Тойота хайлюкс ремонт переднего редуктора

2. Установите промежуточный вал в удлинитель картера и закрепите его стопорным кольцом.

3. Установите сальник в удлинитель картера.

б) Установите упорные шайбы, по-луосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов в чашку дифференциала.

в) Проверьте боковой зазор зубьев полуосевых шестерён.

Боковой зазор зубьев. 0,15 мм

Если боковой зазор не соответствует техническим данным, установите упорные шайбы другой толщины, г) Установите штифт оси сателлитов и зафиксируйте его в корпусе дифференциала.

7. Установите ведомую шестерню главной передачи.

а) Очистите поверхности чашки дифференциала и ведомой шестерни.

б) Нагрейте ведомую шестерню в кипящей воде до температуры приблизительно 100°С.

в) Аккуратно извлеките ведомую шестерню из кипящей воды.

г) После испарения влаги с ведомой шестерни, быстро установите её на чашку дифференциала.

д) Совместите метки на ведомой шестерне и чашке дифференциала! нанесенные ранее.

е) Нанесите клей-герметик на болты крепления ведомой шестерни.

ж) После того, как ведомая шестерня главной передачи станет достаточно холодной, равномерно по очереди затяните болты крепления ведомой шестерни.

8. Запрессуйте подшипники на чашку дифференциала.

Видео по теме «Toyota Hilux. Сборка переднего редуктора»

TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт,
Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace Surf
Toyota Fortuner — Ремонт. Часть 2 — Замена сальника привода переднего моста

Видео:Порвали передний редуктор , разбираем и смотрим что сломалось .Скачать

Передний редуктор

Видео:тоета хайлюкс ( снятие переднего редуктора )Скачать

Передний редуктор Toyota Hilux

Снятие и установка переднего редуктора. 1 — трубка вентиляции картера, 2 — шланг вентиляции картера, 3 — правый приводной вал, 4 — стопорное кольцо, 5 — передний редуктор, 6 — передний карданный вал, 7 — опора №3 редуктора, 8 — гайка, 9 — левый приводной вал, 10 — шайба, 11 — опора №1 редуктора, 12 — шайба, 13 — опора №2 редуктора.

Проверка уровня и замена масла

Процедуры проверки уровня и замены масла в переднем редукторе описаны в главе «Техническое обслуживание».

Замена сальников приводных валов

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора (см. главу «Техническое обслуживание»).

4. Снимите приводные валы (см. главу «Приводные валы и полуоси»).

5. С помощью съемника извлеките сальники из переднего редуктора.

6. С помощью оправки и молотка установите сальники в передний редуктор.

7. Установите приводные валы (см. главу «Приводные валы и полуоси»).

8. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу «Техническое обслуживание»).

9. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

10. Установите передние колеса. Момент затяжки:

Легкосплавные диски. 121 Н м

Замена сальника фланца редуктора

1. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

2. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу «Карданный вал»).

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

3. Снимите фланец переднего редуктора.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

8. Установите фланец переднего редуктора.

а) Установите фланец переднего редуктора.

б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.

в) Удерживая фланец, затяните гайку.

г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.

д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:

эксплуатации. 0,49 — 0,78 Н м

Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.

Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.

Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый

е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.

9. Подсоедините передний карданный вал к переднему редуктору (см. главу «Карданный вал»).

10. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу «Техническое обслуживание»).

11. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

12. Проверьте уровень масла в переднем редукторе (см. главу «Техническое обслуживание»).

Передний редуктор. 1 — сальник приводного вала, 2 — стопорное кольцо, 3 — подшипник, 4 — промежуточный вал, 5 — удлинитель картера редуктора, 6 — ступица (модели с A.D.D.), 7 — муфта (модели с A.D.D.), 8 — маслоотражательное кольцо (модели с A.D.D.), 9 — шестерня привода (модели с A.D.D.), 10 — контргайка, 11 — фланец редуктора, 12 — пыльник, 13 — сальник фланца редуктора, 14 — маслоотражательное кольцо, 15 — подшипник, 16 — наружное кольцо подшипника, 17 — маслоотражательное кольцо, 18 — распорная втулка, 19 — подшипник, 20 — прокладка, 21 — ведущая шестерня, 22 — болт, 23 — трубка вентиляции картера, 24 — регулировочная шайба, 25 — боковой подшипник, 26 — чашка дифференциала, 27 — игольчатый подшипник, 28 — ведомая шестерня, 29 — штифт, 30 — картер редуктора, 31 — заливная пробка, 32 — сливная пробка, 33 — привод отключения переднего дифференциала (модели с A.D.O.), 34 — сателлит, 35 — упорная шайба, 36 — полу-осевая шестерня, 37 — ось сателлитов, 38 — крышка картера редуктора. Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите: — трансмиссионное масло,

