Подвеска 500К/500GT более чем жесткая, что не только значительно снижает комфорт, но и может привести к травмам (разрыв связок в запястьях встречался среди владельцев 500К/500GT неоднократно, в т.ч. и у автора). Для смягчения 500К/500GT можно:
— установить позволяющие работать со сверхнизким давлением модели 26-дюймовых колёс, (более подробно см. в подразделе Резина);
— установить амортизаторы от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К*;
— установить амортизаторы в сборе от младших моделей Kazuma;
— уменьшить сжатие пружины в штатной стойке*;
— установить амортизаторы в сборе от мотоцикла.
* для этих способов требуются сварочные работы!
Сразу хочу отметить, что ни один из разработанных в настоящий момент способов доработки подвески 500К даже близко не даёт того комфорта, который удалось получить установив 26’ шины Deestone Swamp Witch, работающие при давлении 0,1 атм! Это же касается и лифтинга – схожего увеличения просвета добиться доработкой подвески достаточно сложно. Поэтому, если есть возможность приобрести колёса, с доработкой подвески можно вообще не заморачиваться, ограничившись удалением стабилизатора. Эффект будет мгновенный и значительный. На 500GT с завода устанавливается 26-дюймовая Акнкла, но её тоже стоит заменить – Ведьма аналогичного внешнего диаметра имеет одновременно гораздо лучше характеристики как по комфорту, так и по проходимости (о чём мы уже говорили в предыдущем подразделе).
Амортизаторы от «монстра»
Идея установки амортизаторов от ВАЗ 2101-07 пришла в голову angor33 (владельцу CF-500-2). На основе его идей я разработал и установил (только назад) свою конструкцию для 500К. При этом за лифтом я не гнался, поэтому поднял квадр всего на 0,5 см., хотя возможен лифтинг и до 2-3 сантиметров (но при таком подъёме ШРУСы будут работать с запредельными углами). Поднять же 500К на 1,5 дюйма и более без переварки рамы невозможно, это не позволит сделать ограниченный ход рычага подвески вниз. Тут может возникнуть вопрос – «как амортизаторы от автомобиля работают в подвеске втрое более лёгкого 500К?» По опыту установивших – работают намного мягче, а разница в весе компенсируется тем, что в конструкции используется штатная пружина от квадра и автомобильный амортизатор лишается жёсткой поддержки своей «коллеги» по передней подвеске ВАЗ 2101-07. Плюсы конструкции – широчайшая доступность компонентов и очень низкая их стоимость, высокий запас прочности; минусы – необходимость проведения сварочных и слесарных работ, наличия соотв. оборудования и опыта.
Дополнительно см. фото MCi (альтернативный вариант нижней опоры пружины при установке амортизаторов ВАЗ).
ВНИМАНИЕ: способ показан только для улучшения комфорта и проходимости. Не рекомендуется применять на квадрах, используемых для скоростной езды! Поведение мотовездехода в некоторых ситуациях может стать опасным для неподготовленных драйверов.
Амортизаторы от «крохи»
Идея установки амортизаторов от младшей модели пришла в голову tungus, и, хотя предоставленная им информация была несколько туманной, но на её основе LAZAR расставил все точки над «i». Можно использовать задние амортизаторы из моноподвески либо от Kazuma Dingo, либо от Kazuma Falcon; от 150 или 250 кубовых – всё равно. Амортизатор от Dingo длиннее на 1 см, от Falcon – на 5. Однако, это не говорит о том, что, поставив амортизаторы от Falcon, мы получим 2-дюймовый лифт. Так, даже в статике после установки более длинных (но и более мягких) стоек от Falcon реальный подъем рамы составит чуть более 3 см, если же учесть, что более мягкие пружины просядут сильнее и под весом седока (седоков), то реальный прирост просвета составит примерно один дюйм. По этой же причине установка амортизаторов от Dingo не рекомендуется – на ряду с улучшением плавности хода возможно некоторое уменьшение дорожного просвета. Поэтому естественно, что для большинства владельцев 500К более предпочтительным будет вариант «мягкость + лифт», только при покупке не забудьте проверить, чтобы в свободном состоянии длина амортизатора с пружиной «от уха до уха» была 39 см. tungus заменил пружины Falcon на родные от 500К, LAZAR поставил стойки как есть. Тут может возникнуть вопрос – «как амортизаторы от квадра меньшей массы работают в более тяжелом 500К?». По опыту установивших: работают мягче, а разница в весе квадров компенсируется тем, что у Dingo и Falcon в задней подвеске использован один амортизатор (моноподвеска), а у 500К – два (независимая подвеска). Плюсы конструкции – предельная простота реализации; минусы – низкая распространенность запчастей Kazuma (особенно на малые модели), цена компонентов (от 1700-1900 руб за один амортизатор). С учётом стоимости и вовсе лучше добавить до 26-ых колёс.
