Точки смазки лодочного мотора ямаха 30 (3 видео)

шпрЫц который? надо мне второй купить. первый с МС 1500. хрен её оттуда выковырять. только новый шпрЫц.

С тюбиками не удобно, нету их на 320 гр. Я покупаю в литровой упаковке и закачиваю его при помощи дозатора для жидкого мыла, хватает ровно на 3 раза.

спасибо! позвонил, заказал, (еще и манометр заодно куплю) — в понедельник съезжу

а масло греете предварительно? или оно и так вдавливается нормально через дозатор для мыла?

я попробую на ногу и на масло направить тепловентилятор, градусов до 30 разогрею, — наверное, веселее сольётся и зальётся.

SashaAn , а масло греете предварительно? или оно и так вдавливается нормально через дозатор для мыла?

я попробую на ногу и на масло направить тепловентилятор, градусов до 30 разогрею, — наверное, веселее сольётся и зальётся

В этом не было необходимости даже при — 15С

chicco

Dizel-1

chicco

а что, бензином сполоснуть — и ага у меня есть полтора-два литра смеси с прошлого года, в которую «случайно» (ну, лажанул я, лажанул ) попало поллитра смеси для штилевской бензопилы теперь юзаю как промывочную жидкость и «ролики» в роликовых коньках промывал и цепь велика чистил и прочие работы

если все номано, то съезжу в понедельник в «велход» — прикуплю насос так как еще 5 моточасов — и пора менять обкаточное масло в ноге

ну уж нет. в бензопилу я лодочный бензус лить не буду. я знаю ,что вроде как у нас продаётся «универсальное» масло — и для ПЛМ и для бензопил, но ну его нафиг

у двиглов с воздущным охлаждением более горячий режим работы (на сотню градусов), что заставляет делать для них «свои» масла.

не буду ничего показывать для меня пока проще юзать раздельные масла да, олин раз их смешал, — бывает в аварийном случае — если будет очень нужно — налью бензоипльное в ПЛМ и наоборот ну а так, — пока так

Alexandr29

купил помпу для замены масла в ноге сенкс за наводку! заодно и манометр

технологию замены масла в ноге прочитайте в инструкции к мотору

вкратце, — заливается (прессуется) через НИЖНЕЕ отверстие, пока не польётся из верхнего. После этого, — завиничваются пробки.

ВЫВОД: из верхней пробки и не должно ничего литься А вот если и из нижней не льётся, — тогда беда

СМЕШИВАТЬ масла не рекомендуется! по крайней мере, от разных производителей. Разные марки масла от одного и того-же производетля, — наверное, можно, на я бы не рисковал.

Содержание

Точки смазки лодочного мотора ямаха 30
Точки смазки лодочного мотора ямаха 30
Замена масел в лодочном моторе. Легко и просто!
Опыт использования мотора Yamaha 30HWCS
📽️ Видео

Видео:Техобслуживание лодочного мотора YAMAHA 30Скачать

Точки смазки лодочного мотора ямаха 30

Силовые агрегаты японской марки характеризуются повышенным запасом ресурса не только на фоне дешевых китайских аналогов, но и в отношении своих главных конкурентов. Ключевые узлы пригодны для быстрого обслуживания и ремонта даже в полевых условиях, цилиндры работают многие годы в тяжелых условиях — под значительной нагрузкой. И если взять за привычку правильно эксплуатировать мотор и консервировать его на зиму, то двигатель прослужит по-настоящему много времени.

Регламент техобслуживания лодочного мотора Ямаха

Главное, от чего следует отталкиваться при техобслуживании техники — это официальный регламент, предусматривающий периодичность ТО, набор необходимых процедур, прочие рекомендации производителя. Все это основано на продолжительных испытанияхв различных условиях и призвано минимизировать риск “убить” движок из-за банального недосмотра.

Ниже приведена таблица плановых ТО с рекомендованными интервалами.

