Течь сальников заднего редуктора (4 видео)

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

Сообщение Виталий 78 » 04 июн 2012, 17:39

Сообщение Виталий 78 » 04 июн 2012, 17:40

Сообщение Sysanin » 04 июн 2012, 23:27

Сообщение Daddy » 05 июн 2012, 00:39

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

Сообщение Иван2891 » 05 июн 2012, 17:22

Сообщение Daddy » 06 июн 2012, 00:47

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

Сообщение Graff » 06 июн 2012, 13:53

Сообщение Виталий 78 » 06 июн 2012, 15:39

Сообщение Daddy » 13 дек 2012, 13:44

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

Сообщение v1taly » 30 дек 2012, 22:01

подскажите сильно течет или потерпит пока?
и не посоветуете ли сервис в ЮАО Москвы?
где поменяли бы прокладку без сильных разборов подвески.

Содержание

течь сальников заднего редуктора на раве v30
Сальники заднего редуктора и о том, как НЕЛЬЗЯ делать!
Ваз 2107 подтекает задний мост
Сальник редуктора заднего моста
Выявление причины протечки масла
Меняем манжету редуктора
📺 Видео

Видео:Течь сальника заднего редуктора на Фрилендер 2 - что полезно знать?Скачать

течь сальников заднего редуктора на раве v30

в выходные менял масло в моторе, заодно проверил уровень масел в раздатке и заднем редукторе.

в раздатке уровень ок, а в редуктор пришлось долить примерно 100-150гр. предыдущая замена была 20тыс.км назад (2 года назад).

сапун редуктора расшевеливаю каждый раз, когда есть доступ к машине снизу, так что, скорее всего, дело не в нем (хотя и были подозрения на него), а именно в сальниках.

вопрос: их, сальники заднего редуктора, менять обязательно или можно просто доливать по 100гр раз в год (абсолютно не напрягает).

на улицу точно течет, и очень хорошо течет. насчет муфты — как это определить.

муфта слегка потеет маслом в том месте, где к ней кардан присоединяется.

эх, надо было просто пару-тройку фоток сделать. не додумался:(.

А сальники — поменяй. Всё равно придётся.

Все равы гораздо более ломучие чем рыксы но тебе поверх этого ещё и дополнительно особенно повезло.

Поэтому чем быстрее продашь — тем лучше.

обе передние заменил на пробеге 80-85 — загудели. одна сильно и быстро, вторая меньше, но тоже под замену.

задняя загудела осенью, заменил в ноябре (тысяч 5 назад), пробег на тот момент был 95.

задних купил сразу две, памятуя о передних.

вот тебе и надежность таеты.

на эту машину пересадил жену с геца. гец был куплен бэу с пробегом 45 и гонялся в хвост и в гриву по всей европе вдоль и поперек.

был продан с пробегом 150 без видимых проблем. на нем я обе передние ступицы (вернее, подшипника) тоже поменял на пробеге 100, но это был дорестайлинговый гец, у них это, видимо, повально, т.к. на рестайлинговом геце такого уже не было.

сам ездил на рестайлинговом геце, продал его с пробегом 200 без видимых проблем. масло на этом пробеге вообще не ел. и сейчас не ест — вижу этот гец (как и второй тоже) периодически, его пробег овер 230 уже, проблем нету.

немец тоже был, но старенький — ауди-80 очень-очень лохматых годов. самые теплые воспоминания от нее остались, очень комфортная и неприхотливая машина.

Видео:Когда нужно менять сальник редуктора (потеет, капает, течет)? О своевременности замены сальниковСкачать

Сальники заднего редуктора и о том, как НЕЛЬЗЯ делать!

Как давно я тут ничего не писал… Наконец-то добрался! ? Итак, понеслась!
Всем — Здрасти! Всё началось с того, что в один прекрасный момент, незадолго после того, как поставил я свою машину на 3-сантиметровые проставки по жопе, а также поменял сайленты заднего стабилизатора, задние линки и заднюю левую стойку (правая заменена ранее), одним залпом, почувствовал я при езде лёгкий рокот откуда-то сзади… Чувство такое, будто жёсткий грязевой протектор по асфальту рокочет… Странное что-то… Учитывая, что резина у меня совсем не грязевая… Доехал до города, осмотрел колёса, покачал, постучал, покрутил, потолкал стойки — мож чо не докрутил… всё вроде норм. Продолжил ездить… Спустя пару дней гул постепенно возрос. Что-то совсем плохо — думаю я… И заехав на парковку у Ленты, заглянул под жопу машины, а тааам…

Вот она, Беда — подумал я! …потёк сальник, вышло масло из редуктора и он загудел …печаль! =(
Поискав по теме в интернете и на Ютубе, а также послушав советы Бывалых и Опытных, закупившись сальниками, взялся я за ремонт…
Как объясняли практически ВСЕ из опрашиваемых, для того, чтобы добраться до сальника, нужно извлечь фланец полуоси из редуктора

А для этого его достаточно просто резко поддёрнуть чем-то вроде фомки и выдернуть из редуктора. О таком способе рассказал даже, заскочивший проездом к знакомому, человек занимающийся авторемонтом в Краснодаре. Ну, думаю… раз все говорят, значит так и надо. Цеплял я, цеплял этот фланец… и стучал и колотил, на сколько мог жалеючи… Но что-то он никак не поддавался… =(
И тут я понял, что хватит уродовать агрегат! Надо решать этот вопрос как-то иначе. А иначе — только один вариант — снимать редуктор, открывать его крышку и смотреть что Там.
Так и поступил:

И вот он на траве! Понёс его в Дизельную…

Снял крышку… И тут открылась Тайна! Какой же я Молодец, что не стал дальше выламывать фланец! Всё, оказывается элементарно — как и многие другие гениальные японские творения.

Фланец этот, своей осью входит в шестерню внутри редуктора и на самом кончике фиксируется стопорной шайбочкой. У шайбочки этой есть специальный язычок, ухватившись за который даже кривыми круглогубцами, я без проблем её снял. Всё! Дальше, без больших усилий, просто вытаскиваешь фланец с его осью из редуктора и — вот он, сальник!

А дальше представим, что будет, если внять советам «недомастеров» и выдрать фланец, не разбирая редуктор. Самое лёгкое, если Вам «повезёт», эта стопорная шайбочка соскочит и пустится в свободное плавание по маслу редуктора. И ляжет она, в конце-концов туда, куда только ей известно будет. А это запросто может стать любая из внутренних шестерен редуктора. Дальше два варианта: либо шестерёнки заклинит и Ваш редуктор встанет, либо шайбочку раскатает по зубьям, оставив заусенцы, вмятины и абразивные осколки, которые расплывутся по маслу и лягут уже на остальные шестерни. В итоге редуктор запоёт/загудит Вам свою прощальную песню и очень скоро кончится.
Другой вариант такого бездумно вандального извлечения чашки — Вам просто не удастся сдёрнуть эту шайбу и Вы, если не поуродуете чашку фланца до состояния «Под Замену», то вырвете её вместе с шестерёнкой и подшипником, а это, опять, же снятие и разбор редуктора, но уже, плюс, замена подшипника и последующая регулировка всего редуктора. А это процедура довольно специфичная и требующая навыков. Если, к тому-же, делать будете не сами, то ещё и дорогостоящая! Ошибка в регулировке будет стоить скорой смерти редуктора и покупки нового. Оно Вам надо? …не проще-ли сразу снять редуктор, сделать всё аккуратно и с куда меньшими затратами?
Я, конечно, расписал всё в мрачных красках… Понимаю, что ОЧЕНЬ многие извлекают фланец именно посредством сдёргивания стопорного колечка и после этого ездят… Достаточно даже этого видео от горе сервис-мэнов:

Читайте также: Передаточные числа редукторов заднего моста классики

Вот только, сколько они отъездят после этого до первой проблемы — я не знаю. К тому-же, в любой момент эта заноза вопьётся и Ваш редуктор встанет. И как всегда, все поломки произойдут в САМОЕ неподходящее время…

…да и вообще! ! ! Сама мысль о том, что в редукторе (или в любом ином точном механическом узле с подвижными деталями) свободно плавают или как-то ещё перемещаются металлические осколки и, к тому-же, таких размеров — уже должна приводить в ужас человека представляющего всю суть работы механики! Я не знаю, с какими мыслями можно продолжать ездить на машине зная о том, что в ней происходит такое.

Короче говоря, берегите свою машину! Это ВАША машина. Никому, кроме Вас, она не нужна, пока она Ваша.

Ну, а я продолжу про замену сальников… Снял я фланец правой полуоси и проблема обнажилась

Как видно, сальник прогнил своей металлической частью и дал течь.
На замену я приобрёл сальники немецкой фирмы Febest.

Не знаю на сколько они надёжные, время покажет.

Для тех, кому, мож, потребуется… номер внутренних подшипников редуктора на полуосях

Заодно поменяем и левый сальник. Он не течёт пока, но дабы не лезть в редуктор снова с той же проблемой, сделаем всё сразу.

Планировал поменять ещё и сальник хвостовика, но начитавшись и насмотревшись о том, как его потом регулировать, решил всё-таки без фанатизма… Пока не течёт и пусть ездит! ? Слишком много гемора при отсутствующей проблеме. Потечёт — будем менять. К нему и доступ попроще, чем к осевым сальникам

Ну, и всё! Заливаем масло и возвращаем редуктор на машину ?

Пришлось бы мне, конечно, ещё изрядно попотеть, чтобы самостоятельно привесить редуктор на место… Он тяжёлый и форма у него безобразная! В-одиночку довольно сложно его удерживать навесу и прихватывать болтами к кузову. В инструкции написано, подымать домкратом, но он на столько весь круглый, что катается во всех плоскостях. Не знаю, как зафиксировать его на домкрате. Спасибо огромное — мне помогли путейчики, так удачно подошедшие и стоявшие неподалёку ?
Один, изо всех сил, лёжа под машиной, держал редуктор, прижимая его к днищу кузова, а я помогал и одновременно прихватывал болтами. Заняло минут 20 и редуктор висел на месте. Оставалось только собрать правый кулак с рычагами и можно ехать! ?

Видео:Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2121 НиваСкачать

Ваз 2107 подтекает задний мост

#сальник_редуктора_заднего_моста #трансмиссия #ВАЗ-2106 #ВАЗ-2103

Видео:Как поменять сальник в редукторе BMWСкачать

Сальник редуктора заднего моста

Примечание:
Работу выполняем на яме или подъемнике.

1. Сливаем масло из заднего моста.

3. Наносим метки на вал ведущей шестерни главной передачи, на гайку крепления и на фланец заднего моста. Метки наносим так, чтобы они составляли одну прямую, как показано ниже.

4. Удерживая от проворачивания фланец заднего моста при помощи специального приспособления, ключом на 24 отворачиваем гайку крепления фланца, считывая и запоминая при этом то количество витков резьбы, на которое была навинчена гайка на вал ведущей шестерни главной передачи (ориентируемся по меткам). Это в дальнейшем позволит правильно установить преднатяг в главном мосту.

Примечание:
При отсутствии специального приспособления вставляем два болта в отверстия фланца и удерживаем его от проворота монтажной лопаткой.

5. При помощи специального съемника, показанного ниже, срываем, а затем…

… и снимаем фланец заднего моста со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

6. Берем рожковый ключ подходящего размера (например, на 17) и вставляем его в сальник редуктора заднего моста, как показано ниже.

7. Слегка постукивая молотком по ключу, извлекаем старый сальник. Удаляем сальник в отходы.

8. Чистой ветошью, не оставляющей волокон, удаляем с установочной поверхности сальника остатки старой смазки и грязи.

Что делать, если потёк сальник в редукторе заднего моста? Конечьно-же менять его. Заменить его можно не снимая редуктор. Для этого нужно слить масло, снять колёса с тормозными барабанами, вывести из зацепления полуоси и отсоединить карданный вал.

Перед началом работ, Вы должны чётко решить для себя, что всё надо выполнять аккуратно и по инструкции. Потому что, редуктор заднего моста, очень не простой механизм, требующий немалого опыта, знаний и спец инструмента. Такие механизмы вообще советуют ремонтировать только в специализирующихся заведениях. Но если вы чётко уверены в себе и своих руках, тогда начнём.

Берём прочную капроновую нить и наматываем её на цилиндрическую поверхность фланца. Прицепляем динамометр и тянем в низ. При моменте когда фланец начинает равномерно вращаться, запоминаем значение усилия на динамометре и записываем его.

Записав значения, приступаем к разборке. Вставляем два обычных болта в отверстия фланца и зафиксировав их монтировкой от проворачивания, ключом на 27 откручиваем гайку.

И снимаем фланец. Внимательно его осматриваем, если на поверхности где прилегает сальник есть раковины или потёртости, фланец нужно заменить. Потому-что при установке нового сальника, он быстро выйдет из строя.

С помощью раздвижных плоскогубцев, выдираем изношенный сальник.

Устанавливаем фланец и неживляем гайку. Теперь затяжка, самый важный момент.

И так, возвращаемся к нашему записанному показанию динамометра. Если первоначальный показатель был 2,9 — 3,1 килограмм, значит усилие динамометрического ключа, примерно 6,5. Значение 4,3 на динамометре соответствует 9 на динамометрическом ключе. И так затяжка. Зятягиваем до 6-ти и проверяем динамометром как на первой фотографии. Если показатель в районе 2,8 — 3,9 считается нормой. Если значение на динамометре 2,8, а показатель динамометрического ключа превысил 9, значит распорная втулка исчерпала свои регулировочные свойства и подлежит замене. Чтобы заменить регулировочную втулку редуктор подлежит полному разбору. Но если показатели в норме, собираем всё обратно и не забываем залить масло.

На дорогах нашей страны и соседних государств еще много колесит автомобилей, выпущенных автозаводом ВАЗ. «Классики» – именно так называют автомобилисты модельный ряд «Жигулей» – становится все меньше, но и по сей день все модели этой серии популярны ввиду доступности в цене и обслуживании, которое в большинстве случаев автомобилисты проводят самостоятельно.

Читайте также: Сальник редуктора стрела 5

Среди моделей «классики» автомобиль ВАЗ 2107 представлял собой ряд люксовых автомашин и когда-то был очень популярным, его выпуск прекращен в 2012 году. Из-за большого срока эксплуатации на автомобилях этой модели постепенно происходит износ деталей, особенно это касается резинотехнических изделий, которые со временем пересыхают.

Диагностика утечки масла из редуктора

Редуктор моста автомобиля ВАЗ 2107 предназначен для увеличения крутящего момента двигателя и изменения угловых скоростей. Он состоит из корпуса и непосредственно самого редуктора, в который установлены полуоси. В корпус главной передачи льют трансмиссионное масло, которое удерживает от вытекания сальник, расположенный у основания хвостовика редуктора. Наличие масляных пятен на земле под редуктором и замасливание самого редуктора говорят о неисправности манжеты, а причины этого могут быть следующими:

Брак выпускаемого заводом изделия;

Износ рабочей кромки сальника;

Все вышеперечисленные дефекты требуют замены манжеты. Только при условии «запотевания» сальника нет необходимости в его замене, при этом следует время от времени следить за уровнем масла в редукторе.

Замена манжеты редуктора моста ВАЗ 2107

Для качественной замены сальника на хвостовике главной передачи заднего моста необходимо знать некоторые условия и правила, которые нужно соблюдать при осуществлении ремонтных работ, проводимых самостоятельно.

Для удобства работ, связанных с ремонтом редуктора, автомобиль необходимо установить на яму для осмотра (автоэстакаду), при этом в целях безопасности под колеса лучше установить специальные башмаки. Подготовив необходимое количество ключей и накидных головок, приступают непосредственно к ремонту, соблюдая следующую очередность действий:

1. Перед снятием кардана делают установочные метки на вилке шарнира и торце фланца хвостовика редуктора. При помощи накидной головки и рожкового ключа на 13 откручивают четыре болта, соединяющие карданный вал и фланец, отводят кардан в сторону и прикрепляют его веревкой или проволокой к выхлопной трубе.

2. Осуществляют замер момента проворачивания хвостовика редуктора главной передачи моста. Эта операция производится при помощи динамометра. Крючок прибора зацепляют за верхнее отверстие и затем плавно тянут динамометр по часовой стрелке, в момент начала проворачивания фланца фиксируют значение на приборе и запоминают его.

3. Вставив в два ближних отверстия фланца болты, между ними фиксируют монтировку и при помощи накидного ключа на 27 отвинчивают гайку крепления фланца к хвостовику редуктора.

4. При помощи съемника или двух монтировок снимают фланец. Просматривают его рабочую поверхность, сопрягаемую с сальником; при наличии сильного износа и раковин фланец заменяется новым.

5. Широкой отверткой поддевая сальник с внутренней стороны, выталкивают его с корпуса редуктора. Очищают освободившееся место от грязи и остатков манжеты.

6. После демонтажа изношенного сальника на его место устанавливают новую манжету. Для этого сначала подбирают оправку, соответствующую диаметру сальника, – обычно это отрезок подходящей трубы. Затем манжету по торцу смазывают любой смазкой типа солидола, устанавливают ее в гнездо хвостовика и запрессовывают при помощи наставки.

7. Заключительным этапом замены сальника является установка фланца и затяжка его фиксирующей гайкой.

Важное условие: поскольку гайка, кроме фиксирующей, выполняет еще и регулировочную функцию, ее затяжку необходимо производить при помощи динамометрического ключа. Напряжение при закручивании гайки должно составлять не более 60 Нм.

После выполнения всех вышеперечисленных операций на место устанавливают карданный вал, совместив ранее сделанные метки.

Хотя все работы, связанные с заменой сальника редуктора заднего моста «классик», не очень сложные, все же лучше обратиться с этой проблемой к автомеханику.

Для того чтобы автомобиль служил долго и не подвёл вас в самый неподходящий момент, не стоит ждать, когда он выйдет из строя. Время от времени нужно проводить визуальный осмотр, который сразу выявит наличие течи любых жидкостей, в том числе и масла.
В данной статье мы расскажем о неполадках, приводящих к протечке масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2106 и способе их устранения своими руками.

Видео:как заменить сальник редуктора заднего моста нива правильно.Скачать

Выявление причины протечки масла

Осмотр заднего моста,на предмет определения его технического состояния, производится при установке автомобиля на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Для устранения течи нужно, прежде всего, установить её причину.
Иногда достаточно всего лишь лучше затянуть болты крепления или заменить шайбы под их головками на более мягкие варианты (например, медные). Вместо шайбы, на резьбовом соединении можно использовать герметик в виде геля или нити.

Причиной течи масла могут быть и недостаточно затянутые пробки наливного и сливного отверстия. Если с пробками всё в порядке, первое, на что нужно обратить внимание – это узел соединения редуктора с картером.
Если герметичность соединения нарушена, из-под фланца редуктора будет сочиться масло.
Скорее всего, потребуется заднего моста: ВАЗ-2106 в этом плане не отличается от других моделей ВАЗ, называемых «классикой». Как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Если манжета на редукторе масло не пропускает, следующей причиной может быть сальник полуоси. Вообще, любой протекающий сальник подлежит замене, никакой другой ремонт здесь не поможет.
Тем более что низкая цена этой детали позволяет сделать это без проблем.
Есть ещё одно место, где наиболее часто может случиться протечка – это сапун. Он расположен в верхней части картера, справа.
При наличии свежих капель масла, сапун нужно очистить и проверить, насколько свободно двигается его крышка. Если с ней все в порядке, дело опять же в резиновой манжете, которую придётся менять.
Какова бы ни была причина протечки, она способствует понижению уровня масла, который после устранения неполадок необходимо проверить и восстановить. Стоит заметить, что повышенный уровень масла тоже может быть причиной его вытекания.

Меняем манжету редуктора

Итак, вы пришли к выводу, что необходима замена сальника заднего редуктора на ВАЗ 2106. Чтобы приступить к работе, нужен инструмент и небольшая пошаговая инструкция.
Вам понадобятся:

отвёртка;
рожковые ключи на 13 и на 24;
монтировка;
штангенциркуль;
динамометрический ключ с динамометром;
прочный шнур.

Сначала, отвернув пробку сливного отверстия и подставив любую ёмкость, нужно будет слить масло из картера. После процедуры не забудьте завернуть обратно пробку.
Чтобы вынуть две полуоси, придётся снять задние колёса. Затем, зафиксировав монтировкой карданный вал, отвинчиваете четыре болта и освобождаете его от фланца шестерни, а отвёрткой отсоединяете передачу.

Следующим действием будет проверка момента сопротивления. На фланец ведущей шестерни в несколько оборотов наматываете шнур. Постепенно сматывая его, проверяете динамометром значение и запоминаете, или записываете его.

Далее нужно снять фланец ведущей шестерни. Отвернуть гайку его крепления не так-то просто, нужен специальный ключ.
Его вполне можно изготовить самостоятельно,взяв небольшой обрезок трубы, и два болта с гайками . На фото выше видно, как им пользоваться в данном случае.
Сам ключ выглядит так:

источники:

https://evakuatorinfo.ru/tech-salnikov-zadnego-reduktora