Стойки амортизаторов задней подвески

Видео:Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Читайте также: Отбойники для амортизатора boge

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Читайте также: Устройство стойки амортизатора тойота королла

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Видео:Обзор амортизаторов подвески, лучшие амортизаторы подвескиСкачать

Амортизационные стойки подвески

Видео:Опоры верхние амортизаторов задней подвески "АСОМИ" Комфорт PRO для ВАЗСкачать

Амортизационные стойки подвески

Амортизационная стойка – это узел подвески автомобиля, состоящий из упругого элемента и амортизатора. В качестве упругого элемента обычно используется стальная винтовая пружина. Амортизатор располагается внутри винтовой пружины. Хотя можно сказать, что пружина надевается на амортизатор. Нижним краем пружина опирается на чашку, жестко закрепленную на корпусе амортизатора. Своим верхним краем пружина в кузов автомобиля – в специально предназначенную для него «чашку». Конечно, пружина не контактирует непосредственно с металлом кузова. Между ними находятся резиновые буферы или, если речь идет о стойке передней подвески типа МакФерсон, опорный подшипник, который при повороте колес рулем обеспечивает вращение всей стойки вокруг ее вертикальной оси. Нижний конец всей стойки опирается на поворотный кулак (в передней подвеске) или на один из рычагов подвески. Движение пружины и амортизатора на сжатие и отбой проходит в одном направлении, за счет чего обеспечивается комфортная езда.

Читайте также: Как собрать стойку амортизатора фольксваген

Характерные неисправности амортизационных стоек

Некорректная работа амортизационной стойки ощущается во время движения автомобиля. При проезде неровностей и возникновении раскачки кузова колебания продолжаются несколько раз. Ощущается некоторая «расхлябанность»: подвеска с неисправной амортизационной стойкой совершает лишние раскачивания. Также при неисправности амортизатора кузов машины «приседает» на него на несколько сантиметров. Это видно со стороны. Также в ходе продолжительной эксплуатации просаживаются пружины или даже ломаются. Эти механические повреждения можно обнаружить при диагностике подвески или во время езды по характерному грохоту. А вот самая точная и правильная диагностика состояния амортизатора проводится на специальном испытательном стенде.

Ремонт амортизационных стоек

Ремонт стойки подразумевает собой замену вышедших из строя компонентов. Можно отдельно поменять сам амортизатор, пружину, опорный подшипник и мелкие детали, такие как пыльник или буфер-отбойник. Надо учитывать, что при замене амортизатора в передней подвеске типа МакФерсон обязательно нужно менять и опорный подшипник, иначе гарантия на амортизатор не будет предоставляться.

Покупая новые детали для ремонта амортизационных стоек нужно покупать все детали по отдельности, точно подбирая их для автомобиля. Для одной модели машины может существовать до 10 вариантов пружин, амортизаторов и сопутствующих деталей.

Комплект деталей для амортизационной стойки передней подвески обойдется в 240-350 рублей, из которых стоимость амортизатора составит около 80-120 рублей, стоимость пружины – 80-100 рублей, опорного подшипника 50-80 рублей. Расчет предоставлен на детали для распространенных автомобилей.

На разборках амортизационные стойки предлагаются в сборе: в том виде, в котором их сняли с автомобиля. Стоимость «б/ушных» стоек ниже: от 70 до 150 рублей за штуку. Однако тут главное не спешить: можно купить стойку с износом, эксплуатация которой будет бесполезной. При этом при покупке можно будет оценить лишь состояние резиновых элементов и отсутствие подтекания масла из амортизатора. Работоспособность амортизатора вряд ли удастся оценить народным способом, вытянув шток и проконтролировав качество его обратного втягивания. Этому помешает пружина. Поэтому покупка «б/ушной» амортизационной стойки – это лотерея, результаты которой можно узнать только после установки детали на автомобиль.

Пневматические стойки

К отдельной категории амортизационных стоек относятся пневматические стойки. Как правило они представляют собой цельную конструкцию, в которой стальная пружина заменена на пневматический баллон, сделанный из толстой резины. Баллон с находящимся в нем под давлением воздухом выполняет роль пружины. К тому же пневмобаллон может изменять свою длину в зависимости от количества закачанного в него воздуха. Как вы уже догадались, при этом изменяется клиренс автомобиля.

Пневмостойки выделяются не только своей конструкцией, но и стоимостью. «Б/ушная» стойка обойдется в 400-500 рублей и даже более того. Новая стоит от 1400 до 2000 бел. рублей. Однако специализированные мастерские предлагают ремонт пневматических стоек, что обойдется в сумму от 400 до 1000 рублей (за полное восстановление). В пневмостойке помимо баллона изнашиваются его уплотнения (манжеты), клапаны и сальники. Выходит из строя сам амортизатор, обладающий, как правило, адаптивными функциями – его упругость регулируется электроникой. Поэтому при ремонте пневмоподвески предпочтительнее выполнить ремонт стойки с заменой изношенных компонентов: так дешевле и долговечнее.

Стойки подвески вы сможете приобрести на нашем сайте

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🌟 Видео

  НЕ МЕНЯЙ ЗАДНИЕ Амортизаторы пока не посмотришь это видео до конца!Скачать

  

  Комплект задней подвески Лада Гранта на газомаслянных амортизаторахСкачать

  

  Диагностика и замена задней стойки амортизатора на VAGСкачать

  

  КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

  

  Стучат задние стойки на Корейце! Два болта открутить)) Замена заднего амортизатора KIA RIO | SOLARISСкачать

  

  Замена задних стоек на Калине,Ваз, Гранте, Приоре.Скачать

  

  Как заменить амортизаторы задней подвески на SKODA FABIA 1 (6Y5) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  Как заменить амортизаторы задней подвески на VW GOLF 4 (1J1) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  ПОСТОЯННО СКРИПИТ СЗАДИ АВТО ! ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, ПРУЖИН, ОТБОЙНИКОВ ОПОРНИКОВ НА РЕНОСкачать

  

  Амортизаторы на внедорожник Рено Дастер 4х4 - какие надо купить?Скачать

  

  Замена передних и задних стоек Лада ГрантаСкачать

  

  Замена задних амортизаторов VW Polo Sedan и Skoda RapidСкачать

  

  Установка задних стоек ss20 лада гранта.Скачать

  

  СИЛЬНЫЙ СТУК ПОДВЕСКИ СЗАДИ НА МОРОЗЕ ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ (СТОЕК) НА РЕНО МЕГАН2#ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

  

  Как заменить амортизаторы задней подвески на VW TOURAN 1 (1T1, 1T2) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  "ПРОект Веста Плутон". Подробное видео о замене амортизаторов задней подвески.Скачать

  

  ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА СТОЙКИ ОПОРЫ ОТБОЙНИКА НА РЕНО ДАСТЕР 4X4 НИССАН ТЕРРАНО4X4 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать