Сузуки джимни ремонт мотора

K6A
После безуспешных попыток найти двиг на замену, было решено капиталить. Вскрытие показало, что требуются следующие детали:

1. Коленвал и вкладыши
2. Поршень
3. Шатуны — 2 шт.
4. Шестерня цепи ГРМ
5. Прокладка под головку

Ветеран

Ответ: Ищудетали для ремонта двига

K6A
После безуспешных попыток найти двиг на замену, было решено капиталить. Вскрытие показало, что требуются следующие детали:

1. Коленвал и вкладыши
2. Поршень
3. Шатуны — 2 шт.
4. Шестерня цепи ГРМ
5. Прокладка под головку

Divinorum

Редкий гость

Ответ: Ищудетали для ремонта двига

dgonyy

Наш человек

Ответ: Ищудетали для ремонта двига

ну вот у меня к6А 2001.
каталожные картинки вот
подойдет ли тебе хз, тут говорили что к6а на джимки есть разные.

заказывать можно на exist.ru
или на сайте drom.ru есть магазин

Вложения

Michigun

Осваивающийся

Подскажите где смогут отремонтировать в Москве двигатель К6А(658 куб.см.+турбо). Машина Suzuki Jimny 660 Wild Wind 4WD (05.2002 — 09.2004).

Из трубы идёт пар и жуткая вонь + стуки, свисты, вибрация — вобщем жуть. Рыдаю!

Дубинко Михаил

JB23W, 2001 год.

Ответ: Ремонт двигателя К6А(658 куб.см.+турбо)

если пар — то это, наверное, тосол (антифриз) уходит, может через трещины в головке.
Вибрация — проверь есть ли искра на свече.

Kepon2m

Проходил мимо

Фото отчет капитального ремонта своими руками .
было страшно, но операция прошла успешно .
Надеюсь, что мой мини отчет , кому ни будь да поможет молотком с

Замеры компрессии на двух цилиндрах , показали отклонения от нормы на 30 %.
Зазоры на выпускных клапанах практически отсутствовали .

Принято было решение чиниться. В автосервисе мне была озвучена сумма
в 27 000 , без запчастей. Решил попробовать сам.

1- Прокладка под клапанную крышку -1100р

2- Прокладка под блок клапанов — 2500 р

5 — Ключ динамометрический -1500р

6- Прокладка под впускной коллектор — 800 р

7 — Клапан выпускной 2 * 1400 — 2800р

8- Колпачки масло съемные — 400р

9- Притирка клапанов, замена масло съемных колпачков, замена двух клапанов, шлифовка выпускного коллектора ( так как был перегрет , его немножко повело , и пару шпилек при откручивании , просто оторвались ) — 3500 р.

Общая сумма на ремонт ДВС — 18 000 р

После снятия интеркуллера, клапанной крышки , впускного коллектора, помпы , корпуса воздушного фильтра, отсоединения косы проводов идущей по всему двигателю, подошел к двум более сложным задачам.

Так как для меня это был первый опыт по ремонту ДВС , были и тупиковые моменты , к которым просто не был готов.
Как например ,снятие блока клапанов — так как без длинной головки (звездочки ) этого сделать невозможно ( + 1 день простоя )

Забыл сказать , что работал под открытым небом на стоянке, только в хорошую погоду .
Самое главное это было открутить поддон, так как без это мы не сможем снять лобовину ДВС .

Так же после снятия поддона немного неудобно
было откручивать маслозаборник идущий от торца лобовины . После снятия головки немного почистил поршневую сверху, разбирать дальше не решился, да и прохладно уже было .

Так же не мало проблем было с прикипевшими шлангами охлаждения , в районе турбины и выпускного коллектора. В итоге некоторые просто срезал . Для откручивания маховика накинул ключ на прижимную гайку и на пол секунды провернул стартером .
После снятия блока клапанов , был немного разочарован , два выпускных клапана прогорели , зазор на этих клапанах показывал — 0.05 , при заводских -0.28..
Замечу что ДВС был чистый , относительно конечно .

