После длинной поездки, когда разворачивался на месте заметил странность — машина «прыгает» в повороте издавая характерные щелчки. Сразу всё понял, так как уже много читал про эту проблему, возникающую у большинства пользователей. Ну собственно диагноз поставлен, начинаем лечение.
Итак, закупился детальками для ремонта. А их то и немного :
1)Жидкость ПМС 10000 — 100 грамм 100грн
2)Прокладка хвостовика КПП — 70 грн
3)сальник кулисы КПП — 50 грн
4)бумажные салфетки для протирки 2 рулона
1)Сливаем масло из МКПП
2)Откручиваем среднюю часть выхлопа.
3)откручиваем тепловую алюминиевую защиту кардана
4)Рисуем метку и откручиваем подвесной подшипник и кардан
5)откручиваем крепление штанги кулисы от коробки
6)Далее начинается интересное — нужно выбить шплинты чтобы отсоединить карданчик КПП. Сначала нужно выбить внутренний маленький шплинт. Далее нужно выбить большой шплинт, который зараза настолько плотно сидит, что я вообще непонимаю зачем там мелкий шплинт!
7)Отсоединяем карданчик, и начинаем откручивать 9 болтов задней крышки КПП. Выкрутили болты и теперь второй мултисекас — отсоединение задней крышки от корпуса КПП. беритесь руками за хвостовик(куда кардан входит), и начинайте шатать вверх-вниз. Если ничего, то рукой упритесь и давите сниху вверх в хвостовик, а по корпусу крышк и посткукивайте резиновым молоточком (или аккуратно железным). Должна обраховаться щель. оттуда ещё немного масло начнёт капать. Потихонечку, отвёрточкой и руками расшатываем крышку. Она зараза плотно сидит на направляющих. Когда чувствуете что крашка уже пошла, будьте осторожны. Аккуратно начинайте оттягивать её на себя. Вместе с крышкой выйдет два вала раздатки.
Относим крышку подальше.
И вот она перед нами вискомуфта)))
А вот так пусто у нас становиться в коробке))
Теперь нужно потихонечку её вытащить. Весит она киллограма 3-4. Вытаскивается легко — рукой. Ну и как вытащили, несём её на предварительно подготовленный стол для мойки и переборки.
Первым делом снимаем стопорное кольцо. У меня муфта ещё не нового образца, поэтому на муфте стоит ленточная стопорная лента.
Стопор сняли, теперь начинаем извлекать внутренности. Я аккуратно вставлял отвёртку в круглые отверстия в муфте и потихоньку выдавливал саттелит с вискохренью. Вся эта байда склееная в сборе должна вывалиться из корпуса муфты
Далее снимаем резиновое колечко, которое стоит в торце крышки муфты (крышка в которой забиты шарики). Это нужно чтобы от мойки бензином, не разбухла резинка).
Отделяем эту крышку, и первым делом отмываем её. Мыл я всё в бензине. Затратил примерно 0.7-1 литр (незнаю, чё там все тонны берут моющих средств. Всё моется кисточкой без проблем). Переворачиваем крышечку, и начинаем снимать по 1 диску отмывать их, и насаживать на эту крышечку. Смысл в том, что мы перевернули крышку, и задом наперёд складываем все фрикционные диски. А когда всё отмыли, мы просто в обратном порядке укладываем всё обратно. Так и путаницы нет и место много не занимается. Итак отмываем все фрикционы, колечки тоненькие проставочные и сам корпус муфты и т.д
Порядок деталей такой:
1)Верхняя крышка с шариками
2)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением)
3)фрикцион с внутренним зацеплением
4)проставочное тонкое кольцо
5)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением)
ит.д много раз
6)Предпоследним у нас будет фрикцион с дырками (внешний зацеп)
7)Последнее толстое железное кольцо
Вот так выглядят уже отмытые фрикционы муфта
Далее, когда всё отмыли, первым вставляем наш сателлит (на нём есть зубчик, он должен попасть в паз, , потом вставляем нижнюю часть муфты. Помажьте маслом чтобы резинки не завернуло. Далее берём нашу силиконовую жидкость ПМС-10000, и наливаем немного, берём толстое железное кольцо и вставляем. Нажимаем на него чтобы выдавилось масло силиконовое. Далее наливаем жиду (грамм 20 и начинаем в обратном порядке складывать фрикционы.