Пройдемся по основным пунктам подробнее:

Свечи зажигания — первая проверка выполняется через 10 моточасов (после обкатки — их желательно либо заменить, либо очистить от масла, нагара), затем — через 3 месяца и в дальнейшем каждые полгода.
Масла — замена в редукторе и картере (для 4-тактных моделей) каждые 100 ч или 6 месяцев. В любом случае выполняется замена после обкатки.
Распределение зажигания — проверку и настройку рекомендуется проводить не реже, чем дважды в год.
Канал охлаждающей жидкости — необходимо постоянно следить за “контролькой” и при уменьшении струи незамедлительно чистить канал. По регламенту чистку от грязи и налета на стенках нужно выполнять каждые 100 часов, а первый раз — через 50 часов после обкатки. Также в Yamaha подчеркивают важность промывки канала чистой, пресной водой после плаванья в соленых, мутных водоемах.
Гребной винт — на предмет коррозии и биения винт осматривается вместе с заменой масел.
АКБ — аккумулятор проверяется на силу тока и другие параметры каждый месяц, независимо от пройденного пути.
Карбюратор — чистка и регулировка должна проводиться параллельно с заменой масла, также система питания проверяется после обкатки и при преодолении первых 50 моточасов.

Консервация лодочного мотора Ямаха на зиму

Сперва нужно определиться, зачем вообще нужна консервация. В принципе, если мотор хранится в сухом, отапливаемом гараже, где температура не опускается ниже нуля, то консервация не обязательна. Если же мотор подвергается воздействию низких температур, то это способно повредить целый ряд узлов. Все связано с образованием конденсата — он сперва имеет вид капелек влаги, но в случае замерзания лед расширяется, заставляя материалы трескаться, терять герметичность. Также в сырых, холодных условиях повышается риск развития коррозии металла.

Раньше владельцы моторов Yamaha прибегали к помощи дешевых масел, заливая их прямо в цилиндры. Но сегодня эксперты рекомендуют использовать специально предназначенные для этого спреи. Особенно полезна процедура распыления защитного вещества для двухтактных моторов, у которых отсутствует картер. Смысл процедуры заключается в том, что в кривошипной камере создается облако консерванта, который оседает на поверхности деталей и стенок цилиндров.

С помощью стартера из системы охлаждения выгоняется оставшаяся вода — это нужно обязательно сделать. Также примерно раз в месяц рекомендуется проворачивать коленвал. Что касается замены масла в редукторе и картере, то эту процедуру лучше выполнить перед консервацией, а не после окончания зимы, так как старая смазка меньше сопротивляется коррозионным процессам, нежели новая. Для поверхностной обработки лодочного мотора используется специальный спрей, но за неимением такового сойдет и обычный тефлоновый спрей для смазки велосипедных цепей. Особое внимание уделяется резьбовым соединениям и кронштейнам, поворотным механизмам.

Не поленитесь снять на зиму гребной винт. Это позволит удалить с вала грязь, намотанные куски лески, а также проверить геометрию, смазать шлицы.

Во время консервирования мотора не наносите смазку на анод, так как он должен иметь непосредственный контакт с водной средой. В противном случае возрастает риск коррозии лопастей винта.

Видео:Важно! Проверяйте смазку в ноге лодочного мотораСкачать

Точки смазки лодочного мотора ямаха 30

Надо бы именно HWC посмотреть. Поищу. А здесь обычная с э\стартером Я всегда с собой беру. фотокамеру
+7 960 752 13 72

При превышении двигателем максимально допустимых оборотов, электроника отключает один из цилиндров, обороты падают, затем, если судоводитель не сбросил обороты, они вновь возрастают до макисмальных и опять один цилиндр отключается.

Это происходит циклически с большой частотой и внешне выглядит как подёргивание мотора при заходе на высокие обороты, которое пропадает если судоводитель уберёт газ на румпеле.

В случае перегрева, обороты автоматически падают до примерно 2000 об/мин, если мотор оборудован звуковым сигналом и/или соответствующим световым индикатором то он/они активируются. Р,С, из инструкции к Я30. Возможно все!Просто на невозможное требуется больше времени! Моя страница в You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC75vgUAjsEM0yCbBFBUZwXQ

«
Буквы в маркировке обозначают следующее: H — текущая модификация; W — ручной и электрозапуск; C — и румпельное и дистанционное управление, вместе с моторм идёт и пульт ДУ и румпель; S (Short) — короткий дейдвуд под транец лодки высотой 381 мм.