Снятие и установка редуктора

— Установка производится в порядке, обратном снятию.

— Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Снимите передние колеса.

Легкосплавные диски. 121 Н м

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора

(см. главу’Техническое обслуживание»).

4. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу «Карданный вал»).

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

5. Снимите передний редуктор в сборе.

а) Отверните болт и отсоедините кронштейн трубки вентиляции картера.

в) Отверните гайку крепления опоры №3 редуктора к кузову.

г) Отверните два болта крепления опор №1 и №2 редуктора к кузову. Момент затяжки. 137 Нм

д) (Модели с A.D.D.) Отсоедините разъем и шланг от привода отключения переднего дифференциала.

е) Опустите домкрат и снимите редуктор в сборе.

Примечание: перед снятием редуктора убедитесь, что от него отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.

ж) (При необходимости) Отверните болты и снимите опоры редуктора.

Видео по теме «Toyota Hilux. Передний редуктор»

TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт,
Порвал передний редуктор Toyota Hilux Surf 185
Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace Surf

Видео:TOYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт,Скачать

Ремонт переднего моста тойота хайлюкс 2014

Видео:Toyota Hilux Surf KZN185 меняем передний редуктор самостоятельно. Без заморочек.Скачать

NikOFF42 › Blog › Восстановление переднего редуктора HiLux Surf 185. Ч2.

Начало истории находится тынс!

Итак, для восстановления редуктора от Сурфа был куплен передний редуктор-донор от Toyota Regius 47 кузов.

От редуктора донора был взят фланец. Фланцы по каталогу имеют разные номера, только из-за того, что юбки на них отличаются. Но по факту они идентичные, юбку я переставил со старого фланца.

Все подшипники по каталогу идентичные, так что будем использовать их в нашем редукторе.
Для запресовки использую вот такую конструкцию. Длинный болт и обоймы от старых подшипников на концах.

Собираю редуктор без распорной втулки и сальника. Первым делом пытаюсь выставить преднатяг подшипников дифференциала и хоть как то угадать с зазором в зацеплении. Зная толщины шайб при которых преднатяг находится в норме (0.4-0.6Нм) спокойно можно настраивать зазор в зацеплении работая в значении суммы шайб левой и правой стороны. Т.е. с одной стороны убираем нужную величину, а с другой прибавляем столько, сколько убрали. При этом зазор в зацеплении изменится, а преднатяг подшипников останется в тех же значениях.

Кстати, установщикам на заметку!
В редукторах Toyota Regius используются шайбы под пиньон увеличенной тощины:
90201-35396 — 2,36мм
90201-35397 — 2,39мм
90201-35398 — 2,42мм
90201-35399 — 2,45мм
90201-35400 — 2,48мм
90201-35401 — 2,51мм
90201-35402 — 2,54мм
90201-35403 — 2,57мм
90201-35404 — 2,60мм
90201-35438 — 2,63мм
90201-35439 — 2,66мм
90201-35440 — 2,69мм
90201-35441 — 2,72мм
Таким образом, при установке китайских шестерен в редукторы 7,5″ и 8″ Land Cruiser, Prado, Surf… если не хватает толщины последней шайбы из их комплекта, можно пользоваться шайбами указанными выше. Они идентичны по внешнему и внутреннему диаметрам.

Итак, подобрал из комплекта шайб дифференциала две необходимые шайбы с которым преднатяг и зазор в зацеплении встал в норму.

