Стакан крепления заднего амортизатора

Видео:ШЕВРО ЛАНОС# ремонт заднего стакана своими руками!Скачать

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Читайте также: Задние амортизаторы дэу джентра каяба

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Видео:Закис болт крепления амортизатораСкачать

Стакан заднего амортизатора (компл на 1 аморт.) (1 стакан, 1 втулка, 2 сухарика)

Заказы, оформленные через сайт отправляются в этот же день или на следующий. Все заказы отправляются только после подтверждения по телефону, (менеджер позвонит вам для подтверждения заказа).

Видео:⚠ Вырвало заднюю опорную стойку - Ваз 2112 / Правильный кузовной ремонт в сервисе!Скачать

Доставка

Для вас доступны несколько способов доставки:

1. Доставка Почтой России. Удобен тем, что доставка осуществляется в любой уголок Российской Федерации. Возможность оплаты товара при получении (наложенный платеж).

2. Доставка СДЭК. Большое количество пунктов выдачи заказа. Курьерская служба.

3. Доставка транспортными компаниями. Мы доставляем ТК КИТ, Энергия, Деловые линии, ПЭК и некоторыми другими. Обычно этот способ подходит для крупногабаритных грузов. Доставка этим вариантом возможна только по ПРЕДОПЛАТЕ.

Видео:как восстановить заднюю опору амортизатора если вырвало заднее крепление амортизатора сенс, ланосСкачать

Оплата

Оплата товаров возможна следующими способами:

1. Оплата при получении на почте. Товар оплачивается в момент получения в вашем отделении почты. (Самый не выгодный способ оплаты. Т.к. почта берет процент за перевод денег нам).

2. Оплата на сайте. Вы можете оплатить заказ прямо на сайте, в момент оформления заказа. После нажатия кнопки «Подтвердить заказ», вы будете перемещены на страницу оплаты.

3. Предоплата на карту сбербанка. Если по камим-то причинам мы не можем отправить вам товар наложенным платежом или вы хотите сэкономить на стоимости товара — это самый выгодный вариант. После согласования деталей с менеджером вы оплачиваете товар и доставку на карту Сбербанка.

4. Частичная предоплата. Для тяжеловесных и дорогостоящих товаров доступен этот вариант оплаты. Вы оплачиваете часть стоимости товара как гарантию его выкупа. Остаток оплачиваете при получении на почте.

5.Товары, которые доставляются ЛЮБЫМИ транспортными компаниями или курьером отправляются только по ПОЛНОЙ предоплате.

Видео:Ремонт задней стойки авто!Скачать

Текст книги «Советы бывалых водителей. Выпуск № 4»

Видео:Решение БРЯКА задней подвески ВАЗ 2109 2115,КАЛИНА,ПРИОРА И Т ДСкачать

Автор книги: Сборник

Жанр: Автомобили и ПДД, Дом и Семья

Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

В «жигулевских» редукторах нередко ослабевает затяжка гайки хвостовика, вследствие чего нарушается зацепление в главной паре. Чтобы исключить эту неприятность, можно стопорить гайку самодельной стальной шайбой, показанной на рисунке.

Для лепестков в буртике фланца карданного вала выпиливают два паза. Если при контровке они не совпадают с двумя какими-нибудь лепестками, шайбу достаточно перевернуть и поставить другой стороной. Два других свободных лепестка можно отогнуть.

Для разборки карданных шарниров

Разборка карданных шарниров станет проще и удобнее, если изготовить приспособление, показанное на рисунке. Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.

Приспособление для разборки карданных шарниров:

2 – верхняя опорная пластина;

4 – нижняя опорная пластина;

6 – отрезки трубы диаметром 29 мм

При ремонте карданной передачи старых (до 1988 г.) «Жигулей» будьте внимательны. Дело в том, что сейчас в продаже есть в основном крестовины с подшипниками, предназначенные для моделей ВАЗ-2105, -2107, у которых корпуса подшипников выполнены из листовой стали. Они долговечнее и надежнее прежних, точеных, но лишь в случае установки их в «пятерочные» же вилки. Устанавливать же в старые вилки следует только точеные подшипники, в противном случае долговечность шарнира будет низкой из-за меньшей жесткости старых вилок.

Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180° вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении. Шипы станут работать неизношенной стороной и ресурс узла почти удвоится.

Полуоси заднеприводных автомобилей можно извлечь из балки заднего моста без специального приспособления. Закрепите для этого на фланце полуоси снятое колесо обратной (по сравнению с рабочим положением) стороной. Взявшись за него обеими руками, рывком потяните на себя. Как правило, полуось выходит наружу с первой попытки.

Продлеваем срок службы валов

Шлицевые соединения карданных валов вседорожников страдают от грязи и коррозии. На УАЗе наиболее уязвим отдельно подключаемый передний вал.

Однако можно продлить срок службы обоих. Подберите в автомагазине необходимый по размеру комплект пыльников для рулевых реек. Пыльники отлично садятся и на валы (см. фото). Закрепить их нужно хомутами. Внутрь пыльников надо нанести смазку ШРУС-4.

Самодельный сепаратор подшипника полуоси

Если во время путешествия вышел из строя подшипник полуоси (разрушился сепаратор), в качестве временной меры можно поступить так. Необходимо удалить остатки сепаратора и медной проволокой диаметром 1 мм, натягивая ее плоскогубцами, трижды оплести шарики по окружности подшипника, имитируя вышедший из строя сепаратор. Концы проволоки скрутить и заправить в свободный промежуток.

Другое предложение, подходящее для данного случая, – если кольца и шарики целы, вырезать сепаратор в виде короны из пластмассовой банки подходящего размера. Число зубцов «короны» должно соответствовать числу шариков, а высота – ширине подшипника.

Примечание редакции. Данные советы, конечно, помогут выйти из трудной ситуации и поставить автомобиль «на ход», возможно, быстрее, чем до него доберется эвакуатор автосервиса (с вышедшим из строя подшипником полуоси двигаться нельзя – его может заклинить, и автомобиль потеряет управление). Однако предложенные методы ремонта сугубо временные, даже если при езде создается ощущение, что подшипник восстановлен. Отремонтированный такими методами подшипник следует заменить в ближайшее время, не дожидаясь внезапного разрушения самодельного сепаратора.

Некоторые образцы крестовин карданных шарниров (главным образом, зарубежного происхождения), поступающие в продажу, имеют серьезные отклонения линейных размеров от тех, что нужны для карданного вала «Жигулей», – их длина по осям нередко на 1-2 мм меньше номинальной, поэтому диапазона стопорных колец не хватает. Из-за этого крестовины после посадки подшипников до упора в стопорные кольца вилок свободно болтаются вдоль осей, звенья карданного вала смещаются и при высоких оборотах вызывают сильную вибрацию. Избавиться от этой напасти можно так: измеряем штангелем новые крестовины и сравниваем их размеры с отработавшими. После этого подбираем толщину корректирующих шайб (разница в «десятых» устраняется подбором стопорных колец). Как правило, для этого подходят шайбы толщиной 0,5 мм, которыми регулируют угол развала – они установлены на болтах крепления оси нижнего рычага

Читайте также: Передняя пружина амортизатора киа рио

Глава 3 Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система

Подвеска

Если в ВАЗ-2108, -2109 после продолжительной эксплуатации стала плохо работать передняя стойка подвески, можно, разобрав стойку, заменить амортизаторную жидкость и вновь собрать стойку. Чтобы защитить шток и сальник от грязи и пыли, установите гофрированный резиновый чехол с чашкой от задних амортизаторов.

Для этого надо напильником проточить поясок для чашки и увеличить в ней отверстие, как показано на рисунке. Так же следует поступить с другой стойкой.

