Температура нагрева редуктора заднего моста ваз 2107

Если рука терпит — нормально. Главное что бы не кипел.

летом емнис может грется больше. предел нормы в зависимости от масла в районе 100-130 градусов, но это масло, у поверхности моста чуть меньше. можно в заливную пробку вколхозить датчик и померять на ходу когда его будет заливать маслом..

зы наврал-см аттач. 100-130 это кпп+рк, в мостах до 90. рука терпит это в районе 50-60.

Мост военный,раньше не обращал,а сейчас заметил,проехал 5-10 км и редуктор нагрелся,если приложить руку,терпеть можно на пределе.Масло в норме,люфтов нет.Единственное что делал,так месяц назад болтался флянец кардана,немного подтянул,но не сильно,чтоб от руки проворачивался без особых усилий. И вообще,насколько должен нагреваться редуктор.

Нагреваться до такой температуры не должно.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.Передний мост отключён,редуктор холодный,КПП и РК тоже чуть тёплые корпуса,а задний мост горячий. Может флянец хвостовика перетянул? Но он от руки проворачивается лишь с небольшим усилием.

Может , конечно и перетянул. Подтягивать надо только до устранения люфта.Поставь машину на козелки , включи передачу , имитируй движение , и руками ( ОСТОРОЖНО ПОД МАШИНКОЙ) проверь от какого места начинает греться редуктор.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.

успокойтесь и не наводите панику. редуктор ДОЛЖЕН греться.

кпд гп около 0.98 в зхависимости от режимов, плюс 4-е или сколько там подшипника с .999, итого 2,5% мощности у вас выделяется в картере гп в качестве тепла.

при скромных 40квт средних-это ровно киловатт. при 20квт-соответсвующих езде в полпедали на невыских оборотах-это полкиловатта.

никогда в слякоть не обращали внимание на то что картеры мостов в райне гп всегда сухие-неважно уаз это или зил-130?

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

Ну зачем же так ? Начнём с того — какая температура воздуха на улице? Конечно в жаркую погоду нагрев редуктора может увеличиваться. Но человек ведь пишет , что КПП , РК тёплые , а редуктор З.М. горячий. А вообще правильно сказано : рука терпит — значит норма.

Как доберусь до гаража,проверю затяжку флянца хвостовика,может чуток ослаблю.

Эээээээ. А вот этого делать НЕ НАДО! В инструкции написано черным по белому, что ослаблять затяжку гайки нельзя. Если отверстие под шплинт не попадает в паз — то только докручивать.

Эээээээ. А вот этого делать НЕ НАДО! В инструкции написано черным по белому, что ослаблять затяжку гайки нельзя. Если отверстие под шплинт не попадает в паз — то только докручивать.

Эээээээ. А вот этого делать НЕ НАДО! В инструкции написано черным по белому, что ослаблять затяжку гайки нельзя. Если отверстие под шплинт не попадает в паз — то только докручивать.

Там чтобы зашплинтовать пришлось наоборот шайбу под гайку добавлять,иначе отверстие под шплинт находится далеко от гайки и толком зашплинтовать не получится.

Присоединяюсь. Перебирал и задний мост и передний — затягивал подшипник ведущей шестерни — тоже при движении нагревался, но рука терпела. Градусов 40. 50. В инструкции ясно написано: до 90 градусов — допустимо. К тому же, я не знаю как на военных, а на гражданских — момент затяжки гайки хвостовика бешеный — до 210 ньютон-метров. Я таким моментом и не протягивал — как начал подшипник крутиться с усилием — так и все. А если бы с минимальным (170 кажется) моментом протянул — то и грелось бы побольше.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

Ну вообщем то да,подшипник хвостовика можно подрегулировать шайбами.Но я такой регулировкой не занимался,просто обнаружил люфт флянца,открутил кардан,гайка хвостовика не закручена,попробовал подтянуть,но шплинт находится далеко от прорезей гайки и по нормальному зашплинтовать не получится,тогда подобрал по диаметрам шайбу и подложил под гайку,затянул насколько смог и вставил шплинт. После этого заметил нагрев редуктора. Хотя он может и раньше так же грелся.

Отцепи кардан, выкрути болты полуосей и вытащи слегка их. Дальше по книжке, не помню, сколько там безменом усилие — 2 кг.

может тоже получится сколупнуть передний подшипник и всунуть прокладку, выковыряв предварительно сальник. Но только если сидит относительно свободно. Если будет сопротивляться, иметь в виду что его наружную обойму не половиня моста не достать.и лучше пощадить.

да не должен он грется вообще .

