Bur Poch
Мастер советчик
Если компрессор кондиционера не начинает работать (если муфта не начинает вращаться), а все датчики исправны и давление в системе есть, то вероятно проблема в электромагнитной катушке муфты компрессора, которая притягивает тарелку муфты к шкиву, тем самым заставляя работать компрессор. Деталь эта одноразовая и просто так не продается, на разборках вам скорее всего предложат весь компрессор в сборе за неадекватные деньги, плюс придется делать перезаправку кондиционера фреоном.
Я вам предлагаю самим восстановить электромагнитную катушку, что оказалось довольно простым занятием, не требующим вложений.
Описание, как добраться до катушки лежит тут:
«Замена подшипника муфты кондиционера, Отчёт с фото» (прочтите всю тему, там два фотоотчета).
Итак перед вами снятая катушка. Положите ее металлической частью вниз (откуда выходят провода) и стороной залитой компаундом вверх.
На залитой поверхности вы увидите выступающий прямоугольный контур между двух точек — это термопредохранитель — причина всех ваших бед, который перегорел этим жарким летом. Именно его необходимо извлечь и заменить или поставить перемычку.
Для того чтобы расковырять компаунд вам понадобится острое шило. Термопредохранитель находится на глубине около 1мм. Обмотка сильно глубже, но будьте осторожны работая шилом.
При прорезании компаунда я наткнулся на этот предохранитель и раскрошил его, после чего расковырял его таким образом, что у меня остались две его лапки. Вы можете на это место поставить другой термопредохранитель. На какую температуру был расчитан оригинальный я не знаю и определить это невозможно, т.к. маркировку не прочесть. Я сделал тонкую перемычку из олова и залил клеем типа Эпоксидки.
До операции я замерял сопротивление катушки — оно было равно бесконечности. После восстановления 4 Ом. При подаче на обмотку напряжения 12в, катушка начинает магнитить.
Таким образом вы получаете работающую катушку. Смело ставьте на компрессор, и главное не простудитесь
Фото катушки с расковыряным компаундом и торчащими контактами выломанного термопредохранителя:
Тема: Компрессор кондея (Passat B6)
Опции темы
Поиск по теме
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.06.2007 Адрес Россия, Тверь(Юность) — Вышний Волочек — Максатиха Возраст 40 Сообщений 9,738 Записей в дневнике 12
Читайте также: Снятие компрессора кондиционера мотор ack
| Спасибо: |
| Получено: 514 Отправлено: 169 |
Компрессор кондея (Passat B6)
В общем начал чудить кондей, пришлось искать информацию по нему, что как и куда
Как оказалось, очень много нареканий на компрессора ранних годов: частые выходы из строй, типа: если 100к пробежал, то скоро финиш
Частенько причиной замены служит выход из строя управляющего клапана, который не ремонтируют, далее это появление стружки и как следствие клин компрессора, ну и последнее — обламывают разъем клапана на компрессоре, его не очень просто найти, да и ценник на него от 100 до 300 «дохлых президентов»
За новый компрессор просят от 14кР и выше. Кстати компрессора имеют отличия для бензинки и для трактора.
При клине компрессора может произойти 2 вещи:
1. обрыв ремня навесного оборудования (еденицы)
2. срыв перемычек на муфте, выявляется так: на заведенном авто смотрим на шкиф компрессора — если центральный болт не крутится со шкивом, то разминаем лопатник по следующей схеме:
Что требуется для замены компрессора:
1. Собственно сам компрессор
2. Селикогелевый фильтр (фильтр осушителя, сам осушитель нет смысла менять — промывка)
3. Промывка всей системы
4. Заправка кондея, колличество фреона около 600гр
Нормальное давление в контуре низкого давления от 5 до 7,5, а высокого 12-14 бар
Температура окружающей среды (°C) Давление в контуре хладагента (бар, избыт.)
