Течет прокладка редуктора ваз 2106

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Видео:ЗАМЕНА САЛЬНИКА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ 2106 (КЛАССИКА)Скачать

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Видео:ПОЧЕМУ ТЕКУТ САЛЬНИКИ ПОЛУОСИ.Скачать

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

Видео:Течь масла с заднего моста ВАЗ-2107. Почему это не сальник!!!Скачать

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

Видео:Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

А Вы поменяли редуктор на своем ВАЗ 2106?

Знакомая всем «шестерка»
ВАЗ 2106 имеет задний привод. Трансмиссия этого классического авто состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, карданной передачи с 2 карданными валами и заднего моста со съемным редуктором.

Неисправности редуктора ВАЗ 2106 в основном возникают из-за несвоевременной замены трансмиссионного масла в картере заднего моста автомобиля. О наличии проблем свидетельствует особый шум, появляющийся только на определенных скоростях движения машины. Этот шум сигнализирует о повышенном трении шестерен механизма.

Если вы услышали подобный шум, сначала попробуйте проверить наличие масла в картере заднего моста и герметичность всех отверстий и разъемов. При необходимости долейте масло и поменяйте износившиеся прокладки. Если после этого шум не прекратится, придется открывать задний мост и ремонтировать или менять редуктор. Замена редуктора — несложная задача. Она может быть выполнена без помощи специалистов в любом чистом освещенном помещении, где имеется смотровая яма либо гидравлический подъемник.

Видео:Замена сальника редуктора ВАЗ 2101 - 2107Скачать

Диагностика поломок редуктора

Точная диагностика заднего моста ВАЗ 2106 возможна только во время движения автомобиля. Неисправности определяются на звук.

Вот эта деталь автомобиля

Для начала необходимо найти ровный прямой участок загородного шоссе без ям и выбоин. Проводить тесты лучше рано утром, пока нет интенсивного движения. Предварительно нужно вынуть из багажника и салона все шумные вещи.

1. Сначала трогаемся и достигаем скорости в 20 км/ч, после чего движемся на этой скорости и 1 передаче в течение нескольких минут. Запоминаем появившиеся шумы.
2. Затем в обычном темпе ускоряемся до 90 км/ч, постепенно переключаясь с низшей передачи на высшую. Прислушиваемся к звукам, которые издает автомобиль при движении на различных передачах и скоростях.
3. Отпускаем педаль газа и, не нажимая на тормоз, последовательно переключаем передачи с 4 на 3,2, 1 и затем на нейтральную. Катимся до полной остановки машины, отслеживая шумы, возникающие на разных передачах и скоростях при замедлении.

1. После полной остановки машины разгоняемся с места до 100 км/ч, переводим рычаг КПП в нейтральное положение и выключаем мотор. При этом важно не заблокировать руль.
2. После отключения мотора катимся на нейтралке до полной остановки автомобиля.

Если звуки, исходящие от машины при проведении первого теста, полностью соответствуют шумам, проявившимся во время второго, значит, редуктор заднего моста ВАЗ классика исправен. Если во время 1 теста обнаружены шумы, которых не было при выполнении действий второго, запоминаем их и продолжаем диагностику на стоянке.

1. Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу и запускаем мотор.
2. Медленно увеличиваем обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу до 4500.
3. Сравниваем звук от работы мотора со звуком, который возникал во время ходовых тестов.

Если звук, отмеченный после первых 2 тестов, соответствует шуму мотора, прекращаем диагностику, поломки нет. Если данный шум не имеет отношения к двигателю, проводим последний тест.

1. Вывешиваем задние колеса, ставим авто на опоры.
2. Заводим двигатель, включаем высшую передачу и слушаем шумы на различных оборотах.

Если шум, замеченный во время первого теста, не повторяется при проведении остальных испытаний, значит, пора снимать редуктор.

Видео:Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать

Демонтаж неисправного агрегата

В большинстве случаев при обнаружении неисправности производитель рекомендует менять редуктор заднего моста ВАЗ классики в сборе. Причина в том, что после замены отдельных деталей требуется точная регулировка этого механизма, выполнить которую без специальных приспособлений практически невозможно.

Демонтаж редуктора ВАЗ классика выполняется следующим образом.

