЕЛС 300. Переборка переднего редуктора
Андрей Пыш
Prokaznik
Андрей Пыш
Андрей Пыш
🎬 Видео

Видео:Stels 300, шаровые от тойота вицСкачать

Соленоид переднего редуктора ATV 300B 3.4.01.0210 LU081418

Подходит для: Квадроцикл Stels ATV 300B; BUYANG 300cc; Linhai 300cc

Узел установки: Редуктор передний

Description ENGLISH: COIL ASSY FOR STELS ATV 300 BUYANG

Данное описание предоставлено с целью информирования.

Видео:Переборка переднего редуктора Стелс 300 # ремонт редуктора#Stels 300#передний редуктор квадроциклаСкачать

Характеристики

Видео:STELS (СТЕЛС) ATV 300 B / Передний редуктор - как мы вернули полный приводСкачать

Способы доставки и виды оплаты

Способы доставки:	Сроки:	Сайт	Цена:

Курьерская доставка г. Москва

от 1х дня
(самая быстрая и дешевая доставка) РЕКОМЕНДУЕМ!

от 150р. (для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать)
Бесплатная доставка до склада СДЭК.
Заказы отправляются каждый день в 15:00 (кроме выходных)

от 300р.
(для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать)

от 400р.
(для того что-бы узнать точную стоимость доставки — просто начните оформление заказа, на этапе доставки, сайт подскажет вам точную сумму, стоимость будет меняться в зависимости от габаритов и веса товара который вы планируете заказать)

Видео:Stels 300b замена редуктора тормозов и обзорСкачать

СТЕЛС 300. Переборка переднего редуктора

Андрей Пыш

Проблема: самопроизвольное подключение переднего привода, невозможность отключения полного привода.
Причина: неисправность переднего редуктора.
Ремонт переднего редуктора: http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/13226/page-548#post-1026686 Сообщение http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/13226/page-548#post-1026687
На СТЕЛС 300 передний редуктор аналогичен переднему редуктору ПОЛАРИСа 800, за исключением пружинок сепаратора (китайцы сэкономили на металле):http://www.atv-blog.ru/2010/12/faq.html.
У меня всё получилось(конечно не без какой-то матери и помощи форумчан) — сейчас всё работает на 100процентов, передок подключаеться практически сразу.
Может кому пригодиться.

Вторая часть в 4-м сообщении.

Prokaznik

Андрей Пыш

Переборка переднего редуктора Stels 300, часть 2

Первая часть находиться здесь:
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?14171-STELS-300-первые-впечатления&p=1651144&viewfull=1#post1651144
1. Объект.
Квадроцикл Stels 300. Передний редуктор.
2. Проблема.
Самоподключение переднего редуктора в режиме 2вд.
3. Цель.
Найти причину самопроизвольного включения переднего редуктора. Устранить проблему.

В) Дефектация и осмотр повреждений, нанесённых механизму в следствии неправильной эксплуатации или криворукожопости сборщиков (не будем уточнять каких, хотя слов применить можно много), а также брака при изготовлении данного механизма. Описание данного процесса есть вот здесь: http://forum.atvclub.ru/showthread.php?14171-STELS-300-первые-впечатления&p=2545321&viewfull=1#post2545321