Видео:передний мост хайлюкс сурф 130 кузов 2.5 дизельСкачать

Сборка переднего редуктора

Видео:Крузак 105 . Ремонт переднего редуктора ! Советую посмотреть .Скачать

Сборка переднего редуктора — часть 1 Toyota Hilux

1. Запрессуйте подшипник на промежуточный вал.

— Не допускайте падения вала

2. Установите промежуточный вал в удлинитель картера и закрепите его стопорным кольцом.

3. Установите сальник в удлинитель картера.

б) Установите упорные шайбы, по-луосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов в чашку дифференциала.

в) Проверьте боковой зазор зубьев полуосевых шестерён.

Боковой зазор зубьев. 0,15 мм

Если боковой зазор не соответствует техническим данным, установите упорные шайбы другой толщины, г) Установите штифт оси сателлитов и зафиксируйте его в корпусе дифференциала.

7. Установите ведомую шестерню главной передачи.

а) Очистите поверхности чашки дифференциала и ведомой шестерни.

б) Нагрейте ведомую шестерню в кипящей воде до температуры приблизительно 100°С.

в) Аккуратно извлеките ведомую шестерню из кипящей воды.

г) После испарения влаги с ведомой шестерни, быстро установите её на чашку дифференциала.

д) Совместите метки на ведомой шестерне и чашке дифференциала! нанесенные ранее.

е) Нанесите клей-герметик на болты крепления ведомой шестерни.

ж) После того, как ведомая шестерня главной передачи станет достаточно холодной, равномерно по очереди затяните болты крепления ведомой шестерни.

8. Запрессуйте подшипники на чашку дифференциала.

Видео по теме «Toyota Hilux. Сборка переднего редуктора»

Видео:ремонт редуктора в гаражных условияхСкачать

Не включается актуатор переднего моста Toyota Hilux

Всем доброго утрадняночи уважаемые пользователи и мои подписчики. Сегодня я расскажу об одном из самых интересных случаев в моей диагностике. Речь пойдет про автомобиль Toyota Hilux 2013 года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.

Фото взято с сайта drive2.ru

Подаю на моторчик питание и вижу, что он прекрасно работает и концевик в отличном состоянии. Собираю все обратно и проверяю сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага в из положения H2->H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления я не увидел никаких проблем. Теперь обратимся к схеме. Нарисовал для понимая:

У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает — это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.

Читайте также: Редуктора кран балок запчасти

Визуально вскрытие блока управления ничего не показала. Поэтому я пошел от обратного я стал думать по какой причине блок выходил из строя. Ведь приговорив блоку управления я попадаю к началу диагностики. Причина не заставила себя долго ждать. Осмотрев внимательно проводку я увидел причину которая выводила блоки из строя. Проводка лежала на поддоне и я сразу не заметил данный дефект. Как обычно завод изготовитель продумал расположение проводки и закрепил ее в нужных местах, но в ходе эксплуатации автомобиля данные крепления были сломаны и управляющий красный провод перетерся и лежал на корпусе масляного поддона двигателя.

После ремонта проводки и замены блока управления все заработало. Вот так вот бывает ты неисправность нашел, но причину выхода из строя нет и при покупке новой детали можно было бы попасть, но мне немного повезло, что кто-то уже менял его. Данные детали особенно в автомобилях Toyota очень редко выходят из строя и в следующий раз я буду так же выстраивать логическую цепочку для точного определения неисправности. Как обычно жду ваши вопросы, пожелания и критику в комментариях.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

11.9K поста 32.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

где нибудь в глубине закрытой гофры

Да, у машин этого поколения это слабое место, там же проходят жгуты проводов до актуатора турбины, который по этой же причине выходит из строя. а КЗ на массу в проводке не всегда удается определить, по причине что оно коротит об поддон при езде. Там весь жгут висит на двух пластиковых креплениях, которые тупо ломаются. и вот.

Так же и возбуждение генератора ломается там же, я вообще не помню, что бы в другом месте что-то по поводке делал в hilux

А что сгорело в блоке, что вы не смогли починить?

интересно как снимал моторчик? проблем не было? я открутил болты и гайки, но он намертво прикипел к редуктору, отмачивал уже сутки постукивал тянул отверткой-не помогает-дальше только корпус сломать

Да и вообще, лошара ты Диман, прям стыдно за тебя))))

Модель Hilux какая? Ну, чтоб так, для общей информации.