ВНИМАНИЕ: применение способа негативно сказывается на ШРУСах!
Роспуск штатной пружины без замены амортизатора
Xrun MorzoFF разработал ещё один способ смягчения подвески 500К: с использованием штатных амортизатора и пружины, но с переваркой штока под другое крепление верхней опоры пружины. Это некий промежуточный вариант между штатной подвеской и заменой амортизаторов на ВАЗ 2101-07. В итоге преднатяг пружины уменьшается, ход подвески увеличивается, штатные амортизаторы начинают работать (в меру своих возможностей), а сама подвеска становится мягче. Плюсы способа – отсутствие необходимости в покупке деталей от другой техники, минусы – те же, что и у способа с заменой амортизаторов на ВАЗ 2101-07, плюс к необходимости проведения сварочных работ добавляется необходимость заказывать дополнительную деталь у токаря (либо необходимо наличие токарного станка).
Амортизаторы от мотоцикла
Существует еще один вариант снижения жесткости: установка амортизаторов от мотоцикла в сборе (с более мягкими пружинами), также подходящих по длине. Можно подобрать Ohlins, вот только цена, составляющая примерно 1/3 квадра за 4 амортизатора делает этот вариант непроходным. Можно попробовать использовать амортизаторы от мотоцикла «Урал», переварив крепления (способ так и остался на стадии эксперимента). Возможно, неплохо будут работать пружины от Урала с амортизаторами ВАЗ 2101-07.
В любом случае для 500К/500GT я рекомендую установку 26’ Ведьмы, а не колдовство с амортизаторами и пружинами.
Нереализуемые варианты
Если же хочется значительно увеличить дорожный просвет, потребуется замена (удлинение) рычагов подвески и приводных валов с заменой амортизаторов на более длинные. Другой путь – переваривать раму (переносить крепления рычагов и редукторов) и изготавливать другие карданные валы, рулевые тяги и, возможно, тормозные магистрали (более длинные). При таком глобальном подходе можно получить уже до четырёх дополнительных дюймов под днищем в центральной части рамы (значительно и кардинально увеличить угол рампы). Правда при этом расстояние до редукторов и нижних точек крепления рычагов к раме можно будет увеличить не более чем на пару дюймов. Некий смысл в такой доработке может быть только когда есть цель построить настоящего монстра, но есть ли смысл строить монстра из 500К – большой вопрос. Тему установки колёсных редукторов также не рассматриваю, так как данный вопрос в настоящее время владельцев ATV не беспокоит.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Тюнинг 500K»:
Видео:Ставим амортизаторы от Нивы, взамен оригинальных на квадроцикл Stels 600 DinliСкачать
Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация
Ded Minka
Ветеран форума
Герметить мотор радиатора нельзя, был подобный опыт во времена автомобильного офф-роуда. Если перекрыть доступ воздуха к обмотке, то при работе внутри всё просто плавится, электромотор вентилятора работает напрямую, без редуктора, поэтому греется и сам очень и очень сильно (в чём, собственно, и причина мгновенного перегорания при повышении сопротивления вращению крыльчатки при купании). Как уже писали единомышленники – главное сделать принудительное отключение. Второе – можно обработать мотор изнутри РОХЕРом, писал уже выше, но ещё раз: одно из их средств на столько развязывает проводку и воду, что можно купаться в ванне, опустив туда патрон лампы 220 под напряжением! Ну и всю остальную электрику пропшикать пригодится.