Для тех, кому неохота тыкать пальцем продублирую и здесь:
Криминала никакого не нашел. Всё как и должно быть:
1. Много латунной пудры в масле (от стирающейся регулировочной пластины, я её из латуни сделал). Новую буду ставить из стали как и родная, уже сделал.
2.Подшипники все в норме — ни люфтов, ни зазоров. Только левый полуосевой как вываливался из посадочного так и вываливается (думаю вылечить кернением и фиксатором).
3. Сепаратор целый — следов выработки нет. Пружинки изогнулись под ролики (думаю, менять или нет). Попробую как Spirit советовал поколдовать с натяжением новых.
4. Втулка большая (внешняя у планетарки) в идеальном состоянии, даже краска красная с внутренней поверхности втулки не потёрлась. То есть большая шестерня планетарки об неё не трётся. И я её тоже трогать не буду.
5. Втулка между полуосями (приводными валами): износ виден, но не критичный. Заказана токарю (по его совету медная или латунная, с графитом хрупкая). Поперечный сильный. Замена втулки должна помочь, но не на 100%.
6. Люфт между валами: продольный — порядка 0,4 — 0,6мм (измерял штангенциркулем). Заказал токарю регулировочные шайбы: 0,4, 0,5, и 0,6 мм. Какая подойдёт. В результате, подошла 0,5мм толщиной. Выяснил, что люфтит левая полуось вместе с подшипником. Думаю, посадка подшипника на фиксатор (выше написал) и регулировочная шайба помогут. Поставил шайбу от fed2141 (прислал он мне её – высылал к 23-му февраля, а пришла только к 8-му марта).
7. На полуосях (приводных валах) присутствуют еле заметные глазу выработки от прижима роликов. Пока не буду трогать, думается не принципиально.
8. Сломана заливная пробка. Выкрутил старую, купил подходящую от ВАЗа. Подошла идеально «Пробка масляного насоса 2108». У неё даже бортик есть как на родной пробке. Только под ключ, а не под шестигранник.
9. Первичный вал и его подшипник в идеальном состоянии. Даже разбирать и трогать этот узел не буду.
10. На магнитной пластине выработка присутствует. По сравнению с прошлой разборкой — увеличилась. Если igryk не успеет прислать — поставлю опять её же. Сам магнит и провода от него — в нормальном состоянии.
11. Корпус редуктора целый, трещин нет. Скол сделал когда снимал шрус правый. Но не критично.
12. Про планетарку — она железная и целая.
13. Сальники полуосей (приводных валов) нормальные, не деформированные и не рваные. Оставлю родные, хотя попробую купить в запас.
Вот такая дефектация получилась.
Все люфты необходимо устранить по максимуму (или до возможного минимума), так как именно люфты и несоосность приводных валов являются причиной несанкционированного включения переднего редуктора в режиме 2вд., при условии целостности и исправности всех деталей.

Надеюсь корпус редуктора (две крышки) вы при разборке не раскололи, сепаратор у вас целый, ролики сепаратора не разлетелись по углам гаража, пружинки не порвались, регулировочная пластина не стёрлась в «0», и не погнулась, подшипники не развалились, сальники не порвались. Потому что, если у вас случилось это всё, то дальше можно не читать, а бежать в магаз. за новым редуктором (где-то около, примерно 17000руб., во как!). А если серьёзно, то вот список того, что может потребоваться для ремонта редуктора:
-подшипник вторичного вала (приводных валов) пер. редуктора (оригинал 6007) внутр. диаметр 35 мм; наруж.62 мм. ширина (внеш. обоймы) 14 мм., аналог » NKE 6007 2RS2-C3″ РРЦ от 280руб. за шт.
-подшипник первичного вала ( хвостовика) пер. редуктора (оригинал 6306 ST) внутр. диаметр 30 мм; наруж.72 мм. ширина (внеш. обоймы) 19 мм., аналог » NTN 6306 LLUC3″ РРЦ от 385руб. за шт.

Внимание! Подшипники необходимо приобретать с маркировкой С3 (тепловой зазор при резкой перемене температуры)

-сальник полуоси (приводного вала) 35х47х7 (покупается в магазе «подшипники, сальники»).
-размер втулки между приводными валами внутр. диаметр 17 мм; наруж.19 мм. ширина 10 мм. (можно купить втулку ВАЗ-2108 вилки сцепления опорная арт. 2108-1601210 (новая) внутр. диаметр 16 мм; наруж.20 мм. ширина 18 мм) и доработать токарным способом до нужных размеров. Лучше по месту (то есть на приводных валах). Но она медно-графитовая, а лучше брать латунную.
-размер большой втулки (в которую вставляется большая шестерня планетарки) 84x89x46.5мм, сталь. Вот эта:
Посмотреть вложение 573362

-регулировочную пластину я сделал сам из какой-то железки (по каталогу она из стали).
-размеры приводного вала на фото: Чертёж полуоси (как мог так и нарисовал, ибо «начертил» это назвать нельзя, если только от слова «чёрт»:
Посмотреть вложение 573354