Любой механизм или устройство ( например холодильник , электрический трансформатор , механический привод чего либо) греется во время работы, вопрос до какой температуры это является нормой. Что касается трансмисии — как нас учили — рука терпит — значит норма.

Любой механизм или устройство ( например холодильник , электрический трансформатор , механический привод чего либо) греется во время работы, вопрос до какой температуры это является нормой. Что касается трансмисии — как нас учили — рука терпит — значит норма.

,небольшой нагрев есть и будет .но как сказал рука терпит это не норма это перетяг где то .нормальный мост потрогай после поездки он не горячий.тем более что горячий он у него в районе хвостовика он сам говорит что подтягивал хвостовик скорее всего и перетянул чуток .на конусных подшипниках ведь лучше недотянуть чем перетянуть .а насчёт температуры я вкурсе что можно тему развить надолго.но я сегодня сьездил в деревню 30 км залез под машину задний буржуйский и передний колхоз тёплые чуток а на улице +27

Читайте также: Усиленные бортовые редуктора для уаз

Видео:Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать

Какая температура заднего моста ваз

#1 Гость_Anonymous_*

Отправлено 04 September 2005 – 23:01

На днях поменял редуктор заднего моста на своей шестерке. В магазине сказали надо обкатывать 500 км – ездить не более 80. Я добросовестно начал обкатку. Правда не совсем удачно поставил редуктор – из под прокладки на ходу сочится масло. Но дело не в этом. Меня беспокоят 2 вещи: Сальник редуктора похоже подтекает – на заглушке (или как эта штука называется) появились масляные полосы радиального направления; температура самого редуктора – раньше как-то не обращал внимания, а щас потрогал – ооочень теплый. Понятно, что он должен нагреваться, но насколько сильно я не знаю. Может кто подскажет. Заранее спасибо.

P.S. Ну уж очень не хочется выбросить 4300 рублев на ветер.

#2 rtty

Отправлено 04 September 2005 – 23:35

Фланец редуктора, если его ставили на прокладку, течь имеет полное право. Такое проходит только при заводской сборке. Реально надо ставить фланец и болты на герметик, без прокладки, и тянуть их по диагонали динамометрическим ключем на момент 4,3 кгм. Причем в два приема с переполовиниванием момента.

Температура редуктора – до сотни градусов, лишь бы масло выдерживало. Надо только GL-5.

На всех редукторах неизвестной сборки не приняты меры к стопорению гайки. Это их беда и основная причина гибели, даже при правильной регулировке. Просто так подтянуть гайку нельзя, надо знать методику процесса.

#3 Вездеход

Отправлено 05 September 2005 – 07:18

пятно контакта, как это сделать написано в книжке. Да и масло лить лучше погуще 85W90 GL-5.

#4 Копейкин

Отправлено 05 September 2005 – 07:41

во всяком случае перерасход бензина обеспечен. А греется редуктор не от положения пятна контакта, а от преднатяга подшипников ведущей шестерни. Но он и должен грется – это нормально. При наружной температуре +40 температурв редуктора имеет право достигать 100 градусов.

#5 Вездеход

Отправлено 05 September 2005 – 09:49

при помощи трения(скольжения), тогда как подшибник посто катиться (трение очень малО)естественно выделяя меньше тепла.

Да и если не правильно настроено пятно контакта , то выделяемое тепло получается на малой поверхности при этом нагрев получается больше, что приводит к разрушению шестерён..

#6 Дикий Серж

Отправлено 05 September 2005 – 10:03

Согласен с товарищем , который грит, что всё надо собирать на герметик. Цитата из книги любимого мной Росса Твега ” для горячего масла щель 0,05 мм. – не преграда”. Смазывать надо герметиком и покладку, и металлические плоскости и тянуть динамометрическим ключем в 2-3 обхода. Это раз. Если течёт сальник, то весь хвост редуктора будет обоссан маслом, а замена сальника сведётся к покупке новой распорной металлической муфты и регулировке подшипников. Я в своё время удачно отрегулировал так (но может не получиться, что грозит попаданием на редуктор): Вынаются полуоси с чулка, меняется сальник (ставить на герметик), распорная муфта, и затяжная гайка. Если на фланце кардана от сальника большая наработка- его тоже нужно махнуть не глядя. Потом берётся верёвочка и безмен. У гайки есть минимальный и максимальный моменты затяжки. В отверстия фланца вкручиваются длинные болты, он стопорится монтажкой, и начинается затяжка. Как только момент затяжки дошёл до нижнего порога, тянешь за безмен и привязанную к нему верёвочку. Когда движение верёвочки стабилизируется – записываешь показания безмена. В несколько приемов можно добиться нужного соотношения моментов затяжки гайки к трению в подшипниках. Все цифры и методы приведены в книге “” Ремонт трансмиссими и ходовой части Жигулей”. Масло – только GL-5 импортное 75W90, иначе зимой ручник будет не нужен, а машина станет кладбищем топлива, а наше советское масло – это лотерея. Сальники тоже желательно импортные и опрятные на вид. Сразу менять сальники полуосей при разборке – долго не живут они. Вообще классический редуктор – это гимор с большой буквы Г.

ВАЗик в умелых руках не тазик, а вещ-щ-щ!

#7 Копейкин

Отправлено 05 September 2005 – 12:32

А перетянутый подшипник тоже “просто катится”, не выделяя тепла, да? Что-то с физикой у нас не очень.

#8 Вездеход

Отправлено 05 September 2005 – 13:56

А вообще настороить редуктор не просто тем более описать это в трёх словах…

#9 Гость_Anonymous_*

Отправлено 05 September 2005 – 23:15

Я уже один раз менял редуктор и обошелся без герметика (только болты помазал) и не текло. А в этот раз не повезло. Я не знаю как называется эта штука, но она находится между фланцем редуктора, к которому крепится кардан, и самим редуктором, бывает что от старости ОНО еще отсоединяется от редуктора и начинает дребезжать. Седня один человек определил ЭТО как хвостовик.

В принципе вопрос был о том нужно ли идти в магаз менять редуктор или не стоит замарачиваться по этому вопросу.

#10 rtty

Отправлено 08 September 2005 – 11:45

Он действительно имеет свойство отрываться и дребезжать.

Теоретически, сальник хвостовика имеет право потеть маслом, но практически это симптом плохого качества. Я бы для начала проверил сапун на предмет забитости грязью, а потом снял редуктор и проверил его на положение пятна и затянутость гайки хвостовика. Или можно ездить до отпускания гайки, все равно это скоро произойдет, а потом отдать редуктор на регулировку хорошему специалисту. Правильно отрегулированный редуктор, в котором приняты меры для стопорения гайки, служит очень долго. Особенно на хорошем масле, которое еще и своевременно меняют. Как его регулировать – песня долгая и отдельная…

На чтение 10 мин. Обновлено 17 декабря, 2020

Видео:Шумит редуктор, мост на ваз 2106, устраняем шум за 5 минСкачать

Рабочая температура редуктора заднего моста ваз 2107

летом емнис может грется больше. предел нормы в зависимости от масла в районе 100-130 градусов, но это масло, у поверхности моста чуть меньше. можно в заливную пробку вколхозить датчик и померять на ходу когда его будет заливать маслом..

Читайте также: Задний мост подушка редуктора

зы наврал-см аттач. 100-130 это кпп+рк, в мостах до 90. рука терпит это в районе 50-60.

Мост военный,раньше не обращал,а сейчас заметил,проехал 5-10 км и редуктор нагрелся,если приложить руку,терпеть можно на пределе.Масло в норме,люфтов нет.Единственное что делал,так месяц назад болтался флянец кардана,немного подтянул,но не сильно,чтоб от руки проворачивался без особых усилий. И вообще,насколько должен нагреваться редуктор.

Нагреваться до такой температуры не должно.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.Передний мост отключён,редуктор холодный,КПП и РК тоже чуть тёплые корпуса,а задний мост горячий. Может флянец хвостовика перетянул? Но он от руки проворачивается лишь с небольшим усилием.

Раньше не обращал внимания,а тут прокатился по городу,поставил машину в гараж и случайно обнаружил это.

успокойтесь и не наводите панику. редуктор ДОЛЖЕН греться.

при скромных 40квт средних-это ровно киловатт. при 20квт-соответсвующих езде в полпедали на невыских оборотах-это полкиловатта.

никогда в слякоть не обращали внимание на то что картеры мостов в райне гп всегда сухие-неважно уаз это или зил-130?

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

щас вам раскажут что там должно быть как на улице.

Как доберусь до гаража,проверю затяжку флянца хвостовика,может чуток ослаблю.

Там чтобы зашплинтовать пришлось наоборот шайбу под гайку добавлять,иначе отверстие под шплинт находится далеко от гайки и толком зашплинтовать не получится.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

А я думал, что вояки что колхозы регулируются прокладками, а не затяжкой гайки. Это вам не спайсеры, нечего там перетягивать.

