Течет задний редуктор паджеро 4

Была такая же хрень. Выло и вибрировало от 60 и выше. Виноваты были не крестовины, а мастер, который не так собрал хвостовик заднего редуктора при замене сальника в нём. Балансировка кардана не помогла, хотя его вывели в 0.

ЗЫ: Дело было в мистубиси моторс клубе на электродной.

Сообщение saper31 » 22 сен 2009, 17:07

Для себя, нравится авто. Гудит на разгоне под нагрузкой, если газ бросить- гудеть перестает независимо от скорости. На подъемнике не пробовал, за совет спасибо. На СТО у нас одни лохи работают. Все наши на ремонт и диагностику ездят в Харьков. Я никак не вырвусь.

Сообщение kosta69 » 23 сен 2009, 07:25

Сообщение Zloi zhuk » 23 сен 2009, 12:52

Сообщение kosta69 » 23 сен 2009, 13:57

Сообщение Zloi zhuk » 23 сен 2009, 21:18

Сообщение kosta69 » 24 сен 2009, 05:27

Ок! померю, но подбирали вроде по моему япономатерскому WIN коду.

Видео:Ремонт болячки Mitsubishi Pajero IV на 0.5 МЛН РУБЛЕЙ Автошпион Ремонт Моторов МерседесСкачать

Течет задний редуктор паджеро 4

потеет хвостовик заднего моста

Сообщение kyzya11 » 29 мар 2011, 09:31

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Empro » 29 мар 2011, 13:00

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Dimmm » 29 мар 2011, 13:07

есть отличный способ ремонта — ЗАБИТЬ))

регулярно практикую))) у меня тоже потеет)) и дальше что))) ну удет из него 5 миллилитром масла)) и что?)

езжу на ослике ?
MМS LTD «грязный» 6G74 был.

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение kyzya11 » 29 мар 2011, 13:07

сальник под номером 34106 и подшипник 34012

надо тоже уровень проверить
но потеет сильно, аж выпуск чуток маслом забросан

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Michael35 » 29 мар 2011, 14:53

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение kyzya11 » 29 мар 2011, 15:11

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение kyzya11 » 29 мар 2011, 15:16

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Michael35 » 29 мар 2011, 15:25

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение kyzya11 » 29 мар 2011, 15:27

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Empro » 29 мар 2011, 21:06

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение a.l.i. » 31 мар 2011, 17:00

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Empro » 31 мар 2011, 18:32

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Hunter » 24 апр 2011, 19:51

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение duhast e34 » 24 апр 2011, 21:35

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Hunter » 26 апр 2011, 10:12

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение a.l.i. » 26 апр 2011, 14:30

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Hunter » 27 апр 2011, 07:45

Re: потеет хвостовик заднего моста

Сообщение Hunter » 24 июн 2011, 11:43

Видео:Течь масла с сальника хвостовика карданого вала Pajero 2Скачать

Течет задний редуктор паджеро 4

Сообщение ch.vladimir » 11 фев 2020, 16:27

Здравствуйте. У меня Mitsubishi Pajero четвертого поколения с двигателем 3.2 D, 2008 года выпуска. Решил заменить масло в заднем редукторе и в процессе работы столкнулся с проблемой заправки масла. После выкручивания заливной пробки понял, что залить масло в редуктор с бутылки не получиться. Заправить масло можно только с помощью большого шприца и гибкой трубочки. В автомагазине я купил технический шприц для заправки масла за 220 рублей. И это не единственная проблема, с которой можно столкнуться. Выход из нынешнего положения, я нашел на сайте https://etlib.ru/auto/mitsubishi-39/hodovaya-72/most-74. Так что кому нужно, пользуйтесь.

Стоит отметить, что проверку уровня масла в редукторе нужно делать раз в 20 тысяч километров пробега, а замену раз в 60 тысяч.

Инструменты и материалы для работы:

• Ветошь;

• Металлическая щетка;

• Проникающая смазка;

• Силовой вороток;

• Торцевая головка на двадцать четыре;

• Емкость для сбора масла;

• Большой технический шприц с трубочкой.

Заводом изготовителем предписано две спецификации масла для разной круглогодичной температуры:

• Более десяти градусов — API GL5 SAE 90;

• Менее десяти градусов — API GL5 SAE 80W.

По выше представленным спецификациям рекомендую масло от производителей Mobil, Motul, Titan. Также можно приобрести оригинальное масло, но я не могу найти его в магазинах, а заказывать и ждать нет времени.

Артикул оригинального масла под спецификацией API GL5 SAE 90 — 3775610 (4л), API GL5 SAE 80W — MZ320282 (1л).

Объем масла в заднем мосту 1.6л, рекомендую покупать два литра для замены.

Устанавливаем автомобиль на яму или поднимаем на подъемнике.
Очищаем от грязи сливной, заливной болт и наносим проникающую смазку.

С помощью головки на двадцать четыре отворачиваем болт для заливки масла. Для откручивания берите силовой вороток, так как усилие затяжки достаточно большое.

Ослабляем сливной болт с помощью головки на двадцать четыре.

Читайте также: Сборка главной пары задней редуктора

Ставим емкость напротив сливного болта и откручиваем его от руки.

Очищаем магниты на заливном и сливном болту от мелких частичек износа главной пары.

Заменяем медное уплотняющее кольцо и заворачиваем болт слива.

Вытираем потеки масла по редуктору.

Набираем масло в шприц и вставив трубочку в заливное отверстие, закачиваем. Должно войти 1.6 литра масла, но бывает чуть больше или меньше. Рекомендую заливать, пока закапает из отверстия, это как раз и будет правильный уровень.

Заменяем медное кольцо и заворачиваем заливной болт.

Очищаем потеки масла по корпусу редуктора и работа завершена.

Видео:Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать

Течет задний редуктор паджеро 4

Сообщение Lex909 » 26 сен 2012, 23:24

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение Lex909 » 26 сен 2012, 23:26

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение Vis » 27 сен 2012, 00:06

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение jj-15 » 27 сен 2012, 00:45

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение SUB » 27 сен 2012, 03:09

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение Terr » 27 сен 2012, 12:56

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение mair » 03 окт 2012, 22:58

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение KLIM » 09 окт 2012, 15:10

Будет ли «пинок» в положении 4х4 с блокированной серединой ?!

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение avacha » 11 ноя 2012, 22:43

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение Hatabech » 07 дек 2012, 23:45

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение megranny » 08 дек 2012, 22:29

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение KLIM » 26 дек 2012, 18:05

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение megranny » 26 дек 2012, 21:46

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение KLIM » 27 дек 2012, 00:11

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение OLEGH » 27 дек 2012, 08:08

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение megranny » 29 дек 2012, 00:51

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение OLEGH » 29 дек 2012, 20:10

Re: Удар в заднем мосту

Сообщение megranny » 29 дек 2012, 20:44

Видео:Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать

Течет задний редуктор паджеро 4

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 20:33

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… (с)
Изначально общение с ОД по этому вопросу планировалось приурочить к прохождению ТО – 1 год.
Куда торопиться, нужно изучить проблему и занять определённую позицию в понимании этого вопроса, к тому же, машина на ходу и кроме акустических бзиков ничем пока не страдает.
К году с момента покупки я добавил ещё три месяца, положенных по условию гарантии, и вот этот день настал… Приятней, знаете ли, заниматься механическими проблемами тёплым летом, нежели холодной и грязной ранней весной.
Итак – гул переднего редуктора под нагрузкой наиболее ощутимый на скоростях 50-70 и 110-130 км/ч.
До ТО в этот день не дошло…, всё намеченное время прошло в «акустических» разъездах, сначала с мастером, потом с диагностом, а далее с инженером по гарантии, гул услышали все – это порадовало.
Были слабые попытки объяснения сего «конструктивными особенностями» и посторонними звуками, «не влияющими на работоспособность»…, но после тест-драйва двух 3.0 литровых тестовых паджер с пробегом 3000 и 7000 км, эти аргументы как-то рассеялись…
Надо сказать, что все официалы вполне адекватные люди, корпоративный интерес естественно присутствует, но конструктивный диалог вполне возможен.
Сняли защиту и осмотрели редуктор. Отмечена небольшая локальная течь масла по стыку муфты подключения моста и редуктора.

Уровень масла в редукторе в норме. Слили и проверили его — состояние нормальное, на пробке присутствует мелкая стружка.

Залили масло обратно, оставив некоторое количество с осадком и долив нового. Назначили разборку редуктора через неделю.

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 21:57

Через неделю открыли и снялили редуктор.

Собрался консилиум. Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой.
Моя позиция была такой. Конечно сломаных зубьев нет. но надо чтобы были? До конца гарантии ещё два года. и это может может случиться где-нибудь в зимнем поле с осложнениями. Или мне теперь ездить на гарантийной машине только на заднем приводе.
Гул. — это не лечится, это серьёзный дефект редуктора и жизнь его сочтена.
Возникла пауза и народ рассосался по своим делам. Я попросил устранить течь редуктора и поставить его обратно. — до зимы ещё долго.
Через некоторое время подошёл мастер и сообщил, что принято решение о гарантийной замене редуктора на другой, с отличным каталожным номером и совместной заменой карданного вала также на другой. Замена уже согласована с РОЛЬФОМ.
Приятная новость. но суть её для меня таковой не являлась.

Были прецеденты такой замены в РФ уже. не я первый. Значит, родной ПР ПАДЖЕРО 3.0 не comme il faut.
Через две недели пришли запчасти из мск и их поставили на место.

Гула нет и я доволен принятым техническим решением.
Надо сказать, что я присутствовал при ВСЕХ работах от звонка до звонка, и пользуясь случаем, сделал сотню снимков не только переднего моста, но и всех доступных агрегатов П4…
Матчасть надо знать.

Читайте также: Ремонт редуктора культиватора кратон

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение RobotZ » 05 авг 2013, 07:13

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 08:12

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение liss1975 » 05 авг 2013, 18:24

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:15

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:19

Изначально он загудел. но это совсем не значит, что был собран правильно

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 19:38

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:44

Для него 50 сек как для меня 7000 км

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 20:39

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Читайте также: Редуктор кислородный бко 50 4 krass 2117577

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать»

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/techet-zadniy-reduktor-padzhero-4

  📽️ Видео

  Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

  

  Как проверить редуктор с блокировкой или безСкачать

  

  Разбора заднего редуктора Mitsubishi Pajero Sport NewСкачать

  

  САЛЬНИКИ ПЕРЕСТАНУТ ТЕЧЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАКСкачать

  

  Мотор блокировки заднего редуктора PajeroСкачать

  

  Замена сальника не всегда устраняет проблему течи масла.Замена заднего сальника коленвала.Скачать

  

  Старшные звуки в Паджеро 4Скачать

  

  Работа блокировки заднего редуктора Mitsubishi Pajero SportСкачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

  

  как избежать течи, нового сальника на приводеСкачать

  

  почему течет хвостовик раздатки или коробкиСкачать

  

  🌶️ Mitsubishi Pajero 4: это точно неубиваемый внедорожник? Здесь все косяки и болячки "Паджеро-4"!Скачать

  

  Хвостовик раздатки Паджеро.Скачать

  

  Обзор конструкции заднего дифференциала "Air Lock" Mitsubishi PajeroСкачать

  

  сапун: причина протечки масла мостаСкачать

  

  100 тест как определить откуда течет масло. Двигатель или коробка?Скачать