Читайте также: Скрипит амортизатор ваз 2107 передний
Вообще лебёдка нужна не для того, чтобы упёрто тащить, а для того, чтобы помогать вытащить. Да, на максимально заряженные внедорожники и котлеты ставят заведомо более мощные, чем следовало бы по идее, лебёдки, чтобы протаскивать технику через непроходимые другим способом места. Однако даже при этом постоянно контролируют, чтобы на пути (под водой, в грязи) не попались бревно или большой камень. Если же говорить об обычном применении лебёдки, соотносимой с размером техники, на которой она установлена, то использовать лебёдку надо устранив предварительно другие препятствия для движения! Сначала домкрат, лопата, топор – и только после этого лебёдка. Если хочется протаскивать квадр через болота, то нужно ставить автомобильную лебедку (3-4,5 тонны), только при этом можно свернуть раму. Поэтому если квадр утонул, то всё же стоит сначала нырять самому, а потом уже тянуть.
К слову, когда я только думал, построить ли Ниву или купить квадр, была возможность взять котлету из УАЗа, на которой отъездили только одни соревнования. В постройку было вложено дохрена, а отдавали буквально за копейки. Лебеда стояла гидравлическая от Унимога. В общем, котлета была шикарная, только вся кривая — рама винтом, половина опор кузова оторвана, про подвеску вообще молчу…
Итак, про лифтинг 500К на основе практики. Менял задние амортизаторы на амортизаторы от ВАЗ 2101-07, поэтому изучил вопрос досконально (отчёта пока нет, т.к. толком испытать некогда).
Если говорить о лифтинге подвески, то без переварки рамы поднять 500К более чем на 3,5 см невозможно – ниже просто не опускаются рычаги. Да и то, чтобы поставить проставки, нужно будет очень сильно сжать пружины, что практически нереально, даже для небольшого сжатия стяжки пришлось сильно дорабатывать (зазоры между витками а так же между витками и амортизатором очень маленькие, пружины очень жёсткие). А без сжатия пружины при максимальном ходе рычага вниз входит стойка длиной не более 35,5 (при стандартной стойке 500К 34 см). При максимальном лифтинге (стойка 38,5 см) пружина будет сжата очень сильно, поэтому, как и в штатном варианте, хода подвески вниз не будет и квадр будет очень жёстким.
Если о ШРУСах, то углы трёх из них при 3,5 см лифтинге уйдут от оптимальных относительно не на много, а вот с передним правым будут проблемы – он ощутимо короче других, поэтому вывернется чрезмерно.
Если же хочется значительно увеличить дорожный просвет, придётся переваривать раму (переносить крепления рычагов и редукторов) и изготавливать другие карданные валы, рулевые тяги и, возможно, тормозные магистрали (более длинные). Зато при таком глобальном подходе можно получить уже до четырёх дополнительных дюймов под днищем в центральной части рамы (значительно и кардинально увеличить угол рампы). Правда при этом расстояние до редукторов и нижних точек крепления рычагов к раме можно будет увеличить не более чем на пару дюймов. Смысл в такой доработке имеется только когда есть цель двигаться по заваленным толстыми брёвнами просекам, а работать бензопилой лень.
Кроме лифтинга подвески возможно увеличение просвета за счёт установки колёс большего диаметра, нежели стандартные 25 дюймов. Замена колёс на 26″ – напрасная трата денег, увеличение просвета на 1 с небольшим сантиметр ((26х2,5)/2-(25х2,5)/2=1,25) стоимостью 10% от квадра это просто смешно. Установка же 27″ катков хотя и увеличит просвет уже на дюйм, но и трансмиссию нагрузит так, что надёжность квадра будет значительно снижена, причём снижена непропорционально относительно небольшому увеличению проходимости. В отличие от «колёсного» лифтинга обычного внедорожника, где одной только установкой колёс можно осуществить подъём на 4-5 и даже более см, установка колёс увеличенного диаметра на квадр не приводит к принципиальному улучшению геометрической проходимости. «Колёсный» лифт в теории самый правильный с точки зрения геометрии, однако лучше иметь лишние 3-4 см под брюхом (простой лифт подвески), чем лишние 1-2,5 см под рычагами и брюхом (колёсный лифт) плюс в нагрузку проблемы с трансмиссией. Ну и если «зубастость» колёс недостаточна – можно использовать цепи, никакие резиновые зубы рядом не стояли по зацепу.
Установив стойки с амортизаторами ВАЗ 2101-07 и пружинами 500К я немного распустил пружины (в штатном варианте они сжаты в стойке на 2 см, я сжал только на 1), длину же стойки увеличил на 1,5 см, чтобы не мучаться с установкой. В итоге лифт составил всего 0,5 см (1,5 см длины стойки минус 1 см сжатия пружины). НО: появился ход на отбой 1,5-2 см (в стоке хода на отбой нет), что при наличии межколёсных блокировок не менее важно, чем просвет под брюхом в статике.
Для наглядности фото – слева новая стойка, справа – штатная. При поддомкрачивании видно, что правое колесо задирается при начале подъема домкратом, левое имеет ход вниз и продолжает опираться на грунт.
Отсутствие хода на отбой это проблема 500К, снижающая проходимость, поскольку он слишком рано вывешивает колеса, в результате чего теряется контакт с землёй. Так что резервы для увеличения проходимости есть не только в лифтинге…
Видео:Квадроцикл STELS 500gt -делаем новые амортизаторы!!!Скачать
Stels 500K\500 GT: отзывы, модернизация
Player
Ded Minka
Ветеран форума
Ded Minka
Ветеран форума
Установка амортизаторов ВАЗ 2101-07 на 500К
Для смягчения подвески 500К существуют два варианта доработки:
1) замена амортизаторов на задние из моноподвески (где стоит один амортизатор) от Kazuma Falcon 150-250 (с фактическим лифтом около дюйма)
2) замена амортизаторов на передние от ВАЗ 2101-07 со штатными пружинами 500К
Этот отчёт о втором варианте.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Распинаться в очередной раз о том, что у 500К дубовая подвеска, смысла нет, об этом написано и так немало. А вот о причинах думаю стоит пофлудить. Дело в том, что штатный амортизатор 500К, хотя и довольно мягок, но имеет ход на сжатие всего-то 35-40 мм, а на отбой и вовсе ноль (на сжатие ограничено двумя втулками на штоке, на отбой длиной штока). То есть сжиматься ему почти некуда, а уж отстреливать даже в «нулевом» положении и подавно (заметили уже наверно, как 500К мгновенно «задирает лапу» при поддомкрачивании, и как он любит вывешивать колёса при диагоналке). Вот и причина жёсткости подвески 500К не только в том, что амортизатор жёсткий (на сжатие он даже помягче, чем у ВАЗ 2101-07), а в том, что его ход крайне мал. Сжимаясь, он тут же утыкается в отбойник и передаёт удар на кузов (то есть на раму), а при обратном ходе жёстко упирается «сам в себя» уже в «нулевом» положении (от куда имеем резкие подбрасывания). Чтобы частично компенсировать малый ход амортизатора, пружины у 500К имеют чрезмерный преднатяг (слишком сильно зажаты при сборке стойки), что ещё более усугубляет проблему жёсткости. Такая ситуация никуда не годится не только с точки зрения комфорта и безопасности, но и с позиции надёжности – детали подвески разбиваются, а на раме и вовсе могут появиться трещины.
Подобные проблемы (дубовость подвески) характерны для большинства китайских утилитарников, но зато сложности порождают пути их решения. В частности, владелец CF-500-2 angor33 разработал способ замены штатных жёстких амортизаторов на амортизаторы от ВАЗ 2101-07. Плюсы использования компонентов ВАЗ 2101-07 перед деталями от Falcon в широчайшей распространённости компонентов и низкой их стоимости. Найти запчасти Kazuma можно далеко не везде, да и комплект из четырёх амортизаторов обойдётся в 7-8 тыс. руб., амортизаторы же для «классики» есть буквально повсюду. Плюс первого варианта в максимальной простоте – купил, заменил и погнал. Но и второй вариант относительно не сложен, к тому же его реализация будет интересна для каждого любителя повозиться с техникой (для таких и пишу).
Читайте также: Амортизаторы volvo s60 2012
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКА
Поначалу я хотел изменить разработанную angor33 конструкцию, сохранив штатное ВАЗовское верхнее крепление амортизатора, чтобы проводить дальнейшие замены амортизаторов с меньшими затратами времени и не возиться со сваркой высоколегированной стали штока. Однако на деле оказалось, что без переварки рамы установить амортизаторы ВАЗ 2101-07 со штатными верхними креплениями невозможно. Это вызвано тем, что ход подвески 500К вниз ограничен (рычаг ниже не опускается) и возможна установка стойки длиной не более 37-38 сантиметров (да и то со сжатием пружины), а стойка в сборе с переходником получалась никак не короче 40 с лишним. В итоге было решено подварить верхнее крепление штатного амортизатора 500К к подрезанному штоку амортизатора 2101-07 (как в первоисточнике).
ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ
Амортизаторов для ВАЗ 2101-07 продаётся огромное множество, что же выбрать для 500К? По большому счёту подойдут амортизаторы любого производителя, но дам пару советов. Несмотря на некоторые различия в конструкции верхней части штока, все амортизаторы для «классики» предусматривают одинаковое крепление (разница в толщине верхушек штока компенсируется разницей в толщине металлической втулки, на которую одеваются верхние эластичные втулки). Все имеют практически идентичные размеры с незначительными отклонениями друг от друга. Это касается как толщин корпуса (к слову, у большинства он имеет вогнутости ближе к нижнему концу), так и параметров рабочего хода (возможно, он различается, но в пределах нескольких миллиметров, что для нас не принципиально).
Если есть цель потратить минимум средств, вполне подойдёт СААЗ (по 320-350 руб), сейчас уровень их изготовления вырос, так что за свою цену это очень хороший вариант, причем довольно мягкий на общем фоне, а единственный минус СААЗа – несколько навязчивая передача «дорожной мелочи» вроде небольших камешков и веточек; по опыту Нивы могу сказать, что крупные серьезные удары они глотают неплохо, но «зуд» сглаживают не так, как хотелось бы. Белорусский FENOX отпугивает своим внешним видом, судя по лицевой стороне, сработаны они не очень, хотя стоят на 10% дороже продукции СААЗа. Я же купил SACHS (170577), так как хорошо знаком с их продукцией и могу сказать, что амортизаторы этого производителя самые комфортные, съедают не только большие ямы, но и не допускают «дрожания» подвески при попадании под колёса мелких препятствий, да и цена на них средняя (600-650 руб). Если у кого-то есть другие предпочтения, то не буду навязывать своё мнение, но, в любом случае, покупка амортизаторов для ВАЗ 2101-07 (в т.ч. на квадр) дороже этой суммы неоправданна – за более высокую стоимость ничего принципиально лучшего вам не предложат; покупать продукцию в диапазоне 400-500 руб. также не вижу смысла – эти амортизаторы будут не лучше СААЗа (а то еще и хуже) и гарантированно жёстче.
Если вернуться к жёсткости, то, как всем известно, газонаполненные амортизаторы дубовее своих «просто масляных» собратьев. Исходя из этого, я предпочёл гидравлические амортизаторы без газового подпора («масляные»). Преимущества называемых в народных массах «газовыми» амортизаторов также известны всем – это лучшая стабильность свойств при езде по неровным дорогам. Давление газовой подушки снижает склонность масла к вспениванию, и колёса дольше не теряют контакт с поверхностью при езде по разбитым дорогам (в теории). Это свойство газонаполненных амортизаторов, возможно, могут оценить владельцы спортивных квадров, а вот утилитарнику газовый подпор нужен как зайцу стоп-сигнал. Да и доработку мы проводим не с целью улучшения управляемости (хотя оно тоже ждало меня, несмотря на «неспортивные» амортизаторы), а для повышения комфорта.
ДОРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2101-07
Будем считать, что амортизаторы куплены, однако просто так на квадр их не поставить. Сначала снимаем штатный амортизатор, при этом для удобства работы стоит отсоединить стойку стабилизатора от рычага. Стабилизатор можно заодно вообще выкинуть – нужды в нём на вездеходе никакой, а установка стабилизатора только назад (да ещё столь толстого) это вообще полный бред и сделано скорее для украшательства. Для демонтажа пружины я просто сточил болгаркой упоры её нижней зубчатой опоры. Сжать пружину полностью очень сложно, а без её практически полного сжатия верхний упор не извлечь. Далее срезаем верхнюю часть штока с верхним креплением.
обрезка (на штатном амортизаторе виден сточенный упор зубчатой опоры)
У амортизаторов 2101-07 обрезаем шток в зоне крепления защитных «стаканов» и привариваем срезанные от штатных амортизаторов 500К верхушки штоков. Не забываем прокачать амортизаторы (сделать 7-10 полных ходов штока) перед резкой! При обрезке с помощью болгарки необходимо не допускать перегрева штока. Я опускал его в воду, а перед продолжением резки вытирал насухо, поскольку диски УШМ боятся влаги и рассыпаются при намокании.
привариваем верхнюю часть штока 500К к амортизатору 2101-07 (на фото одет один отбойник, надо одеть второй такой же, подрезанный на 1/3)
Поскольку штоки амортизаторов 2101-07 подрезаются на грани их входа в корпус амортизатора (при максимальном ходе сжатия), да еще и подвариваются в той же зоне, перед сваркой на шток следует одеть отбойники высотой 40-45 мм, чтобы при максимальном ходе сжатия не допустить попадания негладкой части сварного штока в корпус. Я использовал пару втулок стабилизатора от Волги, рассверлив их до нужного диаметра и подрезав одну по высоте на 5-10 мм.
внутри пружины готовой стойки видны новые отбойники
Варить шток сложно, поскольку одновременно нельзя допускать его перегрева, но и не желательно резко охлаждать место сварки во избежание возникновения трещин. Я после каждой «капли» шва опускал амортизатор (не конец штока!) в холодную воду, замотав шток мокрой тряпкой, затем шлифовал шов с заглублением и проваривал повторно, и так до тех пор, пока не избавился от всех трещин в швах (чёт у меня не очень варилось в тот день). Если у вас нет достаточного опыта работы с дуговой электросваркой, то лучше отдать амортизаторы в руки сварщиков (вероятно можно сварить шток и полуавтоматом, поскольку изгибающих нагрузок на него нет, только вертикальные, прочности шва хватит). Самое главное не забыть указать мастеру на недопустимость перегрева штока (иначе сгорят все уплотнения). Подваривать дополнительный усилитель (трубку) поверх получившегося соединения я не стал – простой шов выдержит сжатие-растяжение без проблем, да и места там особо нет.
Суммарная длина готового изделия при максимальном ходе штока должна быть не менее 34,5-35 см для сохранения дорожного просвета. При желании можно сделать амортизаторы длиной до 38,5 см, это добавит до дюйма просвета, но потребует сжатия пружин при снятии-установке стоек (читай лишнего геморроя), поскольку ход рычага подвески вниз также ограничен (видимо, самим рычагом). Я сделал амортизаторы длиной 35,5 см, что позволило поставить готовые стойки на место без сжатия пружин стяжками на время установки (так удобнее).
Потребуется доработать и нижнюю втулку амортизатора 2101-07, поскольку штатные 500К имеют нижнее крепление болтом М12 (в отличие от CF с его 10 мм), а «жигулёвские» – М10. Для адаптации аккуратно рассверливаем втулку 12 мм сверлом, смазанным маслом (подойдёт и отработка). При этом продвигаться следует буквально по 2-3 мм за подход, чтобы избежать перегрева втулки и вырывания её из сайлент-блока. Сверлим 2-3 мм, даём полностью остыть и т.д. Потребуется порядка десяти подходов, зато втулка будет сидеть на месте. Рассверленная втулка будет иметь толщину стенки 1 мм, чего вполне достаточно (она плотно обжата резиной и нужна исключительно для развязки болта и резины), но если есть желание повозиться, можно высверлить втулку полностью и завтулить вставкой под 12 мм болт (придётся изготовить и новую втулку, подобрать от чего-н. мне не удалось).
Читайте также: Амортизаторы для нивы шевроле какие установить
рассверленная втулка нижнего крепления
Можно задрочиться ещё круче и переварить нижнее крепление амортизатора на рычаге (от 2101-07 продаётся отдельно) либо даже просто срезать штатное и закрепить «жигулёвское» на болтах, однако гораздо проще рассверлить на 2 мм втулку амортизатора 2101-07.