1. Сначала поднимаем зад машины домкратом и ставим авто на опоры. Подставляем упоры под передние колеса.
2. Опускаем ручник вниз до упора.
3. Сливаем масло из картера заднего моста.
4. Снимаем колеса и барабаны.
5. Прокручиваем фланец полуоси так, чтобы большие дырки в нем совпали с 2 гайками, крепящими маслоотражатель.
6. Откручиваем эти гайки вместе с шайбами.
7. Таким же способом выкручиваем еще 2 гайки, крепящие отражатель.
8. Теперь разворачиваем тормозные барабаны и выпуклой стороной прикручиваем их к фланцам полуосей, 2 колесными болтами правый и 2 — левый.
9. Хватаем барабан обеими руками и сильным рывком выдергиваем правую полуось из балки моста примерно на 25-30 см.
10. Повторяем процедуру с левой полуосью.
11. После этого откручиваем тормозные барабаны и спокойно вынимаем полуоси до конца.
12. Придерживая монтировкой задний кардан от проворачивания, откручиваем гайки болтов, крепящих фланец шарнира кардана к фланцу ведущей шестеренки редуктора.
13. Отсоединяем фланец шарнира от фланца редуктора с помощью монтировки.
14. Откручиваем все болты, крепящие редуктор к балке.
15. Вынимаем редуктор.

Вот и все — демонтированный механизм можно отдать в ремонт либо заменить другим. При покупке нового редуктора важно убедиться в том, что его маркировка такая же, как и у старого. Маркировка с числом главной передачи находится на беззубой стороне ведомой шестеренки. При монтаже нового либо отремонтированного редуктора важно не забыть установить все прокладки, помазать болты крепления герметиком и залить трансмиссионное масло в картер заднего моста.

При установке обеих полуосей маслоотражатели следует повернуть винтами вниз. Болты, крепящие отражатели к балкам заднего моста, необходимо прикручивать короткой частью шляпки к полуоси.

Видео:Замена прокладки редуктора на мосту не снимая полуосиСкачать

Снятие и замена рулевого редуктора

Мероприятия, которые необходимы для замены рулевого механизма транспортного средства:

1. Снятие рулевого колеса.
2. Отсоединение рулевого вала.
3. Рассоединяются средняя и левая боковая рулевая тяги от сошки, отводятся в стороны.
4. Далее, при помощи двух гаечных ключей, отвинчиваются 3 болта, которые фиксируют рулевой редуктор к корпусу автомобиля. Перед тем, как выполнять указанную процедуру, необходимо провести снятие левого подкрылка.
5. Отвинтив гайки, нужно извлечь болты. Делать это следует аккуратно, чтобы не потерять шайбы и прокладки, основная цель которых — регулировка соотношения двух валов.
6. Снимаются прокладки (места их расположения необходимо пометить, поскольку при установке нового рулевого редуктора они будут помещаться обратно).
7. Аккуратно опускается редуктор, который должен повиснуть на корпусе машины.
8. После, через верх капота, рулевой редуктор вынимается.

Читайте также: Размер подшипников в редукторе yamaha jog

Извлеченный рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2106 необходимо окончательно очистить от загрязнений. Также проводятся работы по очистке места крепления редуктора. При необходимости проводятся работы по дефектации участка кузова в случае обнаружения следов коррозии или механического повреждения.

Недопустимо игнорировать любую, даже несущественную на ваш взгляд проблему с местом монтажа рулевого редуктора, так как в будущем это может свести на нет затраченный сейчас труд. Не рекомендуется оставлять поврежденные и подозрительные участки кузова без надлежащего ухода.

Установка рулевого редуктора выполняется в обратном порядке. Однако, для того чтобы замена прошла корректно, во время сборочных работ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. При завинчивании болтов и гаек не нужно сразу их затягивать.
2. После выполнения процесса монтажа крепежных элементов необходимо сесть за руль и провернуть его вправо, а потом влево на несколько оборотов. Благодаря этому действию происходит автоматическая регулировка — все детали и элементы окончательно подгоняются по своим посадочным местам.
3. После выполнения описанных выше манипуляций необходимо окончательно затянуть все болтовые соединения и установить обратно все дополнительно снятые детали и элементы в обратном порядке.

Видео:ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Видео:Устраняем течь Масла с моста Класика.Установка прокладки.Скачать

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.

если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

Видео:Устраняем течь масла из под редуктора заднего моста НИВА /КЛАССИКАСкачать

Замена заднего моста

В случае если замена заднего моста ВАЗ 2106 необходима, нужно подготовить инструменты для работы с агрегатом. Достаточно иметь под рукой штатный водительский набор и жидкость для обезжиривания (уайтспирит, бензин).

Чтобы снять задний мост «шестерки», необходимо выполнить следующее:

1. Устанавливаем транспортное средство на пневматическом подъемнике, в ином случае возможно использование эстакады или углубленной ямы для осмотра.
2. Cливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость и проводим разъединение кардана с фланцевым соединением хвостовика.
3. Демонтируем полуось заднего моста одну за другой и отвинчиваем крепежные изделия, соединяющие собственно редуктор изделия с балкой заднего моста.
4. Далее снимаем редуктор заднего моста, после чего устанавливаем обновленный агрегат в порядке, обратном процессу снятия. В случае принятия решения провести регулировку, в процессе обратной сборки потребуется заменить уплотнитель между фланцем и мостом, т.к. вторичному использованию он не подлежит.
5. Затем поводим чистку всех сочленений агрегата от герметика, а затем обезжириваем обработанную поверхность и все детали крепежей.
6. В окончании работы редуктор соединяем с задней балкой автомобиля и одинаковым усилием затягиваем крепежи перекрестным способом.
7. Заливаем трансмиссионное масло в агрегат.

Регулировка заднего моста проводится для устранения люфта оси шестеренок ведущего типа. Производится неполная разборка моста, а для измерений используется специальное индикационное устройство со шкалой, где цена деления составляет 0,01 мм. Тест проводится при снятом кардане методом перемещения фланца по оси, при этом подвижная консоль индикаторного устройства упирается в торец фланцевой части. Зазор оси убирается установкой колец регулировочного типа.

Перед финишной сборкой редуктора целесообразно проверить корректность зацепления шестеренок заднего моста «шестерки» с помощью нанесенного красителя. Такая регулировка осуществляется с помощью изменения толщины комплекта прокладок регулировочного типа. К основным дефектам этого агрегата относятся следующие неисправности:

• появление стука при начале движения или включении передачи (следует проверить дифференциал, неисправность заключается в нем);
• появление гула, раздающегося равномерно, при движении «накатом» (недостаточное количество масла в мосту, дефект дифференциала, недостаточная затяжка болтов колес, низкое давление в шинах, а также дефект подшипников полуосей заднего моста, дефекты саттелитов, нарушение зазора между зубцами шестеренок);
• при эксплуатации слышится усиленный гул (деформация балки или полуосей агрегата, некорректная регулировка или повышенный износ шестеренок и подшипников изделия, недостаточный уровень смазки в системе и степень затяжки шестерни ведущего типа или износ шлицов на полуосях);
• течь смазки из редуктора изделия (целостность сальниковой прокладки шестерни ведущего типа или полуосей, засоренность сапуна, дефекты уплотнений агрегата).

Когда мы говорим о таком понятии, как размеры заднего моста ВАЗ 2106, то подразумеваем, прежде всего, передаточное число главной пары шестеренок редуктора, которое разнится по значению (в «копейке» — 4.3, в «тройке» — 4.1, а в «шестерке» — 3.9). Передаточное число редуктора заднего моста представляет собой соотношение числа зубьев шестеренчатой пары. В остальном все детали этого агрегата унифицированы.

Всем доброго времени суток, и сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена редуктора заднего моста на автомобилях Жигули «классика», и в частности на ВАЗ 2106. Видео руководство сегодня сделать не получилось, но думаю, что даже из представленного ниже фото отчета, будет все ясно и понятно. Прежде чем приступать, необходимо подготовить необходимый инструмент, который понадобится для этого ремонта, а именно:

• ключ рожковый на 13 и накидной на 12 мм
• отвертка плоская
• молоток
• головка торцевая на 12 мм
• удлинитель
• трещоточная рукоятка

Рассмотрим ниже весь порядок работы, но прежде необходимо иметь ввиду, что нужно будет выполнить некоторые работы:

1. Загнать автомобиль на яму
2. Снять задние колеса и тормозные барабаны
3. Слить масло из моста, об этом можете почитать в этой статье
4. Вынуть полуоси из корпуса заднего моста ВАЗ 2106

После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

По поводу цены можно сказать следующее: купить новый редуктор на ВАЗ 2106 можно от 4500 рублей, хотя вполне рабочий можно найти и подержанный, но в несколько раз дешевле.

Давайте сравним редукторы заднего моста в Газели, ВАЗ 2106 и 2107, чтобы разобраться в особенностях этого узла машины, вышедшей из-под пера советского автопрома.

Видео:Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2121 НиваСкачать

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Читайте также: Замена масла в редукторе бмв х5 е53 дизель

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Видео:ЗАМЕНА САЛЬНИКА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ 2106Скачать

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Видео:Течет масло из моста на жигуле.Скачать

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
• замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

• набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
• съемник для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
• шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
• трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Видео:САЛЬНИКИ ПЕРЕСТАНУТ ТЕЧЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАКСкачать

Выход из строя рулевого механизма

При окончательном выходе редуктора из строя, полностью или в значительной мере теряется способность управлять транспортным средством. Как своевременно определить «скорый конец» рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106, чтобы не столкнуться с этим в самый неподходящий момент? Существует несколько «сигнальных огней», которые показывают, что рассматриваемому механизму необходима замена.

Замена редуктора транспортного средства не является особо сложным делом, однако это не значит, что оно не требует предварительной тщательной подготовки. Прежде всего, необходимо определиться с инструментами, которыми будет проводиться снятие: какие есть, а какие необходимо подготовить или приобрести.

Чтобы была произведена замена рулевого механизма на авто ВАЗ 2106, необходимо обзавестись комплектом гаечных ключей, пассатижами, плоскогубцами, приспособлением для выпрессовки пальцев шаровых опор. Без последнего процесс замены довольно заметно усложнится, что может сказаться на качестве проведенных работ. Поэтому не стоит экономить в ущерб собственной безопасности и комфорту.

Поскольку из-за некачественного монтажа механизмов управления автомобилем ВАЗ 2106 они могут выйти из строя в самый неподходящий момент, что подвергнет жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения необоснованной опасности. Далее необходимо произвести поверхностный осмотр корпуса редуктора на предмет повреждений и оценки внешнего состояния.

Он располагается в подкапотном пространстве, под главным тормозным цилиндром автомобиля. В случае значительного загрязнения, его желательно очистить от пыли, грязи и масляных потеков. Это повысит скорость и удобство проведения работ по замене.

Видео:течь из под прокладки гбц причиныСкачать

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

• фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
• хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
• ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
• межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Видео:Этот способ должен знать каждый! Устранение течи масла с поддона.Скачать

Устройство редуктора

Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

Основными составляющими элементами являются две детали:

Помимо этого в него входит:

• Штифт направления;
• Барабан;
• Подшипники и их крепления;
• Сальники;
• Сапун;
• Сателлит;
• Фланец и многое другое.

Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса. За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106. За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

Видео:хвостовик моста,устранение течи ваз 2106 классикаСкачать

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Видео:УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ МАСЛА ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗСкачать

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Читайте также: Как разбирать редуктор болгарки макита

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Видео:Как затянуть гайку хвостовика редуктора. Ваз классика. How to tighten the nut shank reducer.Скачать

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

• подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
• регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Видео:ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПОЛУОСИ. ВАЗ 2101-2107Скачать

Ремонт редуктора ВАЗ 2106

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Устройство заднего моста «шестерки»

Типовое устройство заднего моста ВАЗ 2106 следующее: к траверсу крепится редуктор, в котором находится основная передача с ведущей парой шестерен и дифференциал.

Передняя подвеска и задний мост являются основой, на которой базируется колесный ход автомобиля. От исправности этих агрегатов зависит реальная способность автомобиля к передвижению. Поэтому, если редуктор заднего моста ВАЗ 2106 неисправен, т.е. при его работе слышны посторонние гулкие звуки, сильно увеличивается наружная температура корпусной части этого агрегата, либо его «заклинило», то требуется проведение такой операции, как замена с последующей проверкой уровня масла в этом агрегате. При этом следует знать, что крепление, несмотря на прочность, по своей конструкции весьма несложное и доступно автолюбителю с минимальными навыками в слесарном деле.

В некоторых случаях проводится ремонт заднего моста, однако для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками в слесарном деле. Кроме того, регулировка зазора в зацеплении шестерен, может проводиться исключительно в стационарных условиях станции технического обслуживания автомобилей.

Некоторые автолюбители предпочитают вместо ремонта приобрести в автомобильном магазине задний мост ВАЗ 2106, цена которого достаточно высока и находится в диапазоне 4-4,5 тыс. рублей. Однако это не каждому по карману, да и не надо сбрасывать со счетов возможность проведения ремонта изделия.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/techet-prokladka-reduktora-vaz-2106