-размеры роликов сепаратора 31.8мм х 11 мм.
-сепаратор лучше купить или родной, или алюминиевый, но если есть возможность сделать из другого материала – экспериментируйте.
-пружинки сепаратора от этих сальников 55х70х8, атр. 406.1005034-04 подходят идеально, и по длине, и по диаметру, и по натяжению (хотя можно немного растянуть, но я не растягивал, как есть поставил). Диаметр пружинки должен быть – 2мм. Можно и больше поставить, но тогда придется немного (под диаметр пружинки) расточить пазы в сепараторе, что довольно просто, а также расточить пазы в роликах сепаратора, что проблематично — они стальные и их 14 штук.
У меня были люфты между приводными валами (настал «северный пушной зверёк — писец» втулке между ними) и небольшой продольный люфт из-за плохой посадки подшипника приводного вала слева (где-то 0,4-0,5мм). Купленная втулка от вилки сцепления не подошла из-за материала изготовления (медно-графитовая). Поэтому токарь на месте изготовил из латуни. Размеры получились: внешний диаметр 19мм, внутренний 17мм, длина 10мм. (как родная). И сразу посадил на место. Люфт между валами пропал. Продольный люфт я устранил кернением посадочного места и посадкой подшипника на фиксатор резъбы, а также подкладыванием регулировочной шайбы между приводным валом и подшипником. Шайбу изготовил токарь толщиной 0,5мм. Из стали. Но потом я поставил из алюминия (fed2141 прислал, о чем уже писАл выше).
Надеюсь у вас всё в порядке и все необходимые запчасти приобретены и есть в наличии, как у меня. Тогда переходим в следующую стадию:

1. Берём большую половинку корпуса редуктора.
2. Видно кернение на стенке посадочного места подшипника. Это если разбито или с завода прослаблено посадочное место.
Фото 1:
Посмотреть вложение 573364

3. Немного смазываем фиксатором резъбы (синим). Это если разбито или с завода прослаблено посадочное место.
Фото 2:
Посмотреть вложение 573365

4. Запрессоваем приводной вал в подшипник, а подшипник в посадочное (если нет подходящей оправки, запрессовать можно постукивая последовательно по кругу по внешней обойме подшипника). Видно новую втулку из латуни.
Фото 3:
Посмотреть вложение 573285

5. Берём вторую половину корпуса редуктора и проделываем ту же процедуру, что и на предыдущей половинке. То есть запрессовываем второй приводной вал во внутреннюю обойму подшипника. Только есть одна тонкость. На приводной вал предварительно надеть изготовленное кольцо, смею предположить толщина его должна быть 0,3- 0,5мм.
Фото 4:
Посмотреть вложение 573300

6. Этого достаточно для устранения продольного люфта приводных валов.
Фото 5:
Посмотреть вложение 573302

7. Устанавливаем магнитную пластину, потом латунное кольцо (сначала пластину, потом кольцо – это важно. Если наоборот – работать не будет), затем стопорное кольцо. . На фото можно понять наоборот, но это не правильно. Правильно — пластина, кольцо, стопорное кольцо. Предварительно необходимо усы пластины отрегулировать отгибанием таким образом, чтобы они (усы пластины) входили в пазы сепаратора свободно, но без люфта. Можно при необходимости подточить усы напильником, но без фанатизма, не переборщите.
Фото 6:
Посмотреть вложение 573303

Маленький игольчатый подшипник между приводными валами тоже нужен, не потеряйте его — аналога ему я не нашел, обещали в магазе такого же типа, но по диаметрам побольше (нам в редуктор пойдёт), но до сих пор везут. Так что не забываем его поставить на место — между приводными валами.

Откладываем всё в сторону.

8. Берём снова первую половину корпуса с подшипником и валом, и вставляем в неё большую шестерню.

Приступаем к регулировке натяжения пружинок сепаратора.

Но сначала несколько советов по выбору пружинок.
Цитата от Spirit: «Натяжение должно быть такое чтоб каретка (сепаратор) при любых оборотах держалась на месте в среднем положении то есть на разблокированном редукторе, какие именно пружины ставили не помню но одно точно это толщина ее она должна быть по диаметру точно такая же как прорезь на ролике, родные пружины по диаметру меньше но и сама каретка весит тоже меньше! Алюминиевая каретка немного тяжелее и ее инерционная масса при средних и высоких оборотах может заблокировать редуктор! Долго думали над этим сначала показалось смешной эта идея с массой каретки но оказалось что зря! Поэтому и пружины должны быть толще, также на самой каретки нужно немного закруглить прорези куда вставляется пружина (нужно убрать острый угол так как пружина коцается об него и может порваться)».
Насчёт разной толщины пружинок для пластикового и алюминиевого сепаратора (каретки) – точно ничего не скажу. Я поставил от этих сальников
Фото 7:
Посмотреть вложение 573305
На пластиковый сепаратор. При следующей разборке (а она точно будет) поставлю те же пружинки на алюминиевый сепаратор.
Диаметр этих пружинок 2мм, в прорези сепаратора влезают точь-в-точь. В принципе можно взять и другие пружинки, другой толщины. Но если диаметр пружинки будет больше, то необходимо подточить пазы сепаратора и роликов (. – см. выше) до необходимой ширины. Если просто поставить пружинки чуть толще, они всенепременно будут закушены и порваны, и как следствие будет в лучшем случае отказ переднего привода, а в худшем – разорвёт сепаратор, расколет ролики, повредит приводные валы.
Но хватит о грустном. Продолжаем собирать 3Д-пазл под названием «Передний редуктор Стелс 300»
9. Одеваем пружинки от сальника на сепаратор,
Фото 8:
Посмотреть вложение 573308

10. Вставляем ролики и опускаем сепаратор внутрь шестерни. То же самое проделываем с верхним рядом роликов. Внимание. Пружинки должны быть одинаковыми по диаметру и длине.
Фото 9.
Посмотреть вложение 573316

Дальнейшие действия по регулировке удобнее производить вдвоём с помощником, но при желании можно и одному.
По советам от Spirit.
Первый этап.
— «крутим каретку в любую сторону до упора роликов до блокирования шестерни и привода полуоси,
— держим каретку в таком положении и начинаем крутить шестерню в другую сторону — отпускаем каретку но шестерню продолжаем крутить каретка должна остаться на месте в заблокированном состоянии если она отскочила обратно в среднее положение значит натяжение сильное ослабляем пружины повторяем процедуру заново, добиваемся что при небольшом кручении шестерни каретка была заблокирована и возвращалась в центральное положение только при остановке большой шестерни, первый этап подбора натяжения сделали».
Второй этап.
— берём вторую половину корпуса редуктора. Вставляем регулировочную пластину на место, предварительно выкрутив регулировочный болтик так, чтобы пластинка легла на корпус.
— вынимаем большую шестерню из корпуса вместе с сепаратором и одеваем на приводной вал второй (маленькой) половинки корпуса.
Фото 10.
Посмотреть вложение 573325

Внимание. Пазы сепаратора должны попасть на выступы магнитной пластины. Если не попадут или выступы погнуться – работать не будет.
— «подаем напряжение на магнит
— начинаем прокручивать шестерню – блокировка должена произойти при прокручивании где то 15 градусов.
— крутим дальше, выключаем магнит и прекращаем крутить — смотрим, здесь каретка должна остаться заблокированной и только при малейшем повороте шестерни назад каретка должна принять свое среднее положение».
Этот пункт немного спорный. Получается, что при отключении 4вд на руле, необходимо остановить квадроцикл и (или) немного дёрнуть назад или резко покачать руль из одной стороны в другую. Забегая вперёд , скажу что у меня так и получилось, что не очень удобно. Но можно отрегулировать натяжение и таким образом, чтобы сепаратор выходил из блокировки просто при остановке квадроцикла. Именно так я и буду регулировать при следующей разборке редуктора.
Регулировка натяжения пружинок сепаратора закончена.
Если всё получилось, то продолжаем сборку далее:
11. Берём первую половину корпуса редуктора и одеваем её на большую шестерню, немного покачаем в разные стороны и она сядет на своё место.
12. Переворачиваем весь редуктор и закручиваем 7-мь болтов по окружности корпуса редуктора.
После этого ставим редуктор в положение как он стоит на квадре и прокручиваем несколько оборотов за первичный вал (тот, на который одевается передний кардан).
Сборка редуктора закончена.
Затем регулируем положение большой шестерни :
— с помощью шестигранника закручиваем регулировочный болтик до касания пластины внутри редуктора большой шестерни (это хорошо чувствуется).
— делаем четверть оборота в обратную сторону.
— прокручиваем первичный вал не менее 4-х оборотов (это один оборот большой шестерни).
Если заеданий и задержек при вращении нет, то регулировка сделана, можно затянуть контровочную гайку на регулировочном болтике. Если есть задержки или заедания, то необходимо повторить процедуру регулировки или открутить регулировочный болтик ещё на четверть оборота и снова прокрутить редуктор за первичный вал. Редуктор должен крутиться равномерно и без заеданий и задержек.
Внимание. Осматриваем место, где производилась операция на предмет отсутствия наличия лишних деталек и неопознанных болтиков.

— ставим редуктор в вертикальное положение (так как он стоит на квадре).
— прокручиваем за первичный вал. Всё должно крутиться свободно. Приводные валы не должны прокручиваться или подёргиваться при прокручивании первичного вала.
— берём два проводка длиной около 1-го метра. Желательно разного цвета, но это не принципиально. Подключаем, с одной стороны, к клеммам аккумулятора, а другие концы проводков в разъём нашего переднего редуктора (ударим, так сказать, постоянным током по нашему сепаратору, посредством магнитной пластины через электромагнит). Полярность значения не имеет. После подключения пытаемся покрутить первичный вал редуктора. Прокручивание должно происходить с заметно б-О-Ольшим усилием, чем без подключения аккумулятора. При этом должны крутиться и приводные валы. ОБА, то есть и правый, и левый.
Внимание. Валы должны крутиться одновременно, без подёргиваний и перерывов во вращении. Накрутившись в одну сторону, можно и в другую покрутиь (имитируем движение в другую сторону). Валы снова должны крутиться одновременно и без подёргиваний и перерывов во вращении.
— отключаем аккумулятор от разъёма редуктора.
— крутим снова первичный вал редуктора. Вращение должно происходить снова свободно и легко. Приводные валы не должны крутиться. Причем, ОБА вала не должны крутиться
— можно попробовать подключать аккумулятор к разъёму редуктора ещё несколько раз, пробуя крутить первичный вал. Но долго этим не занимайтесь – ещё необходимо поставить редуктор на квадр.
— если всё опять хорошо с нашим редуктором (всё работает как надо, как это ни странно), можно залить внутрь масло. Я заливал АТF 3.
Фото 11:
Посмотреть вложение 573340

Хотя некоторые и говорят, что это не является маслом как таковым, а какая-то там жидкость, но у меня (да и не у одного меня) оно работает в редукторе две зимы и два лета без нареканий, поэтому его и залил.

Внимание. Заливать масло в редуктор не рекомендуется при отсутствии сливного болта. Проверьте. Так же после заправки маслом редуктор не рекомендуется переворачивать вниз сапуном (Г-образная трубочка в верхней части редуктора). Заливной болт купил, как и писал выше, от ВАЗ 2108 «пробка масляного насоса 2108».
Фото 12, 13:
Посмотреть вложение 573352

Всё. Можно устанавливать редуктор на квадр, на его законное место. Это займёт некоторое время. А вот потом можно будет насладиться дрифтом в режиме 2вд. Ну, конечно, если всё правильно собрано и подключено.

В своём отчёте использовал материалы, выписки, цитаты наших форумчан и свой собственный опыт. Спасибо за советы и помощь Spirit , Дима12 , igryk , fed2141, Dpol и всем кто участвовал в обсуждении проблем переднего редуктора.
Кто смог дочитать и досмотреть до конца – молодец. Замечания и дополнения приветствуются и учитываются!

Редуктор работает с марта без нареканий! Включается когда его включают и выключается когда его выключают, а не тогда когда ему хочется! То есть цель ДОСТИГНУТА.

Если найду инфу по перемотке катушки электромагнита редуктора — внесу сюда.

Теперь, наверное, вся информация по работе и ремонту переднего редуктора на STELS 300В здесь есть!

источники:

https://evakuatorinfo.ru/solenoid-reduktora-stels-300