Реставрация крепления переднего амортизатора

При попытке снятия кронштейна переднего амортизатора на «Жигулях» часто ломается шпилька его крепления к рычагу подвески. Если нет возможности сварки, можно реставрировать соединение двумя способами. Первый способ такой. В кронштейне необходимо просверлить отверстие диаметром 6 мм на расстоянии 9 мм от стенки кронштейна со стороны сломанной шпильки. Стяжку 2 (см. рис. 1) можно сделать из прутка диаметром 5 мм.

Усиливаем крепление амортизатора передней подвески на «Жигулях»:

1 – амортизатор; 2 – стяжка; 3 – сломанная шпилька; 4 – кронштейн крепления амортизатора; 5 – штатная шпилька; б – нижний рычаг передней подвески; 7 – пружина передней подвески; 8 – болт крепления амортизатора к кронштейну

Крючок стяжки следует ввести между отбортовкой рычага и чашкой (посадочным местом) пружины подвески. Резьбовой конец стяжки при этом должен войти в просверленное отверстие в кронштейне, где его следует зафиксировать гайкой с контргайкой.

Второй способ. Сломанную шпильку следует вынуть из рычага и нарезать на ее остатке резьбу, а отверстие в рычаге сделать конусным. Шпильку необходимо зафиксировать высокой гайкой, также обработанной на конус, подобно гайке для крепления колес (рис. 2).

Ремонт крепления амортизатора передней подвески «Жигулей»: 1 – нижний рычаг передней подвески с обломком шпильки; 2 – кронштейн крепления амортизатора; 3 – новая гайка (высокая)

Крепление штока переднего амортизатора

После длительной эксплуатации «Жигулей» разрушается площадка опорного стакана, в котором закреплен шток переднего амортизатора. Воспользовавшись тем, что стойки опорного стакана имеют конусную поверхность, можно закрепить амортизатор без сварочных работ. Для этого необходимо изготовить три детали, показанные на рисунке. Отверстие в стакане для штока распиливают напильником и подгоняют конус (1), так чтобы он возможно более глубоко вошел в стакан. После сборки узла и затяжки гайки крепления амортизатора стакан плотно зажимается между конусом, втулкой (2) и шайбой (3). Если длины штока амортизатора будет недостаточно для наворачивания на него гайки, необходимо несколько уменьшить толщину верхнего резинового буферного кольца.

Если в местах крепления задних амортизаторов к кузову «Жигулей» появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка (см. рис.). Размер А следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова. Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новом автомобиле.

Усиливаем место верхнего крепления заднего амортизатора на «Жигулях»:

1 – дополнительный уголок; 2 – кузов автомобиля (пол багажника); 3 – накладка

Если у амортизаторов подвески появилась течь жидкости через изношенные сальники, а заменить сальники или сами амортизаторы возможности нет, работоспособность сальников на некоторое время можно восстановить так. Снимите амортизатор, аккуратно извлеките сальник и обработайте его рабочие кромки средством типа Stop Leak (добавка в моторное масло, предотвращающая течь сальников). Аналогично в некоторых случаях можно восстановить работоспособность других сальников, например, главного цилиндра сцепления.

Есть простой способ восстановления работоспособности неразборного амортизатора, из которого вытекла рабочая жидкость. Для этого нужно просверлить в торце корпуса отверстие, затем, нарезав резьбу, залить через него амортизаторное масло и заглушить отверстие винтом.

Чтобы стружка при сверлении и нарезке резьбы не попала внутрь, корпус амортизатора лучше зажать в тисках горизонтально. Затем, резко вдвигая и медленно выдвигая шток, смыть стружку наружу остатками жидкости.

Масло можно набрать в резервуар, опустив его донышком в емкость с маслом и работая штоком как насосом.

Устранение утечки жидкости из амортизатора

Если при поездках по ухабистым дорогам вытекает жидкость из амортизаторов, не спешите менять сальник штока и уплотнительное кольцо. Нередко «виноваты» не они, а гайка резервуара, у которой от резких ударов выгнулось донышко. Выправьте его, а затем проверьте, легко ли гайка вворачивается в резервуар. Если туго, прогоните ее несколько раз со смазкой по резьбе резервуара. Часто после этого течь жидкости прекращается.

