Стук в редукторе мотоцикл урал

Ну значит снять редуктор, проверить наличие стопорных колец на валу, проверить (смотри тему) натяг подшипника, состояние крестовины.
Ну а вообсче стоило бы разобрать, болты ведомой шестерни наверняка разболтались, только не растеряй иглы и прокладки (шайбы) постав как надо.

5↑ Ответ от леха99999999 08-08-2016 18:36:05

Re: стук в редукторе (мт-10)

Ну значит снять редуктор, проверить наличие стопорных колец на валу, проверить (смотри тему) натяг подшипника, состояние крестовины.
Ну а вообсче стоило бы разобрать, болты ведомой шестерни наверняка разболтались, только не растеряй иглы и прокладки (шайбы) постав как надо.

есть 3 редуктора ))) нужно только перебрать и глянуть

6↑ Ответ от mexanik62 08-08-2016 18:44:39

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 151
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: стук в редукторе (мт-10)

Ну так почитай тему шоб не накосячить и. Удачи!

Видео:РЕМОНТ и ДОРАБОТКА РЕДУКТОРА УРАЛ | Ремонт мотоцикла Урал #36Скачать

Сообщений [ 6 ]

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Видео:Стук в моторе мотоцикла УралСкачать

Ремонт и регулировка главной передачи

Однако поломки зубьев шестерен главной передачи имеют место быть.
«Группу риска» возглавляют мотоциклы с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские
рекомендации по грузоподъемности. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья
трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги пюсле отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты». Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» — передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось, и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.

Зато дадим совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару»,
обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло.
Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его
крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук.

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото, нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой
детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

Читайте также: Масло в редуктор для хонда срв 2008

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание: левая резьба!). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и
его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих
шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертками.
Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а
затем выбейте из обоймы ненужный остаток ведущей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую
шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт.
При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла).
Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку
они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей
долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального
зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи
друг относительно друга.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!

Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи!
Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей
(чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм, вычитая ее из толщины распорной шайбы.

Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько
оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение
пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.

Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает»
распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей
шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника,
менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается
либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовывать
саму обойму.

Если же вы решили, что все это слишком
сложно, подберите толщину распорной шайбы
таким образом,чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно
соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0,1-0,3 мм.

Расположение и форма отпечатка краски на зубьям при оптимальном
зацеплении. Вращение: А — без нагрузки; Б — под нагрузкой.

Регулирование зацепления ведущего и ведомого зубчатых колес

Видео:Мотоцикл Урал, стук нового поршня.Скачать

Стук при наборе оборотов

Вообщем изломал мозг но немогу понять причину. При наборе оборотов, например при разгоне (при прибавлении газа) возникает стук, глуховатый ( с примесью немного таково металлического) откуда конкретно исходит понять немогу, так как на холостых не стучит. Откуда то вроде из центра движка. Двиг после переборки, пробег 500км, колено новое, цилиндры скидывал, ниче не нашел, колено, поршни , пальцы в порядке. Стучит более отчетливо и сильней, если едешь вдвоем (с нагрузкой), когда трогаешься, или в горку, газу прибавляешь. Причем когда едешь под горку в накат и или также прибавляешь газ, этого стука не слышно.
Урал.
Самому, без совета, думаю уже не справится.

Читайте также: Сальник переднего редуктора стелс гепард 800

а на каком бензе? может дитонация пальцы стучат

_Maik_ , НГШ стучат. Или одна, или обе. Учитывая качество того, что у нас по магазинам продается — вполне возможное явление.
И это. зажигание попозже попробуй сделать, мож меньше стучать будет.

у меня было такое что поршень об цилиндр стучал поставил по больше, перестало стучать

Прямоток — избавление от всех шумов.

Это пальцы детонация, а может карамысла клапана. Это нормально, в принципе.

Это зажигание сильно раннее. Пробуй позже делать!

Заслонки в карбюраторах тоже могут стучать, проверь их состояние!

Не, заслонки в карбах и коромысла врядли, там стук другой. Вот насчет зажигания, надо попробовать. Сейчас стоит как положено, ставил по лампочке в вмт. Да еще, мощности как бы не хватает, думал что обкатается цпг, прибавится, но нифига 500км прошло, ниче не изменилось

Посмотри еще как штанга в толкателе проворачивается,без заеданий?У меня(на Днепре правда) было так,что штанга в толкателе не проворачивалась,даже при снятии головки.Ее туда забило.Движок тоже после переборки,без нагрузки пел,а в нагрузку стучал.

Проехал 1500 км,всё прошло.Просто менять было нечем,так притер.

_Maik_
Это я так понял у тебя на горячем движке проявляется? или даже на холодном?

1)Если на холодной, посмотри, крепко ли прикручена крышка зажигания (как бы смешно не звучало, у меня она гремела так же как ты описывал, при разгоне =) ) ) И смотри сцепление, может дырки овальными стали на диске.

2)Если на горячую, то это стук кривошипно шатунного механизма, от того что сильно расширены поршни и их тяжка двигать. Смотри зажигание или смесь.

_Maik_ , если стук только с одной стороны — это вполне может быть несинхронность работы карбюраторов. если с обеих — НГШ.

Хе-хе, не совет, но все же — была у меня тема подобная. Тоже всю голову поломал. Куда только не лазил — все в поряде. Случай помог! Как-то на хорошей колдобине глушак отвалился (разболталось крепление). Я его в сумочку и дальше покатил, и слышу звук ПРОПАЛ! Глушитель, падлочка, болтался и по раме колотил.

У меня каким-то боком погнуло якорь на генераторе — была такая херь, неделю мучался, пока разобрался

Короче щас выпишу все советы, потом буду последовательно искать. Генер шумит конечно, но хз.
Мля на холостых не стучит, едешь на любой скорости ниче не стучит пока не прибавишь газу, прибавил и застучало ужас до тех пор, пока обороты не выравняются со скоростью, потом перестает, как в горку газу прибавил и опять.
Вообщем кому не лень и у кого было подобное, пишите ценную инфу ?

_Maik_ , специально для тебя, лентяй, достал из сумки ноутбуг, чтоб котова найти:

а уж не прорываются ли газы из-под головки? Типа прокладка плохая.

Jazz_Man , спасиб, я чето не могу котова найти, чтобы на смартфоне читать.
А по инфе. Ну первое не подходит. А коренные, очень подходит по описанию, хз на колено сели и в корпуса как положено. Одно не дает покоя, я задний коренной подш. новый поставил, может уже сдох, проехавши 500км. Мля, ведь не хотел, хотел старый оставить. Смутил меня внешний вид, блемстящий такой с 9 шариками сцуко. Теперь уж разбирать некогда, зимой уж неторопясь, главно надо как то еще 70км перегнать- доехать до гаража ?
мож конечно и не он, но разбирать придется один йух

Misha_B , вполне может, на левом горшке, после переборки сразу шипело, потом сменил прогладку, стало вроде ничего. Но фиг знает, как оно там при езде

При раннем зажигании, при ускорении под нагрузкой возникает звонкий звук похожий на удары. Как только переходиш на ровный газ или тормозишь двигателем звук исчезает. Чем больше нагрузка тем сильнее звук. У товарища на днепре с ручным управление зажигания именно это, при разгоне вручную делаю зажигание попозже, то звук делается тише или совсем исчезает. Чем больше нагрузка тем сильнее звук.

ну сними крышку зажигания, вывеси колесо, ослабь немного винтики плашки зажигания, чтобы можно было с небольшим усилием проворачивать её, заведи, поставь на 4ю передачу, и крути против часовой, давая оборотов. так и поймаешь положение, когда мотоцикл резвее всего набирает обороты

Читайте также: Дровокол из редуктора заднего моста газ 53

_Maik_ , НАЙДИ в мануале как ПРАВИЛЬНО регулируется зажигание! Все как там сказано изучи с метками на маховике, со всеми делами и определи перед регулировкой в каком у тебя щас стоит положении зажига. Раннее, позднее, норма.
AntoniGutslasher , извени, но так не правильно. Обороты резвее будут набираться на более раннем зажигании и заводится тоже будет лучше. Из опыта, выставляя по метке РЗ, разводя грузики все нормально работает, резво, без осечек.
_Maik_ , ПРО-ВЕРЬ за-жи-га-ние! Выставь его по метке. И проверь зазор на контакте.

Пуповед , да не надо мне мануала, все регулировки давно наизусть в голове, щас стоит как надо, но колено новое, грешу мож с шпонкой маховика накосячили, и вмт не там как положено, всмысле чуток. Пехал щуп в свечное, крутил ких, так визуально, грубо, совпадает метка с вмт, но хз.

2 Пуповед — я не описывал метод установки зажигания — я описывал метод как проверить, виновато ли оно.

у меня при покупке была лопнута внутренняя пружина клапана и был стук при наборе оборотов и в лесу по песку прослушивался откуда-то из середины, так когда поменял пружину стук пропал. вот.

ну и клапана потом естессно регулировал, больше ничего не делал.

Слушай, я знаю что сделать надо, у меня была проблема точь-в точь как у тебя.. Выстави зажигание как выставлял, что-бы и заводился хорошо и резо на малых оборотах работал. А стук из-за того, что слишком сильно расходятся грузики на автомате опережения, вот они-то и сильно опержают зажигание, от этого и стук.. Надо чуть подзатянуть пружинки.. пробуй на хорошем бензине, и желательно на одном и том-же.по чуть-чуть подтягивай пружинки, пока стук не пропадёт, но смотри сильно не подтягивай, а то будет позднее зажигание.. Пробуй.. я так у себя отрегулировал, сейчас нарадоватся не могу.. А на холостх и совсем малых должно быть небольшое раннее зажигание.. С Ув. Банкин .

То что пишут, фуфло.. Надо всегда додумывать своей головой, сам ведь понимаешь как делают отечественную технику.. Я видел такие автоматы, новые, на которых пружины можно было разжать с приличным усилием.. Я сразу им сказал в магазине, что-бы покупателям говорили что пружины жёсткие, и их надо будет регулировать. Вернёмся к теме.Ну он пишет что на малых оборотах, я так понял у него тяга прекрасная, и заводится прекрасно, так пусть так и будет.. Удары у него появляются не на малых, а на средних оборотах, так значит и на средних оборотах надо уменьшить угол зажигания, а его уменьшить можно только автоматом.. Если начнёшь проворачивать весь корпус, то собъётся зажигание, и на малых оборотах оно будет уже позднее, что вызовет уменьшение мощности, следовательно будет больше жрать и сильнее грется.. Согласен.

У меня на мотоцикле тоже на раннем зажигании прекрансо заводится, и прёт изумительно НА МАЛЫХ И СЛЕГКА СРЕДНИХ оборотах, а на повышенных (4 передача — 55-65 кмч при резком ускорении появляется как-бы шатунный стук.. Уменьшив на таких оборотах угол зажигания, моя проблема решилась сразу-же.. Мне осталось раннее зажигание на малых, холостых и нормальный угол на повышенных оборотах..

Банкин, насчет автомата ты прав, с люфтиками он уже и пружинки по ослабли, новый тоже так и не выбрал в магазе, так как видно что фигня. Но тяга то как раз не айс, до переборки несравнить как было, что на низах что на верхах. А вот недавно проявился перебой, на холостых чуть газу прибавляешь и держишь, и слышно его. Катуху, свечи, высоковольт. сменил-не излечилось

Котова бумажного у меня можешь забрать — ибо их уже два ?

_Maik_ ,
Ты попробуй определить сначала на каком горшке перебой, закоротив на массу высоковольтники сначала одного, а потом и другого цилиндра.. Если на обоих значит дело в зажигании.. А ты что перебирал, напиши поподробнее..

у тоже было на одном из днепров и симптомы те же. замена головок,поршней,цилиндров,контактного зажигания результата не дало. сделал вывод что проблема где-то в нгш+колене. лечить не стал и сделал из него донора.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/stuk-v-reduktore-mototsikl-ural

  🔍 Видео

  Мотоцикл урал, так стучит шатун!Скачать

  

  Причина стука мотоцикла УралСкачать

  

  Редуктор мотоцикл Урал. Сборка и регулировка редуктора мотоцикла Урал - Днепр.Скачать

  

  мотоцикл урал устранение течи редуктораСкачать

  

  Стук в двигателе Мотоцикла урал найденСкачать

  

  Коричневый Урал , стук в двигателе , ремонт \ Motorcycles and lifeСкачать

  

  застучал мотор ищем проблемуСкачать

  

  ПОЧЕМУ СТУЧИТ УРАЛ? Что показало вскрытие экспериментального мотора Урал?Скачать

  

  Урал М67 стук в двигателе.Скачать

  

  стук в двигателе уралСкачать

  

  причина стука в двигателе найденаСкачать

  

  Диагностика стуков двигателя ИМЗСкачать

  

  Мотоцикл Урал. #45. Разборка редуктора.Скачать

  

  Стук двигателя мотоцикла Урал.Скачать

  

  Невыносимый Стук Двигателя УРАЛА и Клин Двигателя. Причина!!!Скачать

  

  Что стучало???Скачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать