Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…
Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
- На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
- Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
- Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Видео:Редуктор заднего моста ваз на герметик своими рукамиСкачать
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…
В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.
Видео сборки редуктора заднего моста
Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.
Читайте также: Газовый резак давление в редукторах
На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».
На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.
Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.
Вернемся к сборке редуктора…
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.
После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Читайте также: Разборка редуктора болгарки деволт
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
Видео:Замена прокладки редуктора на мосту не снимая полуосиСкачать
А случайно про резиночку рядом с подш. полуоси.
Почему то как раз тот самый случай когда смотрел в книгу и ни фига там не увидел — у Твега а большую буку по 6-кам куда то задевал.
У меня какие то остатки болтались между щитом тормоза (ну на котором тормозной цилиндр крепится) и балкой — может это уплотнитель как раз здесь и должен стоять?
Вот MISHA допустим показывал как — перед установкой полуоси — на подшипник натягивает посередине эту резинку (но ведь она сползает!) и оказывается фиг знает где — поперек подшипника спереди.
Я до этого вообще не ставил (не было потому что) а тут в магазине попались уплотнители от трамблера 08 — очень похожи. Вот ну и ничего лучше не придумал как в посадочное место подшипника в балку поставить а потом подшипником (внешним кольцом) прижимается — в принципе может я и угадал как они ставятся? Или это бэд идея — резинка изотрется и люфт появится?
Но зато люфта не стало — вроде как зажат подшипник — ну в общем в тягостных раздумьях и прочитать/посмотреть негде.
В общем как то в магазине я видел прокладку ! под этот фланец — у меня отродясь такой не было — чегой то я растерялся даже.
Читайте также: Задний редуктор газель 3302 ремкомплект
И еще у Твега или еще где я видел идейку войлочный сальник под этот фланец засадить — в принципе неплохо — течь масла если уж сальник потечет только доп. смазку обеспечит и сильно переть не будет.
А эта самая резинка похоже в качестве пыльника выступает — изолирует от снаружи полость где подшипник живет.
P.S. И еще у Твега я видел ааафигительнейшую идею по использованию подходящих по размерам (марки были указаны) конических роликовых подшипников вместо шариковых — ну эт вааще — верх крутизны.
Она все таки изолирует пространство которое под фланчиком (стал быть подшипник) от наружного которое с другой стороны щита — то бишь балки моста. Да — если ее не будет и будут зазорчики — масло то если что потечет — ну да и фиг бы с ним — по задней стороне щита — дотечет донизу и закапает вниз.
А вот как изолятор от пыли снаружи — это да — хоть подшипник и закрыт — но все таки.
Вот а с Твегом я перечитывал разбирался для интереса. Ну насчет большой надежности подшипника не знаю — видел несколько раз и полуоси катающиеся по дороге, а сам как то раз снимал полуось (чтобы редуктор снять) — так глаза на лоб вылезли — с чего то у сепаратора только три перегородки осталось,остальное в хлам,пыльник подш. содрало и перетерло — ну в общем разгром полный — при этом ни звуков подозрительных, ни фига не было.
Значит там конус внутрь смотрит — т.е. наружу колесо не пускает конический упор подшипника (кстати Твег один положительный момент таки прозевал — так ведь осевое то усилие % на дцать меньше на запорное колечко то! при этом кажется) — вот а внутрь чтобы полуось не провалилась — на ось сателлитов редуктора какой то бронзовый сухарь велели. Не понял я как его толщина определяется — чего то про отпечаток на пластилине сделать, чего то вычесть — ну понятно в общем зазор в подшипнике нужный обеспечить.
Ну а изоляция крышка,прокладка и войлочный сальник — а в эту полость — литол — по аналогии со ступицей переднего.
Сдается чтой то что такая кунструкция при своевременной замене смазки переходит срок службы авто раза в два, да и по кочкам и в поворотах спокойнее — но возни конечно ого-го.
А вот все таки у меня почему то у подшипников в посадочном месте продольный люфт небольшой (ок. мм) — ну в смысле прямо в балке — натяг там небольшой — наружное кольцо подшипника имеет возможность перемещения — вперед назад при уже закрученном фланце.
Це износ,отсутствие какой то прокладки,нестандартные подшипники или так и должно быть?
В принципе у Твега — допустимый продольный люфт полуоси чего то не помню точную цифру — 0.7, 1 — мм — но во всяком случае величина какая то точно указана. Это вообще за счет чего люфтить должна — игра подшипника (чего то многовато) или все таки внешнее кольцо в посадочном месте елозить право имеет (как то непонятно зачем)?
Это вообще за счет чего люфтить должна — игра подшипника (чего то многовато)
+++ При износе подшипника вполне реально. Кстати, даже небольшая овальность на шейке полуоси в зоне сальника приводит к пропусканию масла из балки в подшипник, (при этом ни какие замены сальников не помогают), далее всякая разная пыль/грязь смешиваясь с этим маслом проникают в через сальники подшипника вовнутрь и подшипник довольно быстро начинает повышенно люфтить, т.к. работает с абразивной смазкой.
— или все таки внешнее кольцо в посадочном месте елозить право имеет (как то непонятно зачем)?
Елозить право НЕ имеет.
Наверно просто внимания не обратил — будет возможность — глянь в буке — чо там есть чи не — скажи тогда плз.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🎥 Видео
Какой редуктор лучше?Скачать
ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать
Ремонт и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ, Нива.Скачать
замена прокладки редуктора ваз 2104Скачать
НОВЫЙ МЕТОД - вычисляем толщину регулировочной шайбы для ведущей шестерни (хвостовик)Скачать
Замена сальника редуктора ВАЗ 2101 - 2107Скачать
Регулировка редуктора ВАЗ.Нива - просто о сложном. #втулка #планетарка #дифференциалСкачать
Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Секреты настройки и ремонта. Серия№1Скачать
Устраняем течь Масла с моста Класика.Установка прокладки.Скачать
Некоторые этого до сих пор не знают! Как правильно использовать герметик.Скачать
Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В.Скачать
Течь масла с заднего моста ВАЗ-2107. Почему это не сальник!!!Скачать
Регулировка теплового зазора редуктора ВАЗ классикиСкачать
Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать
Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2121 НиваСкачать
Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2106.Скачать
Редуктор заднего моста Газель: замена главной пары 9х41 на 10х43. Пробег 2400 км., без нареканий.Скачать
регулировка редуктора ваз классика своими руками без специнструментаСкачать