Сжимая винтовыми стяжками пружину подвески, приходится быть осторожным: малейший перекос – и стяжки грозят съехать на один бок, а пружина – «выстрелить». Избежать этого помогут разрезанные вдоль куски толстого пластикового шланга (см. рис. 1), надетые на витки пружины между стяжками.

Идеально подходит по диаметру и жесткости «жигулевский» шланг от расширительного бачка. Для фиксации стяжек делаем в нем небольшие вырезы. Если приходится работать с пружинами разных автомобилей, стоит держать комплекты таких вставок под нужный диаметр.

Если подходящих по диаметру резиновых трубок у вас не нашлось, используйте вместо них кусочки наждачной бумаги – эффект будет такой же.

Другой вариант предохранения стяжек от смещения по виткам пружины – временно установить на витки пружины ленточные винтовые хомуты небольшого диаметра, как показано на рисунке 2.

Многие автомобилисты, снимая и устанавливая пружины подвески, долго мучаются, если располагают винтовые стяжки снаружи пружин. В «Жигулях», например, они упираются в нижний рычаг и стойку брызговика. Трудностей не будет, если стяжки ставить внутри пружин, что к тому же позволяет сжать их сильнее, а значит, и установить затем пружины на место будет легче.

Для установки подкладок под пружины

Когда в «Жигулях» «подсаживаются» пружины подвески передних колес, прежде чем заменить их, многие автовладельцы временно устанавливают под них подкладки, встречающиеся в продаже. Для этого освобождают амортизаторы и пружины, снимая шаровые опоры. Чтобы обойтись без этой непростой операции, можно снять амортизатор, завести через нижний рычаг стяжки и сжимать ими пружину, пока не освободится место для подкладки. После установки пружин следует снять стяжки и закрепить амортизатор.

При монтаже пружин задней подвески на ВАЗ-2108, -2110 и других автомобилях со схожей конструкцией резиновая прокладка нередко съезжает в сторону с верхнего витка пружины, либо конец витка пружины не совпадает с выступом прокладки. Чтобы облегчить установку, привяжите прокладку к верхнему витку пружины в двух-трех местах тонкой проволочкой, ниткой или изоляционной лентой, которые после установки пружины можно не удалять.

Кому приходилось менять задние стойки в «Самаре», знают, как трудно обойтись без помощника, вставляя шток амортизатор в отверстие стакана кузова. Если же перед монтажом навернуть направляющую шпильку, показанную на рисунке, на шток, работа займет минуты и без помощника.

Вместо такой шпильки можно насадить на шток отрезок металлической трубки или пластикового шланга внутренним диаметром 10 мм.

Прокладки для опор стоек подвески

В автомобилях «десятого» семейства ВАЗа со временем возникает глухой стук в передней подвеске. Причина – износ резиновой прокладки в опоре стойки.

Чтобы надолго устранить этот дефект, можно вставить в опору сделанные по месту текстолитовую и резиновую прокладки, как показано на рисунке.

В конкретных случаях их толщины могут быть разными, но важно, чтобы первая была тоньше второй.

Читайте также: Хендай гетц задние амортизаторы от чего подходят

Примечание редакции. Если стук вызван износом и люфтом подшипника, то установка прокладок не поможет. Проверьте подшипник на снятой опоре.

Выпрессовываем палец крепления рессоры

При демонтаже рессоры на «Волге»ГАЗ-3110 необходимо выпрессовать палец ее переднего крепления. Для этого используют специальный съемник, но можно обойтись и без него. Когда гайка отвернута до торца пальца, между ней и порогом кузова нужно вложить металлическую пластину подходящей толщины (см. рис. 1) и деревянный брусок толщиной 50-55 мм. Теперь, продолжая отворачивать гайку, можно выпрессовать и извлечь палец.

Другой способ – выпрессовать палец вместе с шайбой, используя простое приспособление из пластины и отрезка трубки (см. рис. 2). Предварительно отворачиваем гайку 4 и удаляем пружинную шайбу. Затем вновь наворачиваем гайку на палец 5 до упора, а на выступающий конец надеваем трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова плотно вставляем пластину 1. При отворачивании гайка упирается в трубку и выдавливает палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры.

Приспособление для выпрессовки пальца переднего крепления рессоры: 1 – пластина; 2 – трубка; 3 – порог кузова; 4 – гайка; 5 – палец с шайбой

Улучшить осанку «Волги» с просевшими рессорами заменой противоскрипных шайб и резиновых втулок, как правило, не удается. В качестве временной меры можно рекомендовать установку самодельных задних серег, которые длиннее штатных на 30 мм. Это дает лучший результат.

Повышаем грузоподъемность «Волги»

Чтобы увеличить грузоподъемность «Волги»-универсала для перевозки мелких партий грузов в коммерческих целях, многие владельцы усиливают рессоры, добавляя к штатным дополнительные, что делает подвеску «непробиваемой». Но ездить с такой подвеской – мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.

Оптимальный вариант таков. Возьмите два коренных листа от рессоры ГАЗ-53 и отрежьте от них кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изогните их по контуру коренного листа «Волги», куда и поставьте (см. рис.). Добавьте к ним два более коротких листа от ГАЗ-53, которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.

Усиленные рессоры служат значительно дольше штатных.

Чтобы на «Москвиче-2141» не менять каждые полгода изношенные резиновые втулки в месте крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески, можно установить на их место резиновые втулки крепления амортизатора от ГАЗ-53: они долговечнее.

Примечание редакции. В связи с тем, что завод изменил конструкцию рычагов и втулок, для «Москвичей» последних выпусков этот совет может не подойти.

Фиксация болта-оси рычага передней подвески

Если на «Жигулях» отверстие на кузове для болта-оси верхнего рычага передней подвески стало овальным, а металл вокруг вдавился, вследствие чего углы схождения и развала колес самопроизвольно меняются из-за перемещения оси в отверстии, можно порекомендовать следующее. Изготовьте четыре шайбы 2 (см. рис.). Соберите сайлент-блок с ними на подходящем болте. Сильно затяните гайку, получив отпечатки зубьев на внутренней втулке сайлент-блока. По отпечаткам сделайте зубилом углубления, получив зубчатое храповое соединение шайбы с втулкой. Запрессуйте сайлент-блоки в рычаги, установите их на автомобиль вместе с новыми шайбами и, повернув рычаг в среднее положение, приварите их прерывистым швом (длина каждого 10-15 мм). Зубчатое соединение шайбы и втулки сайлент-блока обеспечивает надежную фиксацию оси.

Причиной разрушения нижнего рычага подвески «Жигулей» нередко становится ослабление рычага из-за трения его о конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Советуем при каждом обслуживании автомобиля проверять, нет ли на ребре рычага следов касания стабилизатора. Если они появились, надо сточить конец стержня примерно на половину диаметра на длине 20 мм, как показано на рисунке. Стачиваемый участок выделен красным цветом.

Отвернуть гайку крепления оси нижнего рычага в передней подвеске «Жигулей» совсем не просто – это знают многие. Обычно первая же попытка приводит к тому, что болт начинает вращаться в отверстиях балки. Между тем, пока ребра его головки еще не смяты, можно застопорить болт простым способом. Гаечным ключом поверните болт так, чтобы одна из четырех граней головки заняла горизонтальное положение. Между ней и балкой плотно вбейте два-три кусочка ножовочного полотна длиной 40-60 мм. Теперь смочите резьбу проникающей жидкостью – отвернуть гайку станет гораздо легче.

Снятие оси нижнего рычага подвески

На старых «Жигулях» при регулировке развала колес или ремонте из-за коррозии часто не удается сдвинуть по болтам поперечной балки ось нижнего рычага подвески. Удары, применение клиньев, рычагов и т. п. оборачиваются лишь повреждениями балки. Здесь лучше воспользоваться мощной паяльной лампой и нагреть ось рычага до 200-250° (появление цветов побежалости), после чего с умеренными усилиями ее можно снять с болтов. Конечно, выйдут из строя сайлент-блоки, но их замена, как правило, тоже необходима.