В качестве силовой установки лодочные моторы Ямаха 30 HWCS оснащены двухтактным двухцилиндровым двигателем объёмом 496 куб.см., что вполне приличный объём цилиндров для данного класса моторов.»

Видео:Шприцевание лодочного мотора на примере Sea-Pro T9.8 S NewСкачать

Замена масел в лодочном моторе. Легко и просто!

Приветствую, друзья, на канале «Путь к причалу»!

Сегодня речь пойдет о простейших операциях по обслуживанию лодочного мотора. Прежде всего рассмотрим замену масла в редукторе (для всех моторов) и в двигателе для четырехтактных.

Замена масла в двигателе, как правило, не вызывает вопросов. Некоторые сложности могут возникнуть со снятием масляного фильтра (где он есть). Правильнее всего для этой цели использовать специальный съёмник для фильтров .

В крайнем случае в походных условиях можно отверткой пробить оболочку старого фильтра и использовать её как вороток. Чаще всего при откручивании старого фильтра выливается некоторое количество масла, которое неизбежно попадает в поддон мотора, удалить его потом будет крайне затруднительно. Чтобы этого избежать, предлагаю перед откручиванием фильтра обложить все полости поблизости туалетной бумагой.

Она более гигроскопична, чем ветошь и впитывает мгновенно. Еще один момент, требующий аккуратности, это заправка масла! Заливать надо количество, указанное в мануале! После заводки мотора некоторое количество масла уйдет в фильтр. Конечно, заливать масло требуется с осторожность, используя воронку. Но бывает, под рукой ее не оказывается. Есть старый шоферский способ аккуратной доливки масла. В масляную заливную горловину кладут подходящий по размеру гаечный ключ и льют уже по нему, поток масла становится равномерным и без брызг.

Много ошибок совершается при замене масла в редукторе, так называемой «ноге»

Первое, с чем сталкиваются водомоторники, это невозможность открутить пробки, особенно на новом моторе! Неоднократно сталкивался, когда на новом японском моторе пробки были завинчены с перекосом. Попытки открутить, как правило, заканчивались плачевно — сорванными шлицами и сбитой резьбой. Использование специально заточенных отверток и рычагов дают слабый эффект. Можно попробовать так называемый комбинированный свечной ключ (его часто прилагают к бензопилам и другой подобной мототехнике).

Видео:Смазка лодочного мотораСкачать

Опыт использования мотора Yamaha 30HWCS

Как это было: впечатления, ошибки и не только…

В июле 2008 года приобрёл подвесной лодочный мотор Yamaha 30 HWCS. Расскажу как это было подробно.

Без консультации со специалистами остановить свой выбор на какой-либо модели мотора достаточно сложно. Специалистов действительно очень мало, в нашем регионе извините просто нет.

В организациях торгующих такой техникой всё ограничивается консультацией типа берите что есть — мы фуфлом не торгуем. Пришлось пойти по пути сбора нужной информации огромного информационного ресурса — Интернет, проанализировать отзывы клиентов рыболовных баз о водномоторной технике, пообщаться на форумах или просто почитать тематические разделы www.fishband.ru, www.fishing.ru, www.velhod.ru. Поговорил на реке с людьми, которые уже эксплуатируют такую технику. Выяснилось, что многие характеристики и системы моторов освещены поверхностно, неправильно или их эффективность не установлена.

Одно успокаивало, что все владельцы иномарок за исключением Selva хвалили и объективно характеризовали эксплуатируемые модели.

Если ближе к своему выбору, то было все так: Honda – дорого; 4т нет – тяжело; 2т Mercury или Yamaha; 25 или 30. Вес моторов 25 и 30 концептуально — одинаков, габаритные размеры тоже, поэтому решаю брать 30.

Как оказалось что Mercury, что Yamaha моторы «голые», никаких сигнализаций о перегреве и всех наворотов указанных в буклетах нет. Mercury 105 т.р., Yamaha 102 т.р.

По поводу длины ноги, то получается такой расклад. Требуется 381**, а у моей модели 423. Причем на многих сайтах длина 423 умышленно преподносится как короткая нога 381. Символ «S» в названии действительно соответствует короткой ноге, но не 381мм. Короче говоря, этот моторчик действительно по высоте длиннее Вихря. Забегая вперёд скажу, что в воде он сидит поглубже примерно на 4 см. При идеальной гидродинамической доводке подводной части (Вихрь рядом не лежал) это не влияет на скорость. Хотя некоторые подкладывают под струбцины дощечки до 2-х сантиметров толщиной. Я подложил плотную резиновую пластинку толщиной миллиметров семь (рис. 9). За весь сезон всего два раза чиркнул винтом по дну, один раз по песку, второй по глине, но очень аккуратно и нежно.

Анализируем сервис и получается, что сервиса заслуживающего доверия ну не сердитесь – нет. В Астрахани есть что то по Меркам, в Волгограде по Ямахам — АшДваО, «Волжский ветер» и что то по Suzuki. В основном все сервисы работают под лозунгом «Моторы не ломаются» — это радует.

Хотелось взять Mercury с круглым капотом, но оказалось таких нет. В Астрахани и Волгограде мотор надо заказывать с полной предоплатой и ждать до 2-х недель, а реально может и больше… Это все без скидки. Потом вести мотор из Астрахани или Волгограда. Зачем эта канитель, если у нас в городе весь модельный ряд Ямаха от и до в наличии.

Короче говоря беру Yamaha 30 HWCS со скидкой в разгар сезона за 98!

Полную комплектацию мотора можно посмотреть здесь. Что касается инструмента, то наборчик смешной, на вид как из магазина «Детский мир». Пользовался только свечным ключом и воротком. Надо будет прикупить хороший динамометрический ключ, для использования при замене винта, свечей и т.д.

При распаковке увидел потёки топлива на пенке под капотом и на самом капоте изнутри, а в топливном фильтре топливо. В магазине сказали предпродажная подготовка и проверка.

Подготовка к установке лодочного мотора Yamaha 30HWCS.

Устанавливал мотор на мотолодку Крым выпуска далёкого 1978 года. Сразу возник вопрос по поводу транца и установки дистанционного управления. Рулевое задействовал старое, но переделал узел крепления к мотору.

Транец решил не усиливать, а изготовить из 7 мм фанеры вставки под струбцины с внешней и внутренней стороны моторного отсека .

Фанеру тщательно зашкурил мелкой шкуркой и проолифил несколько раз. Каждому слою давал впитаться (и просохнуть на жарком солнце) в течение суток. Дня через три покрасил в два слоя серой краской.

На ДУ пришлось переставить ручку под левый борт, что затруднений не вызвало. Все ясно из рисунка в инструкции, даже без перевода. Все красивые надписи конечно стали обращены к борту. Устанавливать ДУ решил на место родного крымовского, то есть глубоко под стекло. Здесь поджидала маленькая неожиданность. Дело в том, что при установке на место прежнего ДУ ручка ямаховской машинки упирается в отбортовку кокпита и соответственно в стекло.

Входящая в комплект мотора демпфирующая пластина толщиной 12 мм ситуацию не спасала.

Выносить рукоятку из под стекла (смещая назад) не хотелось и поэтому пришлось изготовить проставку по контуру штатной демпфирующей пластины толщиной 50 мм.

Её я также проолифил и аккуратно покрасил.

После установки на лодку выглядело всё это не плохо. При установке надо обратить внимание на то, чтобы при максимальной подаче рукоятки газа вперёд она не упиралась в центральную консоль лодки и не зажимала кисть вашей руки.

Установка лодочного мотора Yamaha 30HWCS.

Навешивал мотор на воде у берега. Подложил изготовленные «прокладки» и затянул струбцины. С внутренней стороны на поверхности струбцин есть отливы в виде острых рёбер для их лучшей фиксации на транце. Можно, точно разметив в месте их соприкосновения с транцем, зубилом сделать под них набольшие канавки. Надёжно закрепил мотор и подвязал его к лодке восьми миллиметровым капроновым шнуром за штатное ушко.

Важно: на мотолодке Крым нельзя устанавливать угол наклона мотора на первое (ближнее к транцу) отверстие, транец будет пробит ниже ватерлинии отливом на моторе.

Для себя определил оптимальное положение на втором от транца отверстии.

Так как планировал эксплуатировать мотор без аккумулятора, то кабель идущий к акку закрепил, а его клеммы заизолировал.

Проложил тяги газа и скорости вдоль борта, через багажник под задним сидением, вывел в моторный отсек.

Важно предварительно прикинуть маршрут прокладки тяг, чтобы не было резких изломов (рекомендуемый R не менее 20 см).

Навернул и законтрил гаечкой пластмассовые наконечники (с надписью на рычаг скорости). Включение скорости регулировать не пришлось, а вот с газом пришлось повозиться. Соединил клеммы электрического разъёма (похоже герметичного) очень туго закрывалась собачка на стопорном кольце.

Обкатка лодочного мотора Yamaha 30HWCS.

Методик обкатки много и в интернете и во всякой тематической литературе. Я выбрал ту, что приведена в инструкции моего мотора.

Залил в бак 24 литра топливной смеси (1:25), подкачал грушей. Тугой она так и не стала — жара. Вытянул ручку подсоса, вставил чеку на место, ключ на старт.

Прибавил газ до треугольной метки на румпеле. Мотор завёлся с четвёртого раза. И … раздаётся звуковой сигнал! Зуммер из машинки. К этому я был готов.

Это сигнализирует неустановленная на моторе система предупреждения о перегреве. Для её отключения (о ужас. ) надо своими руками разъединить разъём между черным и розовым проводом которые можно найти под капотом со стороны тяг ДУ возле предохранителя. Разъединяю, изолирую, аккуратно укладываю их и снова запускаю. Мотор работает также красиво, сигнализация молчит.

Как написано в инструкции после запуска вернул ручку воздушной заслонки в прежнее (утопленное) положение, а газ на минимал. Тарахтит чудно!

Красота! Вода льётся, песня…

После 10 минут работы выключил мотор. Красота! Только звук другой и запах выхлопа не такой как у Вихря…

Далее в этот же день едем обкатывать на ходу. Всё по методике. Следующий этап 50 минут ходу на 2/4 газа, реально ехал побережней. Советую сразу расчертить на бумаге таблицу для подсчета времени наработки, а не записывать на спичечных коробках и сигаретных пачках, запутаетесь. По топливу и маслу тоже не посчитаете…

Важно перед поездкой проконтролировать открытие отверстия в крышке топливного бака! Сделайте себе заметку хотя бы на первое время.

Идём по реке красота. Ну конечно нас обгоняют даже на Нептунах, но нам это фиолетово… При подходе к берегу попытался выключить скорость, но рычаг не встаёт на нейтраль. Чуть сильнее потянул рычаг на себя и он соскочил на нейтраль. Обороты резко возросли и пришлось выключить мотор. При запуске на нейтрале обороты были минимальны, а при выключении скорости повышены.

Продолжал ездить так, но перед выключением скорости приходилось рукой доворачивать румпель по часовой стрелке до упора (мин. газ). В дальнейшем посоветовавшись с несколькими владельцами аналогичных моторов подрегулировал тягу газа таким образом, что рычаг на моторе был максимально подан назад (до упора).

Важно перед выключением скорости дать мотору время сбросить обороты, это происходит не мгновенно.

В таком режиме прошли 2,5 часа, а топлива осталось чуть меньше половины бака. В километрах получилось (по карте) примерно 15-20.

Периодически включайте заднюю скорость. На течении винт может вращаться даже на нейтрале. Поэтому при неаккуратном включении заднего хода могут быть неприятные звуки. Включайте её поставив лодку поперёк течения.