После всего разбора , отдал блок клапанов на притирку .Тем временем , подготавливался к сборке двигателя.
Купил все прокладки , и зачистил от старого герметика все детали.

Я был немного удивлен , когда увидел что поддон и лобовина были без прокладок, тем лучше , меньше будет затрат.
Забрав головку с проточки , собравшись с силами приступил к сборке.
Всё было двально быстро и аккуратно . ПО мануалу обжимал блок клапанов, на три подхода .

Динамометрический ключ — тоже первый раз использовал этот гаджет

При монтаже распредвалов и цепи , всё выставил по меткам , в принципе всё просто.

Всё было бы нормально но вот изогнуты шланг удущий от турбины до ДВС , был мною срезан , и пришлось его немного поискать
поехал к другу на разборку . ( + 1 день простоя)
В общем с горем по полам собрал .
Поехали.

После недельной умеренной езды ( обкатки ) , немножко давлю на газ . Машина как новая.

На сэкономленные деньги решил поставить новую турбину , благо работа моя связан с Японией, и турбина пришла. ( цена вопроса 16 000 р)

Видео:Подержанный Cузуки Джимни 3 - посмотрите на эти проблемные места перед покупкойСкачать

Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)

Pu1sat0r

Эксперт

Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора «выдувает» в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).

Читайте также: Дворники ваз 2114 замена мотора

Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.

Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Вытянулась она всего лишь на ползуба — думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)

Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП — снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.

Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.

Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))

После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн — надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос — будет посвободнее.

Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!

Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал — и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.

Читайте также: Лодочный мотор ямаха беларусь

Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r’а =)

Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное — необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Отмечаем износ звездочек распредвалов — работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром

Когда сняли цепь — нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую — лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца — то пофик как он будет.

Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!

Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял — а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.

Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная — а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо — в личку напишу).

Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

Сняв с ГБЦ маслосъемные колпачки и рассухарив клапана.

Видео:Suzuki Jimny k6at ОСТОРОЖНО! не качественный ремонт двс!Скачать

Suzuki Jimny (JB / 1998-2018) – чем дальше в лес…

Видео:#1 Suzuki Jimny 1.3 л Ремонт двигателя M13AСкачать

История модели

Suzuki Jimny последнего поколения производится с 1998 года. История автомобиля своими корнями уходит в конец далеких 60-х годов ХХ века. Именно тогда увидел свет маленький LJ (читай – Light Jeep). Джимни был создан на базе другого японского внедорожника — HopeStar ON360, созданного компанией Hope Motor Company. А LJ стал первой моделью Сузуки, достигшей всемирного успеха.

В 80-е годы на рынок вышел преемник – Samurai. Очередная, третья генерация внедорожника Сузуки была доступна лишь в некоторых странах. Наконец, в 1997 году на Токийском автосалоне было представлено поколение JB. Автомобиль предлагался с опциональным полным приводом. Самое главное – за прошедшие десятилетия внедорожник не растерял свой особый стиль.

В 1999 году ассортимент пополнился полуоткрытой версией, оснащенной тентовой крышей. Через пять лет автомобиль получил 1,5-литровый дизельный двигатель производства Renault. В 2004 году вседорожник был подвергнут обновлению, а в 2018 году произошла смена поколения. Jimny производился в Колумбии, Японии и Испании.

Безопасность? К сожалению, трудно что-либо сказать, так как автомобиль не участвовал в независимых краш-тестах EuroNCAP. Но можно предположить, что рамная конструкция не слишком безопасная. Во всяком случае, рама легко деформируется во время небольших ДТП.

Видео:Клип - Сборка ДВИГАТЕЛЯ k6a suzuki jimnyСкачать

Двигатель

Выбор двигателей ограничен тремя агрегатами. Бензиновые двигатели очень надежные. Какие-либо неисправности скорее исключение из правил. Но это не относится к помпе, замена которой может понадобиться всего через 50-60 тыс. км (от 1500 рублей за аналог).