Теперь необходимо поставить штатную пружину. Верхнюю опору пружины используем штатную от 500К, одев её на шток и прижав отбойниками. Ставить пластиковый пылезащитный стаканчик я не стал (всё равно он висит намного выше, чем надо). С нижней опорой поступил проще, чем angor33. Как он и писал в своём отчете, приварить опору к корпусу амортизатора невозможно – металл тонкий для такой обработки и мгновенно (!) прожигается даже электродом 2 мм на токе 35-40А (не пробуйте!!). Однако я решил всё же упростить конструкцию и не варить опоры к нижней проушине. Вместо этого купил разъемный хомут глушителя ВАЗ 2108 (партнумбер 2108-1203064). Внутреннее его кольцо не одевается на корпус амортизатора 2101-07, однако нам это и не нужно. Разрезаем кольцо на четыре части, после чего можно затянуть хомут на корпусе, подложив три из получившихся «четвертинок» (нужно слегка сточить их внутренние кромки для прилегания всей поверхностью, в процессе поймёте сами, о чём речь). Пружину же перед установкой необходимо сжать, чтобы при полном ходе подвески на отбой она не болталась на амортизаторе, а была зажата между своими опорами. В штатном варианте на 500К пружина была сжата с 22 см в свободном состоянии до 20, я же решил с целью уменьшения жёсткости заневолить её только на 10 мм и сжал до 21 см. Сжимал обточенными автомобильными стяжками (без обточки их лапки не лезут между витками штатной пружины и упираются в корпус амортизатора). Устанавливаем сжатую пружину на амортизатор, одеваем хомут так, чтобы он оказался параллелен продольной плоскости нижней втулки (при установке был «вытянут» продольно относительно рамы квадра), затягиваем хомут, предварительно проконтролировав, чтобы шток был полностью выдвинут из корпуса амортизатора. При этом хомут сильно прижимает «четвертинки» кольца к корпусу, а так же немного врезает их в металл.
Теперь снимаем стяжки, обрезаем торчащие концы болтов хомутов и получаем готовую к установке стойку.
Особо отмечу, что использовать в качестве нижней опоры пружины большую гайку вряд ли возможно, поскольку корпус амортизатора не только довольно тонкий (порядка 1,5 мм), что не позволит нарезать резьбу, но и неровный, с вогнутостями и выпуклостями.
УСТАНОВКА
Поскольку на предыдущих этапах я изготовил полностью готовые стойки, свободно входящие в штатные места без необходимости сжатия пружин, то просто поставил их на место с использованием штатного крепежа (не забудьте про хитрые втулки верхних креплений!). Если ваши стойки будут длиннее 35,5 см, то при установке потребуется сжать пружины.
стойка системы «амортизатор ВАЗ 2101-07 плюс пружина 500К» на месте
РЕЗУЛЬТАТ
В моём случае (длина стоек 35,5 см и «роспуск» пружины на 1 см) увеличение дорожного просвета составило 0,5 см (плюс 1,5 см длинны стойки, но минус 1 см на роспуск пружины). Цели лифтануть не ставил, поэтому более чем доволен – расчёт оказался верным и на деле, просвет из-за «роспуска» пружины не уменьшился. Порадовало и увеличение хода на отбой на 15-20 миллиметров, а это как раз то, чего не хватало 500К с его сильно ограничивающими ход вниз штатными амортизаторами. Дополнительный ход на отбой это очень хорошо на бездорожье (колёса будут вывешиваться позже), особенно с учётом того, что при моей конструкции ход на сжатие при этом не только не сократился, но и увеличился, причём потенциально (если позволит пружина) раза в полтора. На деле же он будет как минимум больше на тот сантиметр, на который была «распущена» пружина, а далее будет ограничиваться жёсткостью пружины (а не втулкой на штоке амортизатора, как в штатном варианте).
Для иллюстрации в разнице хода на отбой при вывешивании: слева переделанная стойка (колесо ещё стоит на земле), справа – пока штатная (колесо уже вывесилось).
Также происходит и на бездорожье. Со штатными амортизаторами, не имеющими хода вниз, колёса вывешиваются слишком рано. Это, конечно, частично нивелируется межколёсными блокировками, но в таком случае тяга передаётся только через нагруженное колесо, которое может в одиночку не вытолкнуть квадр из ловушки, а наоборот закопаться, посадив на брюхо. Также бОльший ход вниз позволяет двигаться в более глубокой колее даже при равном дорожном просвете – там где у 500К со стандартным ходом на отбой колёса уже повиснут в воздухе, у доработанного они до определённой степени будут продолжать опираться на землю даже после контакта днища с грунтом. В общем, дополнительный ход вниз + блокировки = настоящая сила.