Действуя по инструкции дошел до 6-ти часовой наработки. И тут при прохождении меляка в положении мотора «езда по мелководью» моторчик стал сбоить, появился какой то писклявый звук при выхлопе. Остановились. Внешне всё в норме, ничего не отвалилось…

Посмотрел свечи, нижняя залита маслом я бы сказал – сильно.

Промыл свечи бензином и продул их. Запустились легко, но что то опять не то. На малых оборотах ехать практически не хочет. Прибавляю газ и на уровне средних оборотов перебои исчезли. Доехав до лодочной сбавляю газ и опять чих-пых!

При работе мотора с перебоями на малых оборотах происходил как будто неправильный выхлоп.

Через отверстие в дейдвуде с писклявым чихом выбрасывалось не сгоревшее топливо, оставляя на воде огромные масляные пятна.
Сложилось впечатление, что смесь богатая и постоянно заливается (замасливается) нижняя свеча.

Поверхность винта, где происходит выхлоп имеет черный цвет свежей сажи у других моторов лёгкий серый налёт.

Заменив свечи на новые, доездил без серьезных проблем до 10-ти часовой наработки. Правда, пару раз пришлось все-таки промывать свечи. Я видимо через чур нежно обкатывал моторчик. Может быть, надо было давать чуть больше газку.

Откатав на двойной норме масла 10 часов я заменил свечи на новые.

Первую замену масла в коробке передач (по-нашему в редукторе) сделал при наработке чуть более 10 часов.

Совет: Для начала обзаведитесь хорошей силовой отвёрткой. Ту, что использовали при эксплуатации Вихря, отложите в сторону или приведите в порядок на наждаке. В шлиц винта сливного и контрольного отверстия она должна входить плотно и по всей поверхности. Хорошо если на отвёртке есть грани под ключ или отверстие под вороток. Теперь имея приличную отвертку можно преступать к делу.

Винты затянуты очень сильно, так что сразу возникает вопрос в ту ли сторону крутим?! В ту в ту, против часовой отворачиваем. Следим, чтобы отвертка не выскочила из шлица. Кряк и готово.

Нижняя магнитная пробка была заметно покрыта металлическими микрочастицами. Тщательно вытер эту гадость.

Слитого масла оказалось 300 см 3 , по инструкции должно быть 320!

Заливаю, вернее вдавливаю из тюбика масло SAE#90 в нижнее отверстие до появления его из верхнего. Свежее масло показалось заметно гуще слитого.

Недостатки лодочного мотора Yamaha 30HWCS

Несмотря на то что моторчик замечательный, кое какие недостатки все таки есть. Конечно не все их можно принять за недостатки, но для меня кое что было неудобно. Я бы назвал следующие:

1. Отсутствие ручки с задней части мотора.

2. ДУ направлением движения сделано под импортный вариант: руль и одна тяга.

3. Значительный вес, одному при установке гораздо сложнее управляться по сравнению с Вихрём.

4. Отсутствие датчика температуры.

5. Отсутствие сигнализации о перегреве.

6. Отсутствуют клеммы для подключения аккумулятора.

Плюсы лодочного мотора Yamaha 30HWCS.

Из однозначных плюсов это то, что всё — таки техника Yamaha это другой уровень! С ней вы действительно отдыхаете! Плюс расход топлива значительно меньше, чем на Вихре, запуск в любых условиях изумительный, езда по мелководью.

Под таким мотором чувствуется полёт! GPS купил под занавес сезона, поэтому скорость измерю в следующем году.

P.S. Про весла забыл. Пользуюсь теперь иногда одним при швартовке.

И напоследок ещё советик, перечитывайте инструкцию по эксплуатации — это полезно.

————————
** В действительности величина 381 мм – это не длина ноги, а высота транца лодки.

Комментарии к отзыву можно почитать на Ахтубинском Рыбацком Блоге

источники:

https://evakuatorinfo.ru/tochki-smazki-lodochnogo-motora-yamaha-30