Снимаем сайлент-блоки нижнего рычага

На многих автомобилях (в том числе зарубежных) с двухрычажной передней подвеской при замене сайлент-блоков нижнего рычага последний рекомендуют снимать. Можно обойтись без этой трудоемкой операции. Покажем это на примере «Москвича-2140».

На эстакаде или яме гидравлическим домкратом, подставленным под нижнюю опору, вывешиваем колесо и подводим под кронштейн крепления амортизатора упор – широкий деревянный брус с углублением на торце. Затем домкрат переставляем под внутреннюю часть рычага и упираем шток в деревянный брусок, как показано на рисунке. Отворачиваем гайки крепления кронштейна оси нижнего рычага, вынимаем болты и медленно опускаем шток домкрата. Внутренняя часть рычага отойдет от подрамника на расстояние, достаточное для дальнейших работ. Теперь домкрат можно убрать – вес автомобиля не даст полностью разжаться пружине подвески.

Разбираем и снимаем ось рычага и заменяем сайлент-блоки с помощью предназначенного для этого винтового приспособления. При этом необходимо следить, чтобы новый сайлент-блок не устанавливался с перекосом. Собираем ось, домкратом поджимаем рычаг к подрамнику, устанавливаем болты крепления кронштейнов оси, затягиваем гайки кронштейнов, но оставляем незатянутыми гайки оси. Их окончательно затягиваем, как указано в инструкции, – посадив на передние сиденья двух человек или положив груз.

Шарик – помощник при запрессовке

Если при замене резиновых втулок в штангах задней подвески автомобилей «Жигули» и Иж металлическая втулка никак не хочет вставать на место, а специальной оправки нет, поможет шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки. Смазав шарик мылом, можно легко установить втулку, как показано на рисунке.

При замене нижней шаровой опоры передней подвески на «Жигулях» отворачиваемая гайка шарового пальца упирается в поворотный кулак. Чтобы ее сдвинуть дальше, приходится выбивать палец. Но если опора старая и сильно ослаблена, палец сидит в ней настолько свободно, что отвернуть гайку может быть непросто.

Чтобы избежать этого, вместо высокой самоконтрящейся гайки можно поставить обычную низкую, а резьбовую часть пальца на новой опоре сточить на 4-5 мм. Гайку необходимо законтрить самодельной пластиной, вырезанной из стали толщиной 1 мм, как показано на рисунке.

Упрочнение кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости

На «Жигулях» иногда случаются поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости (в месте изгиба у винта крепления). Чтобы сделать кронштейн прочнее, можно скрепить его внутреннюю и наружную обоймы двумя болтами Мб, как показано на рисунке.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра — распространителя легального контента. Поддержите автора!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💥 Видео

  стук сзади при движении на кочках, замена заднего амортизатора сенс ланосСкачать

  

  Замена подушек (бубликов) задних амортизаторов на ВАЗ 2108-15. Подушки SS-20Скачать

  

  Почему гниют стаканы задних стоек на ПриореСкачать

  

  Стук, грохот в задней части автомобиля при езде по неровной дороге. Устранил причину.Скачать

  

  ремонт крепления заднего амортизатора ваз классикаСкачать

  

  #ваз-2106 Оторвало крепление амортизатора #2106Скачать

  

  Бюджетный ремонт заднего стакана Chevrolet AveoСкачать

  

  Как установить кронштейны крепления задних амортизаторов Ваз.Скачать

  

  Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать

  

  Хитрый способ замены буфера заднего амортизатора ЛаносСкачать

  

  Стучат новые стойки на приоре... Победа над стуком новых амортизаторов приора.Скачать

  

  Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать

  

  Обломился наконечник штока заднего амортизатора ваз/ Устранение скрипа сзади на КалиненияСкачать

  

  Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать