В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:
1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.
2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук
3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.
4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.
5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).
6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.
7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.
8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.
Читайте также: Шестеренчатый реверс редуктор для мотобуксировщика
9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.
10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……
Видео:Сборка редуктора десятки. Секрет регулировки соосности ступицы и шестерни.Скачать
Ремонт ступицы колеса мотоцикла УРАЛ
Как я разобрал и собрал ступицы.
Внимание! Ниже описано то, что делал я, согласуясь с ранее прочитанным и тем, до чего сам допер в процессе. Как оно правильно на самом деле — я хз.
Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов — со ступицы колеса.
Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и «железного» крепления не показало.
Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с «гайками в сборе».
Читайте также: Редуктор в автомобиле где находится что такое
Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла):
гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ)
гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию)
подшипник
втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно)
подшипник
правая распорная втулка
шайба упорная
пространство гаража.
Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.
Чо делать, как разобрать.
Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).
Чо как собрать.
Все смазывал ШРУСом, не скупясь.
После чистки и смазки стенок. Сперва идет упорная шайба выпуклостью вперед (то бишь направо). Затем идет корпус правого подшипника (какой стороной см. выше). Я работал через головку 32, но она малеха не дотягивает до торца (бил по внутренней стенке корпуса), однако эксперимент с тисками, кувалдой и старым корпусом дал добро. Но лучше подыскать че-нить чуть подиаметристее, т.к. из-за «плавающего» контакта между головкой 32 и корпусом, ударная нагрузка «кривилась» и случались перекосы. Мысль подложить под головку старую упорную шайбу пришла мне в голову уже по дороге домой. Внимание! Корпуса обоих подшипников осаживаются легко, но при перекосе встают намертво. Бить по «недоосаженной» части бесполезно, надо выбивать и начинать снова. Стенки ступицы между посадочными местами подшипников имеют чуть больший диаметр. Если корпус не идет, надо его выбить и начать заново. По наблюдениям, если корпус встал на 3/4 в посадочное место, то уже не перекосится. Степень усадки корпуса правого подшипника контролировал пальцем — зазор между упорной шайбой и корпусом подшипника. Его быть не должно.
Далее смазал втулку, вставил, потом смазал подшипник, вставил, потом сдобрил смазкой промежуточную втулку по всему объему между ней и корпусом ступицы, вставил. Затем поставил левый подшипник и запрессовал корпус. Усадку левого корпуса контролировал по радиальному премещению левого подшипника.
Закрутил гайки, как написано ниже.
Затем правую наружную часть между корпусом ступицы и распорной втулкой сдобрил смазкой, прилепил защитный колпак и поставил к стенке.
На этом я пока что закончил работу. Висит вопрос, а не переборщил ли я со смазкой?
Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже.
Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.
Видео:Редуктор мотоцикл Урал. Сборка и регулировка редуктора мотоцикла Урал - Днепр.Скачать
Ступица редуктора. Где взять качественную?
Собственно стал такой вопрос. Как то купил ступицу якобы ссср с консервации. Ее биение относительно 207го подшипника составляло 0,5мм! Промерив еще пару штук советских обнаружил, что биение колеблется на разных экземплярах от 0,03 до 0,1мм. Так я ее и не поставил. Это было давно. А вот сейчас необходима замена ступицы. Купил чистокровный китай. Самое интересное что все посадочные,чистота обработки, отверстия в размере и соответствуют норме. Закалка тоже есть-напильником шлицы не берутся.
Но вылез косяк, описанный в видео. То же биение, так вообще что ее даже насадить на крышку моста невозможно. Гуляет вся опять таки относительно 207го подшипника.
Может общественность подскажет где можно купить качественную такую деталь?
https://www.youtube.com/watch?v=FISOJ6ge-oI
Читайте также: Редукторы заднего моста для авто
Видос мельком глянул но.. люфт 207 подшипника даже нового CN на таком выносе будет ощутим
Ощутимых люфтов в подшипнике нет. Советская ступица со страым подшипником при таком же измерении показала биение в 2-3сотки.
Где ж ее искать тайваньскую? Или хотя бы как отличить?
Очень похожа на эту. Только отверстия для выпрессовки подшипника на моей 3мм, пришлось изрядно попотеть чтобы выпрессовать обратно. Направление понятно, буду искать
Если подшипник запрессован с перекосом хотя бы в сотку,да даже меньше,на нем естесвенно будет подобный бой.Подобная проверка не является правильной,т.к.нужны две точки опоры.
То,что ступица упирается в крышку,может быть и не сильно плохо-больше мяса на ступице.Хотя момент весьма своеобразный.
Нихерасссе!
А ты сможешь запрессовать 207 подшипник в ступицу С ПЕРЕКОСОМ?
я нет.Но подобное видел,прикинь.
как инсталлировали подшипник в ту ступицу,которая мне попадалась я не знаю(было просто не интересно).Воображение может нарисовать кучу картинок по этому поводу.Но как факт,подшипник сгрыз тонюсенький заусенец металла со ступицы,который и попал под внешнюю обойму.Вследствии чего,подшипник встал криво.
кривизна запрессовки исключена. На горячую он туда зашел со свистом до упора. А вот кривизну посадочного никто не отменяет.
Если смотреть в отверстие ступицы при надетой на крышку четко видно что ступица стоит криво относительно посадочного в крышке. Надеть полностью на нее вообще невозможно, она просто не идет и клинит, потому что не по центру.
Для чистоты эксперимента сделай замер биения, посадив ступицу на две опоры. Например, в центра, если есть база. Или как-то ещё, по тем местам, которые можно взять за базу. Правильно пишут тебе, что на таком вылете достоверно не замеришь. «Подшипник на ощупь без люфтов», говоришь ты. Но если он вращается, значит есть зазор, а зазор(любой) — это люфт. И величина люфта будет прямо пропорциональна длине плеча вылета, на котором измеряешь.
Ну, как то так
зажму в токарный станок за поверхность под сальник, и измерю что там на посдочном под 207й происходит. Сомневаюсь правда что измерения изменятся
Опять же, зажимая деталь (не заготовку), в патрон токарного станка, её «откатывают» индикатором относительно какой либо поверхности, т.е. выставляют. После выставления, эта поверхность условно считается базовой, и относительно неё подгоняют, подправляют другие поверхности.
В твоём же случае надо проверить биение относительно первоначальной базы, которая использовалась при изготовлении детали из заготовки( а точнее, при шлифовке посадочных под сальник и ролики)
Вот держу в руках нормальную заводскую ступицу. У неё есть две фаски — одна на краю внутренней проточки со стороны шлицов, другая — со стороны 207-го, фаска края центрального отверстия для оси колеса. На 100500 уверен, что эти фаски и являлись базой при шлифовке ступицы. Установи в центра за эти фаски и проверь все биения, в том числе, и 207-го.
Да, ещё. Если таких фасок нет, или они очень слабо выражены, то стопудово брак. Но проверить, как я написал выше, стоит. Ширина нормальной фаски 3 — 3,5 мм
Вот тебе фото заводской СССР ступицы. Фаски постарался покрупнее показать
да фаски есть.Нижняя правда миллиметра полтора шириной. В центра зажать не могу, они меньшего диаметра чем отверстия в ступице. При зажатии в патрон за посадочное под 207й гуляет также как и на подшипнике. Т.е. такое ощущение что вся ступица бьет относительно этого посадочного.То есть оно проточоено все таки кривовато.
Да кстати узнал у Петра КМЗ про тайваньскую ступицу. Ценник у нее в 2,5раза больше чем я отдавал за эту, поэтому и немудрено что она такая.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📸 Видео
Ступица редуктора Урал,Днепр. Всё всегда нужно перепроверятьСкачать
МОТОЦИКЛ #УРАЛ. Подробная дефектовка и ремонт редуктораСкачать
Правильная дефектовка или почему ломается редуктор Урал Днепр. Съемник обоймы игольчатого подшипникаСкачать
Мотоцикл Урал. #45. Разборка редуктора.Скачать
Днепровский редуктор на Урал. Нюансы установки.Скачать
Инструкция сборки ступицы мотоцикла Урал #уралСкачать
Редуктор мотоцикл Урал. Дефектовка и ремонт редуктора мотоцикла Урал.Скачать
Устранение течи редуктора Днепра или Урала.Скачать
ОН ВЫНЕС МНЕ МОЗГ. Доработка редуктора и установка 10-ки #КастомДнепр: 6 серияСкачать
Видеоотчёт.Игольчатый подшипник ступицы редуктора Урал,Днепр.Скачать
Сальник на распорную втулку. Редуктор Днепр Урал, 10-ка сборка.Скачать
РЕМОНТ и ДОРАБОТКА РЕДУКТОРА УРАЛ | Ремонт мотоцикла Урал #36Скачать
мотоцикл урал устранение течи редуктораСкачать
Редуктор 10-ка на колясочный Урал.Скачать
Как правильно собрать и отрегулировать редуктора Урал Днепр. Полная настройка главной пары оппозита.Скачать
Дефектовка и ремонт редуктора мотоцикла Урал.Скачать
СБОРКА РЕДУКТОРА МОТОЦИКЛА УРАЛ -= КАБАН =-Скачать
Сборка редуктора Урал, Днепр, регулировка главной пары оппозит.Скачать