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Вот скрин замеров при исправном компрессоре
А вот при неисправном 
В общем получается так:
2-я группа 1 окно по нему судят о работоспособности клапана, при включенном клапане значение близко к 0,680 или 0,820 (видно зависит от модели компрессора) и зависит от показаний в 4-м окне.
3-я группа 1 окно давление в контуре системы, при «выключенном» компрессоре 5-6 бар, включенный в районе 10-14 зависит от температуры на улице.
Для того чтобы на авто можно было ездить без компрессора (например заклинил вообще или его сняли) ставят более короткий ремень, на бензинки ставят 935-940 мм, про трактора что не нашел .
Читайте также: Авто компрессор беркут r20
Причиной отсутствия холодного воздуха может быть и «забитый» салонный фильтр, т.к. на входе/выходе стоят датчики и по данным с них также идет управление клапаном на компрессоре.
Завтра буду мучать свой кондей, нада искать холод
Тема: Завывает подшипник в муфте кондиционера
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
vovka-belij, а кто сказал что не снять ( лечат вас как последних ) . естественно что лучше заменить целиком компрессор и + выручка больше для починки ( даже по н/ч очень большая чем менять подшипник по месту . ваши мысли .
Всем привет.
У меня на 120 тыс. начал появляться урчаще-рычаще-дребезжащий шум, проявлялся только под нагрузкой (на холостом нет) – при включённой любой передаче и только на 1000 об/мин., ниже не появлялся, а выше пропадал. После снятия приводного ремня, осмотра ролика натяжителя, генератора и муфты компрессора был уверен, что проблема в подшипнике муфты компрессора (обнаружил небольшой люфт). Был заказан на экзысте NSK 35BD5222. Выпрессовать старый и поставить новый труда не составляет, столкнулся вот только с проблемой открутить срывной диск сцепления компрессора, как писали «рогатой приблудой» есть вариант сломать этот диск если он прикипел к оси – он из силумина и держится на 3-ёх тонких спицах. Подобрал по диаметру головку и вытачил из неё захват для фиксации этой пластины и + головкой на 7 открутил. И вот когда всё собрал и проехал понял, что проблема осталась. Решил менять ролик натяжителя, хотя на него я не грешил, да была выроботка у него (ремень канавку выгрыз 1мм), а так с виду – ничего. На следующий день на экзысте был заказан новый ролик натяжителя — Optimal 0-N1832S. Менять весь натяжитель – затратно, работы много (опыт уже имеется – менял цепь) да и смысла в этом нет выходить из строя кроме подшипника там нечему. Сразу под офисом экзиста поменял на новый (5 мин. и накидной ключ на 17). Завёл, поехал – о чудо! так и думал! Проблема тоже была не в нём! Из всех агрегатов, которые приводит ремень осталось поменять шкив колен вала и гену. Ну шкив я точно убрал из этой цепи, остаётся только одно – генератор. Пощупав его, покрутив ничего необычного я не обнаружил в его работе, крутился вроде как и должен без шумов, без люфтов в обе стороны. Вечером, почитав несколько статей ,я открыл для себя новый механизм — механизм свободного хода генератора он же обгонная муфта. Раньше, на своих предыдущих ав-лях, я с таким не сталкивался по той причине, что их там попросту не было. Спустившись в гараж и покрутив муфту гены ещё раз понял, что она нерабочая (в одну сторону она должна крутиться только вместе с осью, а в другую порознь) у меня же она крутилась в обе стороны вместе с осью — заклинило. Заказал новую — Ina 535004110. Снять/поставить труда не составляет если есть удлиненный (75мм) торкс Т50 и приспособа 67402 F по форсу (можно сразу купить 674F, но она дороже). Как оказалось — родная с завода была тоже Ina. Вот так, грешив на подшипник муфты компрессора я наконец победил посторонние шумы. Да, по ходу поменял +подшипник компр. и ролик натяжителя, но не жалею. 120 000 – это уже пробег для них. Зато теперь езжу и наслаждаюсь ровной и тихой работой двигателя.
что за приспособа 67402 F, поясни?