Атмосферный бензиновый 1.3 очень надежный. Его можно убить, если только не заботиться о регулярном обновлении масла. При частых поездках на короткие расстояния двигатель склонен к образованию нагара.

0,7-литровые бензиновые турбомоторы использовались только на внутреннем рынке Японии. Но в России достаточно много импортированных праворульных модификаций с таким двигателем. Среди серьезных неисправностей встречается прогар выпускных клапанов, прокладки ГБЦ и износ турбины.

Дизельный DDiS в России, в отличие от Европы, настоящая экзотика. 1,5-литровый турбодизель вышел не очень удачным. Под загадочным названием скрывается хорошо известный французский dCi. Что с ним не так? При пробеге 150-200 тыс. км нередко происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Не мало экземпляров испытывают проблемы с системой впрыска топлива и турбонагнетателем. Доставляет неприятности и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

В городских пробках бензиновый 1.3 потребляет от 9,5 л до чуть более 10 л на 100 км (в зависимости от стиля вождения и типа привода). Дизельный двигатель при движении в загруженном городском потоке нуждается более чем в 7,3 литрах солярки на 100 км.

Читайте также: Лодочные моторы mariner технические характеристики

Динамика? Не стоит рассчитывать на спортивное поведение. Даже самые сильные версии разгоняются до 100 км/ч более чем за 10 секунд. С другой стороны, для такого автомобиля это не имеет слишком большого значения. Однако, дальнее путешествие, безусловно, окажется непростым.

Видео:#2 Suzuki Jimny 1.3 л Сборка двигателя M13AСкачать

Коробка передач

Автомобиль предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-скоростной автоматической Aisin.

«Автомат» довольно сильно увеличивает расход топлива и считается недостаточно ненадежным. Ремонт может понадобиться после 250 000 км. Стоимость контрактной коробки — 45-50 тыс. рублей. На возрастных АКПП встречается растрескивание заводской пайки ЭБУ и отрыв контакта от соленоида.

В МКПП отмечены проблемы с синхронизаторами и подшипниками. Неисправности всплывают после 130-200 тыс. км, а затраты на ремонт составят около 18 000 рублей. Однако сцепление может потребовать замены уже при подходе к 100 000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 6000 рублей, а работа по замене — еще в 6000 рублей.

Видео:K6a Suzuki jimnyСкачать

Трансмиссия

Suzuki Jimny может быть заднеприводным или иметь надежную систему полного привода с редуктором, называемую Drive Action. Она позволяет подключать передний мост во время движения с помощью пневматических хабов. Внедорожник не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на грунтовых и скользких покрытиях.

С возрастом начинают подтекать сальники полуосей и крестовины карданных валов, а частые выезды на бездорожье приканчивают редуктор заднего моста и раздатку. Со временем отказывают хабы, подключающие передний мост.

Видео:ТО двигателя Suzuki JimnyСкачать

Ходовая

Кузов основан на жесткой несущей раме. И передняя, и задняя подвеска зависимого типа с неразрезными мостами на винтовых пружинах. О комфортном передвижении по разбитому городскому асфальту лучше позабыть. Кроме того, рулевое управление не достаточно точное.

В автомобилях серии Jeans зачастую наблюдаются вибрации на руле. Причина кроется в дефекте центральной тяги. Устранить вибрации можно с помощью специального рулевого демпфера.

Разбалансировка колес может привести к раздражающему тремору рулевого колеса и рысканью автомобиля. Так проявляет себя эффект шимми. Кроме того, вибрации на руле появляются при износе шкворней и и их подшипников.

Со временем обнаруживаются утечки масла из рулевого редуктора или насоса ГУР.

Видео:Suzuki К6А поломки и проблемы двигателя | Слабые стороны Сузуки мотораСкачать

Другие проблемы и неисправности

Перед покупкой Сузуки Джимни обязательно осмотрите шасси. Если автомобиль часто эксплуатировался на бездорожье, то вскоре могут потребовать замены шарниры карданного вала, муфта подключения переднего моста, рычаги, ступичные подшипники, подушки двигателя, внутренние компоненты переднего и заднего моста, сайлент-блоки подвески. В таких экземплярах наблюдаются утечки масла из трансмиссии, в частности из АКПП.

Довольно уязвим генератор (от 9000 рублей за аналог). Нередко владельцы жалуются на проблемы с усилителем тормозов.

Если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль долго, то необходимо потратиться на надежную антикоррозионную защиту кузова и шасси. Джимни никогда не отличался хорошей коррозионной стойкостью. Грязь скапливается на днище и в колесных арках, сохраняя влажность даже в сухую погоду. Регулярная мойка нижней части автомобиля под высоким давлением помогает в борьбе с ржавчиной. Коррозия может повредить и номер рамы.

Перед покупкой также следует проверить состояние жестких трубок тормозной магистрали. Пластиковые держатели любят собирать грязь, которая ускоряет коррозию трубопровода. Довольно быстро прогнивает и глушитель.

Среди незначительных заболеваний следует отметить сбои в работе аудиосистемы. Остальные неисправности являются делом случая или неизбежным старением.

Видео:Ремонт Suzuki Jimny. Часть 1Скачать

Эпилог

Suzuki Jimny – это идеальный вариант для одиноких людей и пенсионеров, проживающих за городом. Джимни – интересное предложение и для любителей off-road. Благодаря надежной системе полного привода, зависимой подвеске и легкому кузову, автомобиль неплохо справляется с бездорожьем. Заслуживает похвалы и удачный дизайн кузова. Сразу видно, что это маленький внедорожник.

Тем не менее, автомобиль имеет и недостатки. Он настолько маленький, что небольшая авария может закончиться катастрофой. Узкий и высокий кузов очень восприимчив к порывам бокового ветра. А попадание в колею на высокой скорости может сильно испортить настроение.

Внутри преобладают материалы не самого лучшего качества, а сиденья недостаточно комфортные. В салоне довольно тесно. Ширина интерьера всего 1260 мм, т.е. на добрых 25 см меньше, по сравнению с автомобилями гольф-класса. Дорога длиной в 200 км для задних пассажиров покажется настоящей мукой.

Владельцы внедорожника жалуются на плохую доступность запасных частей и спартанские удобства. Некоторые экземпляры лишены даже гидроусилителя руля и центрального замка. В основном это касается старых экземпляров. Позже уровень оснащения становился все богаче и богаче.

Однако, Suzuki Jimny, пожалуй, один из самых дешевых и очень эффективных внедорожников. Несмотря на указанные недостатки, это сравнительно надежный автомобиль. К примеру, по данным немецких технических организаций владельцы Lada Niva в четыре раза чаще заглядывают в сервисы, чем хозяева маленького Сузуки.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/suzuki-dzhimni-remont-motora

  🎦 Видео

  установка поршня двс Сузуки Джимми к6аСкачать

  

  Разобрали Suzuki Jimny 2020 - Маленький проходимец, за большие деньги!Скачать

  

  сборка двигателя JB23W. К6А. сузуки джимни 2002гСкачать

  

  Джимни ( Suzuki Jimny ) ремонтСкачать

  

  Шум в моторе! устраняем! Suzuki Jimny jb23w K6AСкачать

  

  Протраивает, дергает двигатель Suzuki Jimny M13AСкачать

  

  Suzuki М13А поломки и проблемы двигателя | Слабые стороны Сузуки мотораСкачать

  

  SUZUKI SX4 Ремонт двигателя и регулировка клапановСкачать

  

  Обрыв ремня ГРМ на Сузуки ДжимниСкачать

  

  регулеровка клапанов сузуки джимниСкачать

  

  Диагностика Suzuki Jimny G13B - троит, не едетСкачать