Ну вообщем то да,подшипник хвостовика можно подрегулировать шайбами.Но я такой регулировкой не занимался,просто обнаружил люфт флянца,открутил кардан,гайка хвостовика не закручена,попробовал подтянуть,но шплинт находится далеко от прорезей гайки и по нормальному зашплинтовать не получится,тогда подобрал по диаметрам шайбу и подложил под гайку,затянул насколько смог и вставил шплинт. После этого заметил нагрев редуктора. Хотя он может и раньше так же грелся.

может тоже получится сколупнуть передний подшипник и всунуть прокладку, выковыряв предварительно сальник. Но только если сидит относительно свободно. Если будет сопротивляться, иметь в виду что его наружную обойму не половиня моста не достать.и лучше пощадить.

Видео:Как нагревается задний мост. ТЕПЛОВИЗОРСкачать

Лада 2107 › Бортжурнал › 2107 Редуктор заднего моста

Основные контролируемые параметры:

– Момент затяжки гайки хвостовика 12-26 кг*м

– Зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм

– Расхождение крышек подшипников дифференциала 0,16-0,20 мм

Подшипники были заменены на новые:

6-7705 (металлический сепаратор)

6-7807 (металлический сепаратор)

6-7707 (пластиковый сепаратор, какие были…)

Для запрессовки подшипников использовал приспособы. Прилегающие поверхности немного смазывал маслом, кроме поверхности под сальник. «Источники» так же рекомендуют, если что, выпрессовывать так же приспособами. Но если осторожно, то можно, но это не точно)

Устанавливал блоку ДАК5 (Нафига? Зимой задолбался…). Проверил на биение поверхностей под ведомую шестерню. Поставил в корпус блоку с напрессованными подшипниками. Отклонение +-0,01 мм.

Перед напрессовкой подшипников проверил все посадочные поверхности под подшипники и сальник. Выбоины убрал надфилем, зашкурил мелкой наждачкой. Все без фанатизма. Набором сантехника вымыл/отчистил корпус редуктора, а так же все остальное.

Напрессовал ведомую шестерню на корпус блоки шпильками поочередно их затягивая. Болты ведомой шестерни М10 одни из самых прочных в авто, тянутся моментом 8,5-10,5 кг*м. Для сравнения болты крепления крышки дифференциала М10 тянутся моментом 4,4-5,4 кг*м. Редуктор деталь ответственная без динамометрического ключа никуда. Резьбовые отверстия ведомой шестерни и болты обезжирил. На прилегающую поверхность шляпки болта нанес немного масла, на кончик резьбы фиксатор Loctite 262 (красный, но отворачивается ручным инструментом без нагрева, в описании все указано). Затягивал постепенно через 2 болта.

Регулировочное кольцо под подшипником хвостовика осталось то же, так как пара не менялась, корпус редуктора тот же. Подшипники деталь довольно точная, даже наши отечественные VPZ, покупались в магазе для подшипников, пристально осматривались, продаваны косо смотрели. Задний подшипник хвостовика устанавливается с натягом, проворачивание не допускается. Хотя внешнее кольцо этого же подшипника может стоять с зазором… Работавший до этого подшипник проворачивался. Новый запрессовался с натягом. От руки не проворачивается.

Распорная втулка жесткая. Точить следует не из стали пластилин 3. Втулка должна немного «пружинить», так как хвостовик тянется неслабым моментом. Сталь пластилин 3 быстро сомнется. Где-то раздобыл для этого вал какой-то) Токарь точить не стал, напильник не берет) Предложил свой материал. По высоте втулку специально прослабил, чтобы подобрать регулировочные шайбы, иначе опять к токарю идти. Соответственно настало время подгонять втулку по месту.

Для регулировки использовал регулировочные шайбы 0,1 и 0,2 мм. Для точной регулировки притирал на ровной поверхности 500’ой наждачкой прилегающие поверхности распорной втулки.

Сначала подбираем регулировочные шайбы. Собираем/ставим/затягиваем с фланцем без маслоотражательного кольца, оно одноразовое…

Ньюанс-1! При затяжке подшипников хвостовика/дифференциала обязательно прокручивать деталь, ролики подшипников самоустанавливаются! Чуть затянули прокрутили.

Тянем динамометрическим ключом до 12 кг*м одновременно прокручивая подшипник и следя за моментом сопротивления проворачиванию.

Если высота втулки недостаточная, момент нарастает быстро. Соответственно подбираются регулировочные шайбы в плюс, чтобы при затяжке не удалось достичь требуемого момента сопротивления вращению 16-20 кг*см (килограммы на сантиметр!). После втулочка дорабатывается на ровной поверхности 500’ой наждачкой.

Ньюанс-2! Измеряется именно момент сопротивления вращению, а не трогания с места. Трение покоя больше трения качения.