Ложим первым фриецион с нешним зацепом ( с дырочками), потом ложим фрикцион с внутренним зацеплением, и дальше ложим стопорное колечко. Так как фрикцион с внутренним зацеплением чуть меньше диаметром, то стопорное колечко выплняют функцию дистанционного колечка. Далее опять ложим диск с дырочками (он прижимает стопорное колечко), далее в внутренним зацепом, далее опять колечко и так до самого конца. ДИСК вставили, пальцами плотно прижимаем чтобы жижа выдавливалась. И так каждый фрикцион.
Читайте также: Как сливать масло из редуктора скутера
Далее, когда всё сложили, берём керно, протачиваем его под диаметр, чтобы можно было выбить шарик из верхней крышки муфты. Выбиваем шарик ИЗНУТРИ — НАРУЖУ. Это нужно, чтобы когда мы поставили верхнюю крышку, лишняя жижа вышла через дырочку.
Итак хорошо руками придавили верхнюю крышечку и после этого вставляем стопорное кольцо, которое держит эту крышку. После этого вставляем шарик обратно в дырочку, и керним его, чтобы не выпал.
Собственно это и вся переборка муфты. Собрали, протёрли всё, протёрли привалочные плоскости муфты и коробки от герметика.
Пока у нас крышка снята, меняем сальник кулисы. Достаём его с помощью шурупа
Протираем всё, смазываем новый сальник маслом, и проставочкой (у нас трубка какая то валялась), аккуратно усаживаем новый сальник на своё место.
Ну и теперь берём и лёгким движением руки вставляем виску в корпус коробки
Далее вешаем прокладочку на коробку, и отодвинув кулису КПП и штангу, ставим на место заднюю крышку. Закручиваем крышку крест-накрест. Далее вставляем большой шплинт, а в него маленький.
Ну и далее собираем всё в обратном порядке. Думаю это описывать смысла нет…
Ну и после сборки выезжаем на тест. долго поездить не вышло, но после 20 минут езды, на полностью вывернутых колёсах всё отлично. Поехали тестить полноприводность. Снег морый идеальная погода чтобы застрять. НИФИГА блин… не застряёцца! ИСТИННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД РУЛИТ!
Ну, поезжу побольше, обновлю пост. Но думаю что всё ок!
Жидкости затратил на всё ровно 50 грамм! Так что не переживайте, покупайте 100 грамм — хватит с головой! Затраты по времени — 5 часов.
Затраты полные по деньгам — 220 грн. Учитывая стоимость новой муфты, в которой будет всё то же самое — экономия в 1000 раз, это уже не шуточки)))
Ну вобщем всё, не забываем оценить запись… Ну а я погнал паять ништячки))
Всем удачи на дорогах!
Видео:С&оси!!! Небольшая теория о работе вискомуфты SubaruСкачать
Ремонт вискомуфты МТ5 (TY757) в х частях. Пролог.
Точнее, еще за год до этого.
Нет. Начнем еще дальше. На дворе пятница, я открыл литрушечку джеймсона, и на меня накатил приступ графомании. Поэтому, простая запись в БЖ о ремонте всем известной виски грозит растечься повествованием на много глав.
В интернетах, в разных местах, форумах, и источниках, про виску механических коробок Субару исписаны миллионы страниц. Я же начну с подведения итогов под всем, мною прочитанным; без претензии на истину, ибо большинство источников забыты (т.е. «я где-то читал»), а факты могли исказиться, ибо последние 2 года меня эта проблема более не волновала.