Прошло 3 месяца, наконец-то добрался до квадра…
ИСПЫТАНИЯ
Не выкладывал отчёт, т.к. испытать времени не было, соотв. результат был неизвестен. Советовать же непроверенные решения не хотелось, мало ли что…
Поскольку пока заменил только задние амортизаторы, смог оценить работу задней подвески. Зато на сколько меня поразил контраст с передней, где пока стоят штатные!!
Там, где руль просто выбивает из рук, зад практически ничего не чувствует (местами такое ощущение, что квадр едет только на передних колёсах)! Скорость движения по бездорожью возросла до полутора раз – там, где раньше приходилось красться, чтобы не сбросить пассажира, теперь можно спокойно идти ходом (причём это касается как колдобин, так и плавных, но длинных бугров). Теперь я наконец понял, зачем утилитарнику тормоза!
При езде в качестве пассажира до скорости 30-40 км/ч (по лесной дороге) теперь можно вообще не держаться за багажник – квадр не норовит скинуть на каждой кочке! На более высокой скорости при небольших прыжках нет прежних сильных ударов ни по заду от сиденья, ни по рукам от багажника. Что ещё важно – с ВАЗовскими амортизаторами нет «запирания» стоек, когда при езде по колдобинам амортизаторы сжимаются, а «отпускают» подвеску вверх лишь спустя некоторое время.
Порадовало и то, что моя конструкция опор пружин выдержала испытания, фиксация пружин стабильна, даже с учётом прыжков! Были у меня сомнения в идее, но теперь улетучились. Может кто-то подберёт более подходящие хомуты – пишите.
Кстати, возможен вариант и ещё более мягкой подвески. Назад можно поставить комплект передних пружин (с амортизаторами ВАЗ, разумеется), а вперёд вместо штатных передних пружины от Урала (возможно с повышенным преднатягом). Амортизаторы ВАЗ 2101-07 в отличие от штатных не допустят пробоев передней подвески с мягкими ураловскими пружинами, т.к. у них гораздо более прогрессивная характеристика (чем выше скорость штока, тем выше сопротивление). Но по мне комбинация штатного расположения штатных пружин и амортизаторов ВАЗ 2101-07 более чем приемлемый вариант. Хочется поскорее переделать перед, да опять времени нет…
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Амортизатор Stels 500gtСкачать
стелс 500gt с карбюратором от паларисаСкачать
Запчасти на квадроцикл stels 500 GT от жигулей.Скачать
Самодельные амортизаторы на Stels dinli 600gtСкачать
Амортзаторы на квадроцикл cfmoto 500 от ВАЗ 2101Скачать
Замена АМОРТИЗАТОРОВ на квадроцикле Stels Dinli / Взамен штатных поставил от НИВЫ ВАЗ 2121 на StelsСкачать
Stels 500GT / Kazuma. Обзор доработок: вынос, шноркеля, лебедка, фары, тормоза и другие мелочи.Скачать
Регулировка жёсткости амортизаторов на квадроцикле Stels / Как отрегулировать жёсткость подвескиСкачать
Stels Kazuma 500gt . Фуфло или сойдёт ?Скачать
Как должны выглядеть настоящие амортизаторы KYB на ВАЗ 2101 - 2107, НИВУСкачать
Как отрегулировать жёсткость подвески / Регулировка амортизаторов на квадроцикле ATV StelsСкачать
Как выбрать задние амортизаторы Ваз, сравнение разных модификаций.Скачать
Квадроцикл stels 500GTСкачать
Квадроцикл Stels 500 gt. (2012) год. Когда купили по низу рынка.Скачать
Stels 500 gt tuning atv, реставрация, ремонт. Тюнинг.4х4Скачать
Первый выезд на багги 4х4, 0.7 турбо ,автомат.Скачать
Передние амортизаторы нива Шевроле, выигрываем масло, сделали газомасло #автомобили #ремонтавтоСкачать
Работа нового и старого амортизатора который прошёл 210 000Скачать
