Внедрение найнботовского статора закончилось результатом на фото. Поломал один магнит когда отклеевал от ротора найнбота. Взял ротор гироскутера. Теперь максимальная скорость 34км/ч по приложению, разгон конечно менее бодрый в сравнении с оригиналом на кастомной прошивке, но заметно бодрее чем на стоковой. Батарейку жрёт зверски, выкатал за 18 км, на эко вероятно будет около 20 км. Продолжаю эксперимент, теперь на очереди статор от гироскутера. И переклейка магнитов на оригинальном колесе, но тут проблема с поломаным магнитом (может кто готов пожертвовать магнитик?) .
Установил такое же колесо в самокат. Мотор 350W. Статор и магниты 3 см. Провод 0,47мм 5 жил, как на стоковом.
Сразу начались траблы. Во первых колесо сильно греется, так же как и родное. Даже сильнее что ли, за 10 км колесо нагрелось, что обжигает руку. Во вторых, максимальная скорость немножко упала, хотя должна была немного увеличиться. В третьих, когда набираешь максималку, то самокат начинает её сбрасывать потом опять набирать и так постоянно. Если ехать чуть меньше максималки, то такого не наблюдаю.
АКБ у меня 15S4P. Подключена в обход BMS. BMS участвует только при зарядке. Прошивка кастом.
Видео:Посторонний звук в мотор-колесе электросамоката Xiaomi M365 и возможные причиныСкачать
Моторколесо Xiaomi Mijia M365
[quote=» M365 spain «] 350Вт, 23S 100V .. мотор почти не греется [/quote]
Тоже заканчил историю с внедрением статора и магнитов от гироскутера. Была изначально идея поставить статор как есть, но меня удручало низкое качество намотки провода. Пока ждал ротор с расточки, решил все же перемотать статор на 10 витков по 7 жил. Влезло, но очень — очень плотно. Расточка — 2000 руб. (можно найти дешевле, но я не заморачивался)
Родные магниты отвалились очень легко, отщелкивались один за другим кухонным ножом без подготовки вообще. если кому нужно 29 магнитов (1 поломался, т.к. я не очень старался быть аккуратным) от оригинального колеса, велкам) Новые магниты наклеил температуростойким эпоксидным клеем.
Ось статора легко выдавливается и устанавливается сьемником подшипников за 200 руб из магазина запчастей.
Я видимо, мотор перегревал несколько раз, так как штатный статор довольно резко пахнет горелым лаком, хотя видимых повреждений небыло, и на ходу было все ок. Но 950 вт для штатного колеса лучше не выставлять. Датчики холла тоже поставил оригинальные, так как они тоже не были приклеены вообще (держались на проводах) и я их просто вынул.
На холостом ходу на 42 v приложение показало макс. 38 км/ч. Посмотрим, какой будет результат на ходу..
А вообще больше такое повторять не буду, очень муторная тема оказалась) хотя если не перематывать, то проблем с внедрением статора от гироскутера никаких, и нужно 4 дня (в основном, найти токаря, найти время чтобы до него доехать — отдать — дождаться — забрать). Статор и магниты переставляются за час, ну и нужно подождать пока полимерезуется клей.
Видео:Ремонт мотор-колеса на электросамокате Xiaomi m365Скачать
Переднее колесо (мотор-колесо) Xiaomi QiCYCLE
Мне тут по смешной цене досталось переднее колесо от велосипеда Xiaomi QiCYCLE. У колеса физическое повреждение обода – возникшее, видимо, при транспортировке. А так оно новое, ни разу не бывшее в употреблении. Мимо такой запчасти было сложно пройти, и вот я стал обладателем мотор-колеса «квиксайкла».
Читайте также: Подвесной мотор для морской лодки
Издалека оно почти целое. Только видно повреждённые спицы.
Сам мотор в полном порядке, ему не досталось.
Обод сломан, удар был неслабый. Но покрышка и камера не пробиты, на них даже нет никаких повреждений. Удивительно!
Сломанные спицы. Хорошо, что кроме обода и спиц, больше ничего не пострадало.
Покрышку и камеру снять очень легко. Нужно просто спустить воздух, а затем поддеть покрышку какой-нибудь пластиной или монтажкой, после чего она легко стаскивается с обода.
Обод изнутри проложен лентой, уберегающей камеру от контакта с металлической поверхностью. В ней ведь отверстия с острыми краями.
Колесо почти разобрано. Осталось только разобраться со спицами и извлечь электродвигатель.
После демонтажа спиц у нас остаётся мотор, который приводит «квиксайкл» в движение.
Откручиваем его крышку. Она откручивается просто рукой, без усилий. Возможно, поначалу будет туговато – потому что под крышкой находится уплотнительное резиновое кольцо. Но потом всё пойдёт легко.
Здесь видно резьбу и уплотнительное кольцо. Кроме того, вы видите коронную (внешнюю) шестерню планетарного редуктора.
А вот вторая часть редуктора, к ней мы перейдём чуть позже.
Разбираем механизм обгонной муфты, находящийся в крышке. В принципе, эти три винта можно было выкрутить заранее, но можно и сейчас. Обратите внимание на сальник, обеспечивающий герметичность внутренностей устройства.
Посмотрите, винтики также имеют резиновые уплотнительные кольца. Всё сделано очень надёжно, защита от воды на уровне.
Итак, крышка демонтирована, а под ней находится обгонная муфта (муфта холостого хода). Она предназначена для того чтобы колесо могло свободно вращаться при езде вперёд, когда не используется мотор. Это аналог велосипедной трещотки.
Муфта состоит из внутренней части (стального цвета) и внешней (чёрного). Они свободно вращаются друг относительно друга. Но во внутренней части есть три подпружиненные бронзовые втулки, которые упираются в три маленьких стальных цилиндра. Когда внутренняя часть вращается по часовой стрелке, то цилиндрики просто скользят и не сопротивляются вращению. Но если вращение пойдёт в обратную сторону, то благодаря скосам цилиндры надёжно упрутся во внешнюю часть муфты. Сцепление обеих деталей станет жёстким, и начнётся вращение.
Именно поэтому, если на велосипеде вы прокрутите колесо вперёд, то оно будет вращаться свободно (нет сцепления). Но если покрутить его в обратную сторону, вы почувствуете сопротивление и услышите, как зажужжат шестерни редуктора. Как раз потому, что при обратном вращении идёт сцепление с механизмом редуктора. Вот так просто устроена обгонная муфта.
Разбираем механизм дальше. Нужно удержать вал от проворачивания.
Три шестерни-сателлита. Обратите внимание, на шестернях есть установочные метки (белые полоски). Вынимаем мотор из корпуса.
Снимаем шестерни, перед нами водило – последняя часть редуктора. И солнечная шестерня в центре.
Читайте также: Мотор тестеры disco 2
Как видите, редуктор очень компактный и лёгкий. Кроме того, благодаря пластиковым шестерням он ещё и тихий.
Шестерни двухуровневые. Сверху резьба прямая, снизу – косая.
А вот и корпус мотора. В нём на днище видно 6 установленных магнитов. Они нужны для измерения скорости. И ещё видно закрытый подшипник вала.
Отвинчиваем остальные винты, скрепляющие половинки корпуса мотора. Кстати, на валу – двойной резиновый уплотнитель. А сверху сбоку белая деталюшка – это держатель датчика Холла, который благодаря магнитам в корпусе (предыдущее фото) регистрирует вращение колеса и определяет скорость.
Внутри наконец-то виден сам двигатель. На роторе 10 магнитов. Снаружи, на статоре – 12 катушек и 3 датчика Холла. Они необходимы для определения положения ротора. Ещё один датчик – сверху. Это тот датчик, который взаимодействует с магнитами на днище корпуса для определения скорости вращения.
И вот этот маленький моторчик, помещающийся в руке, тянет и велосипед, и ездока.
Дальше разбирать я не стал, так как и без разборки всё устройство видно. Но вот наглядная схематическая модель конструкции редукторного мотор-колеса.
Можно собирать редуктор назад.
А мы познакомились с его устройством.
Из поломанного колеса я извлёк три полезных вещи для QiCYCLE: покрышку, камеру и мотор-колесо, а ещё много спиц. Это всё пригодится на будущее.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Видео:Детектив Стук в колесе. Часть 2. Разгадка. Электросамокат Ninebot Kickscooter ES1 / ES2 / ES4Скачать
История ремонта Xiaomi QiCycle (проблема с контроллером)
Меня попросили посмотреть неисправный велосипед QiCycle, проблема заключалась в том, что не работает мотор (не включается и не оказывает помощь), хотя все остальные функции велосипеда работают нормально. Делюсь с вами историей диагностики и ремонта.
Первым делом я решил проверить, поступают ли какие-нибудь данные с датчика усилия. Ведь если неисправен датчик, либо проводка, то контроллер не будет получать информацию о том, есть ли давление на педалях, и не будет включать мотор. Для этого нужно упереть заднее колесо в пол, переднее колесо приподнять и нажать на педаль. В этот момент кого-нибудь нужно попросить покрутить переднее колесо хотя бы с минимальной скоростью, потому что само оно вращаться не может из-за неисправности.
Вот что мы видим на экране: скорость отображается (значит, по крайней мере, датчик Холла, отвечающий за скорость, в моторе исправен) и также отображаются показания в ваттах. Это хорошо – если показывается мощность, то очевидно, что с датчика усилия данные приходят.
Значит, дело где-то ближе к мотору. Запустив приложение MiJia QiCycle, я активировал диагностику велосипеда и вот что получил в итоге:
Неисправность двигателя. Первое, что я предположил – возможно, оборваны жилы кабеля главной проводки. Поэтому я отсоединил главный кабель от всех электронных компонентов велосипеда. Без этого невозможно подобраться к разъёмам бортового компьютера и датчика усилия.
У меня есть запасной кабель, я подключил его вместо старого.
Читайте также: Реле мотора печки находится
Провёл диагностику, ошибка ушла:
Однако мотор не заработал, а повторная диагностика опять выявила ошибку двигателя.
Дело оказалось не в кабеле.
Я подумал, что неисправность заключается в моторе, а моторы я в любом случае чинить не умею. Собрав велосипед, я уже хотел сложить руки, однако случайно обратил внимание, что когда я двигаю его назад, он как-то странно дёргается. Даже будучи выключенным.
Мне пришло в голову, что, вероятно, имеет место замыкание обмоток. Ведь что происходит при вращении колеса назад: вращается ротор, в обмотках генерируется электричество. В случае замыкания оно попадает в другие обмотки, где возникает электромагнитная сила. Обмотки начинают притягиваться к магнитам, и появляется заметное противодействие вращению.
Вывод был логичным. Я прозвонил мультиметром все обмотки, замерил напряжение на фазах при вращении колеса, однако никаких нюансов не нашёл: все три фазы имели одинаковое сопротивление и генерировали одинаковое напряжение.
А теперь посмотрите короткое видео, которое наглядно демонстрирует проблему:
Как видно, такое дёрганье происходит только в том случае, когда кабель подключён к контроллеру. Следовательно, неисправность в самом контроллере. Я подключил к разъёму новый (у меня есть запасной) контроллер к старой проводке, и велосипед заработал. Для дополнительной проверки я подключил запасной мотор к старому контроллеру – и он так же с рывками вращался в обратном направлении. Однозначно неисправен именно контроллер!
Очевидно, что замыкание скорее всего вызвано пробоем полевых транзисторов (мосфетов) в контроллере. Тут два способа ремонта: заменить мосфеты в контроллере (скорее всего, это бы помогло, так как контроллер в остальном работал нормально), либо заменить сам контроллер. Владелица велосипеда выбрала второй путь – он, конечно, дороже, но зато с гарантией, а также исправный велосипед будет уже здесь и сейчас.
Контроллер заменить несложно. Сначала вынимаем передний фонарь (поворот против часовой стрелки) и отсоединяем его разъём.
Главный разъём уже снят, осталось открутить один крепёжный винтик рядом с разъёмом:
И один винтик, который держит планку контроллера:
После этого контроллер свободен и легко вынимается из рамы.
Вон он, паршивец. У велосипеда отсутствует переднее крыло, поэтому грязь попала даже сюда. Я настоятельно рекомендую устанавливать крылья, потому что это очень серьёзно защищает разъём от попадания воды.
Вот такая деталь нам нужна. К счастью, в настоящий момент контроллеры есть в продаже на Алиэкспрессе.
Слева новый контроллер, справа старый.
Ну, дальше дело техники, всё делаем в обратном порядке. Привинчиваем планку.
Устанавливаем контроллер внутрь рамы, продеваем разъём фонаря в отверстие.
Привинчиваем обратно стакан, куда ставится фонарь.
Завинчиваем все винты, ставим на место батарею.
Включаем велосипед, проверяем работу, всё работает так, как надо!
Небольшая тест-прогулка подтверждает исправность системы. Велосипед QiCycle отремонтирован и будет снова радовать свою хозяйку.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Механика © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер🌟 Видео
Щелчки,треск мотор колесаСкачать
Частая проблема с моторколёсамиСкачать
Ремонт люфта переднего колеса Xiaomi MIJIA M365Скачать
Стук при работе мотор-колесаСкачать
Треск в редукторном моторе на 48В, 500W. Ремонт. [4K]Скачать
Стук в мотор-колесе (аналог Q100). Часть2Скачать
Стук в мотор-колесеСкачать
Странный треск (шум) в редукторном мотор колесе 500 ватт 48 вольт.Скачать
Ремонт мотор колеса kugoo s3 за 1 минутуСкачать
🛞⚙️Ремонт мотор колеса XIAOMI M365 PRO✅ ПЕРЕМОТКАСкачать
Стук в мотор-колесе (аналог Q100). Часть 8Скачать
Inmotion V5F ШУМ В МОТОР-КОЛЕСЕ . Почему стучит мотор в моноколесе?Скачать
Как заменить подшипник на переднем мотор колесе электросамоката xiaomi mijia m365 pro pro2Скачать
Балансировка колеса электросамоката.Скачать
Стук в колесе самоката xiaomi essentialСкачать
вибрация при старте на электросамокатеСкачать
Что делать когда начала греметь задняя часть самоката Xiaomi mijia m365/pro/pro2. Исправляем!!Скачать
![Треск в редукторном моторе на 48В, 500W. Ремонт. [4K]](https://i.ytimg.com/vi/Lv_3hi-fNn4/0.jpg)