Но для читателя, только столкнувшегося с «шаганием» в поворотах, будет полезно узнать, что:
1. Если машина «шагает», или раздаются глухие удары, при движении с полностью вывернутыми колесами (неважно, вперед или назад) — скорее всего, виновата вискомуфта межосевого дифференциала. Если симптомы усугубляются на «горячей» мкпп (особенно после езды с высокой скоростью) — это точно она.
2. Первые симптомы появляются после заезда долго или далеко, и последующего руления с небольшой скоростью (паркинг, заправка.), и скорее всего пройдут после остывания машины.
3. После проявления первых симптомов, еще не зная что, с чем имею дело, я отъездил еще как минимум год. После проявления регулярных симптомов — еще полгода. Мне повезло, но так делать не стоит: если бы стопорное кольцо вылетело, я бы попал на замену всего хвостовика коробки, как минимум (про кольцо будет отдельная глава)
4. Код детали — 38913AA100. Есть несколько вариаций и ревизий, но в общем — все механические коробки (кроме STI и прочих суперпупер) в промежутка 1999-2013 имеют именно эту (или ревизированную) модель, которые абсолютно взаимозаменяемы. Между моделями также есть различия в «преднатяге», но это скорее вопрос вкуса и удобства и больше ни на что всерьез не влияет.
5. По годам могу ошибаться, ибо вроде была инфа про «от 1997». До этого виски тоже были, но другой модели и заваренные (необслуживаемые). По началу была популярна мысль о том, какие они неубиваемые и что их можно (вместе с хвостовиком) приколхозить к более новым коробкам… но колхозить 20-летний задник в 2017 году — моветон.
Читайте также: Редуктор давления схема установки в частном доме
6. Самые проблемные, по крайней мере по публикациям в интернетах, это Форестеры 2008 года и ауты 2003-2006 годов. Первые «ревизии» вискомуфт включали в себя именно замену многострадального стопорного кольца.
7. Что именно происходит?
— При перегреве вискожидкость расширяется и с огромной силой давит на «пробку»
— Пробка давит на стопорное кольцо, набранное из относительно тонкой пружинной стали.
— Если кольцо поддается мало, происходит частичная разгерметизация, немного вискожидкости попадает в трансмиссионное масло, а при остывании — немного трансмиссионного масла всасывается в виску.
* Смесь трансмиссионного масла и вискожидкости коксуется, и склеивает между собой диски виски.
— Если кольцо поддается сильно, оно выскакивает или обламывается и попадает в шестерни трансфера. Это конец задника коробки.
8. Что делать?
а. Замена. Порядка 700 евро за виску + работа. Плюс подшипники.
(замена на Б/У абсолютно не имеет смысла, только если Б/У + переборка)
б. Ремонт. Народ моет и льет всякие ПМС-ы, и ставит приличное стопорное кольцо.
в. (уже малоактуально) превентивные меры: замена/укрепление сваркой стопорного кольца до возникновения проблем.
9. Вынуть-вставить виску можно без снятия коробки и мотора с машины. Но при замене на другую виску, потребуется замерить глубиномером два размера и подобрать нужные шайбы (на первой картинке, позиции 1 и 3). Это удобнее делать на снятой коробке, которая стоит хвостовиком вверх.
10. Виска обеспечивает разность скоростей между передней и задней осью, но при пробуксовке одной из осей, из-за вязкости/нагрева/особенностей вискожидкости, она блокируется и связывает оси между собой.
11. Если выкинуть диски — получится свободный дифференциал, как между левым/правым ведущим колесом обычных машин, то есть пробуксовка одной оси «выключает» вторую намертво. Получится а ля RAV-4
12. Если же заварить, удары при повороте колес разрушат КПП/редуктор/ШРУСы рано или поздно
Моя ситуация была такой. Когда у меня застучало и я узнал цену на новье, я купил убитую коробку с такой же виской (убилась именно выпадением кольца, но мне это было не известно), разобрал виску, померил, и заказал набор новых уплотнений. Заказал новые кольца, ПМС-1000. Решил разобрать свою и что-то туда засунуть. При разборе, оказалось, что на моей виске стоит подшипник в хорошем состоянии, поэтому было решено перебирать ее. Перебрал, собрал, поменял еще лишний подшипник. и собрал все обратно. Об этом и будет моя история в х частях. Распологайтесь по-удобнее, коротко не будет!
