Технология выполнения работ при замене телескопических амортизаторов (7 видео)

Содержание

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Для чего нужен амортизатор?
Работа телескопического амортизатора
Типы конструкций
Установка амортизаторов
Пример замены амортизаторов
Замена стойки амортизатора
Как работает амортизатор
Замена стоек и амортизаторов
Замена амортизатора в стойки в сборе
Можно ли восстановить выработанный амортизатор
Что нужно знать при переустановке
Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле
🔍 Видео

Видео:Важно при замене передних амортизаторов!Скачать

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Читайте также: Амортизаторы сааз задние для нивы

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Читайте также: Отбойник заднего амортизатора киа рио 2 замена

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Видео:Объяснение технологии двухтрубных амортизаторовСкачать

Замена стойки амортизатора

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Видео:Инструмент для замены стоек | Как не повредить амортизаторСкачать

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания — корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Видео:Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
Если на вашем автомобиле установлена система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
Снимите колеса.

А) Замена стойки

Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.

Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
Кроме того, если в вашем автомобиле установлена система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.

Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

Читайте также: У solaris стойки или амортизаторы

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.

Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.

После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.

Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.

Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Видео:ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ НА РЕНО ДАСТЕР КАПТУР АРКАНА ТЕРРАНО. КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:

Пружина в стойке находится под высоким давлением.
Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.

Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
Снимите верхнюю часть
Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Видео:Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Видео:ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ. ДОСТУПНАЯ ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ!Скачать

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
Затяните все крепежные болты.
При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
Установите на место колеса
Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Затяните гайки крепления верхней стойки.
Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Видео:ТОП 5 ошибок при замене амортизаторов | СОВЕТЫ AUTODOCСкачать

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

При замене это руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.