Устанавливаем сальник. Поверхности обезжириваем. На кромку сальника наносим герметик (Viktor Reinz, куда ж без герметика). Сальник шевинива 2123-1802120-01, два вида под разные направления вращения при ходе авто вперед. Запрессовывал приспособами. Зашел ровненько. Устанавливал заподлицо 0,3-2 мм. Не забываем кинуть подшипник и маслоотражательное кольцо перед запрессовкой сальника.

Читайте также: Объем масла бортовые редуктор маз

Ставим на место хвостовик с бутербродом. Обезжириваем шлицы. Вымываем фланец от говен до блеска, а так же обезжириваем шлицы и поверхность под шайбу. Под шайбу нанес герметик. Шайбу саму тоже обезжириваем. Поверхность шайбы контактирующую с гайкой смочил немного маслом. На резьбу хвостовика нанес фиксатор Loctite 262. Гайка с тефлоном. Подделок уйма, смотрим клеймо на гайке и чтобы ровно крутилась по резьбе без биения. Сальник добавляет 1-2 кг*см к моменту сопротивления вращению.

Итоговый момент на безмене 20-21 кг*см. Хвостовик вращается туговато без заеданий.

Устанавливаем блоку. Тут меня ждал фейл…

Вроде резьбу прочищал ершиком… В одном отверстии был сюрприз от завода. Не вычистили стружку… И все это говно попало в подшипники хвостовика и коробки. Вовремя не заметил, думаю че то крутится все не так) Пришлось все менять и заново все отмывать и переделывать. Комплект подшипников однако полтора рубаса… Подшипники оказались довольно точными, подгонять по новому распорную втулку не пришлось.

Однако подшипники с блоки спрессовать еще та задача.

Крышки подшипников дифференциала индивидуальные. Была намечена одна чтобы не перепутать. Болты садим на фиксатор. Тянем моментом 4,4-5,4 кг*м.

Регулировка занятие геморное. Требуется одновременно контролировать расхождение и зазор в паре. Колупался часа 2. Предварительно регулируются обе гайки чтобы достичь определенного зазора и натяга. Затем отпускал гайку со стороны ведомой шестерни и более точно регулировал натяг. Потом контролировался зазор в разных точках.

По итогу расхождение получилось 0,18 мм. Стопоры были с одним язычком. Но даже на пол зуба расхождение уходит в минус за пределы диапазона 0,16-0,20. При регулировке натяга, так же следует прокручивать редуктор для самоустановления роликов подшипника блоки, при этом натяг уменьшается индикатор это видит. Поэтому косвенным методом по числу зубьев пользоваться не стоит, не учитывается самоустановка роликов подшипника. Зазор в паре получился 0,09-0,13 мм в разных точках насколько это возможно.

Видео:ТОП-5 ошибок при ремонте редуктора заднего моста (2101-07, Нива) и нюансыСкачать

Porhen2107 › Блог › ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ ВАЗ

В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любую главную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов («Нива» и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.

В настоящее время в продажу поступают главные пары со следующими передаточными числами: 3,9; 4,1; 4,3. Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно, больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладал редуктор автомобиля ВАЗ 2102, но вместе с уходом данной модели с конвейера канула в лету и главная пара с передаточным числом 4,44.

Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):

Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.

Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.

Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).

главная пара кол-во зубьев на шестернях число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса передаточное число

И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной марки трансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке – фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.

При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.

Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/temperatura-nagreva-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107

  🔥 Видео

  Регулировка теплового зазора редуктора ВАЗ классикиСкачать

  

  Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

  

  Почему НЕЛЬЗЯ заливать ТАД 17Скачать

  

  Греть или не греть ,вот в чём вопрос,или как правильно собрать полуось ваз 2101-2107 дома.Скачать

  

  Редуктор заднего моста ваз 2107 пара 3.9 в продаже +79517080636Скачать

  

  Сколько стоит ремонт редуктора заднего моста ВАЗ?Скачать

  

  Почему гудит мост ?Скачать

  

  Ремонт и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ, Нива.Скачать

  

  Что делать если воет задний мост-редуктор? Какое залить масло?Выход есть Ловите!!!#воетмост#редукторСкачать

  

  Немного размышлений о дифектовке заднего моста ваз 2101-2107Скачать

  

  Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Секреты настройки и ремонта. Серия№1Скачать

  

  Температура редуктора, мототяпки без учёта коэффициента эмиссии.Скачать

  

  Какой редуктор лучше?Скачать

  

  Причина замены балки редуктора заднего моста (наглядно).Скачать

  

  скрытая функция ваз 2101-2107Скачать