Видео:Ремонт вискомуфты. Субару МКПП. Ремонт вискомуфты СубаруСкачать
Тут вискомуфта опять сломалась..Как проверить..
Ремонтировал тысяч 20 назад в Альпинариуме эту муфту (подзакусывало колеса при парковке задом). Тут на ТО в Плеяде, говорят типа ее вообще не ремонтируют, только меняют целиком.
Проверяют, ставят машину на нейтраль, двигатель выключен, висит на подъемнике: один мастер держит передние колеса, чтоб не крутились, а другой задние крутит. Сопротивления нет, говорят, значит муфта не работает и момент весь идет на передние колеса. Менять муфту. Как пример — рядом висит ВРХ (или СТИ), на котором задние крутятся с приличным натягом при таких же условиях.
Подскажите все ли верно? Просто дней 10 назад, когда в нашем поселке еще был снег и лед, чуть газу в повороте, так он сразу весело и с удовольствием закидавала зад, да и по грязи умеренной каждый день, ни разу не замечал, чтоб колеса проворачивала.
аут 08 это межосевой диф с вискомуфтой? раз нет сопротивления-виска умерла (вытекла?)
но переднеприводной машина не стала, потому как есть межосевой дифференциал. а виска только его блокировка.
так что у тебя теперь нива:). но у нее есть мехблокировка. у тебя нет никакой. при неудачном стечении обстоятельств достаточно разгрузить одно колесо и машина не поедет(если нет имитации блокировок тормозами).
думаю да;) Да я тоже им говорю, что если она не блокируется, то привод на все колеса, но как со всеми свободными диференциалами. Но они все единодушны, передний и все. Имитация торомозами не знаю, но VDC есть.
Читайте также: Как промыть редуктор квадроцикла
Я почему спросил, думаю может там более мягкая блокировка, которая срабатывает при каких-то оборотах на разгруженном колесе. Но это так, предположение, я не очень соображаю.
на 3.0л 5АКПП стоит электронно-гидравлически управляемый механический межосевой дифференциал.
Тот да, «более мягко» блокируется компутером — точнее момент распределения перед-зад регулируется плавно в зависимости от условий эксплуатации.
Нечто подобное, насколько я понимаю, стоит на врх с механикой, там тоже межосевой диф управляемый электроникой.
А на механическом ауте и форестере просто вискомуфта, которая, вообще говоря, просто по типу своей конструкции вещь весьма ненадежная и не предназначенная для активной эксплуатации.
Так что сравнивать кручение колес с врх не надо.
Мало того — насколько я понимаю, вискомуфта начинает работать только при определеных оборотах, когда ее диски вращаются с достаточной разницей, так, чтобы собственно эта сама виско-жидкость нагрелась и стала вязкой. Чета не я верю, что руками можно ее так раскрутить.
Надо было завестись и с заведенным двигателем машину поднять. А после этого уже колеса удерживать.
Re: > Мало того — насколько я понимаю, вискомуфта начинает работать только при определеных оборотах, когда ее диски вращаются с достаточной разницей, так, чтобы собственно эта сама виско-жидкость нагрелась и стала вязкой. Чета не я верю, что руками можно ее так раскрутить.
вот тест виски фрила. там она правда зад подключает, так что помощнее.
https://www.youtube.com/watch?v=jak8l58JwOM
к слову, она не густее и более вязкой не становится. греется и расширяется.
Ну, у меня вискомуфты не было, но я читал, что как раз меняется ее вязкость:
«. В процессе равномерного движения оба вала – ведущий и ведомый вращаются с одинаковой скоростью. При этом жидкость внутри вискомуфты не перемешивается, и она не оказывает никакого воздействия на пакет дисков. Если скорость вращения одного из валов меняется, диски начинаются вращаться относительно друг друга. Жидкость внутри вискомуфты начинает перемешиваться, ее вязкость стремительно растет. «
«. Если разница между скоростью вращения обеих валов достаточно высока, жидкость внутри муфты становится настолько вязкой, что напоминает твердое вещество. В результате вискомуфта блокируется, вследствие чего передача крутящего момента от ведущего колеса к ведомому достигает максимума. «
«. В результате кропотливой работы, ученым-химикам удалось создать кремнийорганическую жидкость с поистине уникальными свойствами. У большинства жидкостей в процессе нагрева вязкость начинает уменьшаться, а силоксан наоборот – становится более густым, пока не приобретает свойства твердого вещества. «
«. Итак, если угловые скорости движущихся внутри вискомуфты деталей не совпадают, силиконовая жидкость интенсивно перемешивается, что приводит к резкому расширению ее объема и увеличению вязкости (с коэффициентом 2 на каждые 450 бар). «
в интернетах пишут все кому не лень:) сейчас такое время, верить никому нельзя(с)
льют туда обычный силикон, который при нагревании разжижается, а при сдвиге вязкость падает.
это псевдоэластик, а не дилатантная жидкость.
http://chem21.info/page/164236090038189217036124206028107104241168190045/
а принцип работы несколько иной. нет там твердения.
например вот неплохое описание
http://vw-kern.at/visco_en.php#anc-tech
читай вкладку история
The opposite behavior, called “dilatant”, would be ideal for the use in a viscous-coupling. Sadly there are no known dilatant fluids which react similarly chemically stable to silicone oil when used under the special strains of a viscous-coupling.
а на вкладке тестриг http://vw-kern.at/testbed_en.php
есть графики, отражающие зависимость момента от температуры при постоянных оборотах. момент ПАДАЕТ с ростом температуры.
жидкость разжижается.
если учесть что сама посебе зависимость вязкостного трения от скорости сдвига — момент растет с ростом оборотов-то в результате получается рост момента с убывающей скоростью.
и только в пределе возможен эффект хампа-резкий рост момента.
то о чем и говорят , вспоминая от «твердении»
но механизм, насколько мне попадалось описание-иной.
псевдоэластичность силикона приводит к снижению его вязкости в местах бОльших значений скоростей сдвига. потому он прогрессивно выдавливается из узких зазоров между дисками. и чем уже зазор-тем снижение вязкости больше (большая скорость сдвига). т.е. образуются пары дисков практически без виликона между ними, т.е сжимаемые давлением в муфте.
а рост температуры приводит к расширению силикона и росту давления в герметичном объеме муфты.
результат-хамп.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
💡 Видео
Проверка центральной вискомуфты субару МКПП.Скачать
Как определить исправна ли вискомуфта 249 раздатки.Скачать
Вискомуфта. Что это такое, принцип работы, плюсы и минусы. Просто о сложномСкачать
Гул вискомуфты и подшипников в хвостовике кпп Subaru Impreza GH3Скачать
Ремонт вискомуфты на Subaru Impreza, Forester, Legacy...Скачать
Ремонт вискомуфты Субару 5мт.Скачать
Воскрешаем Вискомуфту SubaruСкачать
Как правильно вскрыть вискомуфту Subaru.Скачать
Ремкомплект вискомуфты Subaru 5мт.Скачать
Как убить вискомуфту?Скачать
Полный привод Subaru: какие виды бываютСкачать
SUBARU Viscous coupling rebuild Ремонт вискомуфты СубаруСкачать
Проверка наличия LSD в заднем редукторе на SubaruСкачать
вискомуфта субаруСкачать
Ремонт вискомуфты МКПП СубаруСкачать
Муфта 6мт Субару, косяки при сборке!Скачать
Расчленяем вискомуфту от NissanСкачать
Неисправности 5 МКПП СУБАРУСкачать