звонилка+осциллограф/анализатор сигналов — чтобы было видно что происходит когда шевелишь провода

Видео:Тайота Хайлюкс 2014. Снятие привода и замена сальника редуктора.Скачать

Ответ на пост «Как всех нагибают автодилеры сегодня…»

Пока жена была беременная, продали Toyota Yaris с мыслью купить что-то побольше в дальнейшем. Жена родила в начале 2021, остро встал вопрос регулярных поездок в больницу (такси абсолютно не подходило), начали искать автомобиль. Ну и по совету знакомых обратил взор на Lada Vesta SW, либо Cross вариант этого же автомобиля.

Для начала решили посетить Автоцентр Барнаул (АЦ Барнаул)

Нет, цена меня не смутила. Я уже покупал транспортное средство в кредит, где цена товара была ниже процентов на 30 розничной цены, а с процентами была выше на 50%. Кредит оплачивал полностью в первый же месяц, покупая в итоге с 30% скидкой.

Но тут не там, сначала мне предложили поработать с кредитным менеджером. Она спросила какой автомобиль я хочу, сказала что лучше подавать заявку на большую сумму, так как банк сумму занизит и нужно чтобы хватило с гарантией. А там в пределах суммы можно спокойно выбрать автомобиль. В итоге подали на полтора миллиона заявку. Нужно было указать зарплату, она объяснила что банки московские, они не одобряют обычным рабочим. Давайте, укажем, что вы начальник, директор или хотя-бы инженер, зарплату 130 000 + нужен дополнительный доход хотя бы 30 000. Жену надо тоже указать, тоже с завышенным заработком. Я спросил, неужели они в Москве не способны открыть Гугл и узнать, что средняя зарплата в Алтайском крае 28 000? У меня выше, но 160 000 в месяц нет. При этом, мне с моей зарплатой Сбер без проблем одобряет кредит в течение 5 минут #comment_193357922 . Только тут Сбера не было.

В итоге, подали заявку на кредит. Менеджер Максим отвёл меня к хамоватому сотруднику, который на бумаге ручкой начал расписывать обычную цену автомобиля + проценты, против цены со скидкой + каско + страхование жизни + страхование ещё чего-то. В итоге цена со скидкой со всеми страховками вышла дороже на 100 000р. Ок, я действительно переплачиваю, но при этом защита автомобиля и моей ответственности по кредиту, попросил распечатать договор для ознакомления.

— Зачем этот договор? Тут невыгодно же, зачем переплачивать деньги? Я могу распечатать другой договор.

— Но мне нужен договор с Каско, пусть и с переплатой.

— Я ручкой расписал же вам, ознакамливайтесь

— Мне нужен нормальный договор.

— Нет, у кредитного менеджера сейчас нагрузка повышенная, вы все равно автомобиль брать не будете раз не согласны на покупку с ценой , на ,100 000 ниже. Вот договор с ценой ниже я могу дать.

— Получается, нет цены со скидкой, раз вы можете дать всего один договор для ознакомления?

— Нет, получается что вы не хотите покупать автомобиль.

На том мы и закончили. Сходил к кредитной девушке, отменили заявку, забрал документы.

Дальше был автосалон Азия Авто Барнаул. На Авито был выставлен автомобиль в интересующей комплектации, с ценой ниже процентов на 5, так как 2020 года. Плюс, предлагалась госпрограмма Семейный автомобиль со скидкой 10%. Позвонил по телефону на сайте автосалона, сказали что да, бюджет закончился на госпрограмму, но мы как крупнейший официальный дилер от себя даём скидку эту. Ещё и за материнский капитал можно купить.

Приехали в автосалон, выяснилось:

1. Нет никакого автомобиля 2020 года, за наполнение на Авито отвечает посторонний человек, не имеющий отношения к салону.

2. Бюджет госпрограммы закончился

3. За мат. капитал в нашем регионе автомобиль нельзя купить

Ясно-понятно. Снизил хотелки, начал рассматривать Ладу до миллиона, нашел обычную Весту в нужной комплектации в автосалоне в воскресенье, по телефону заверили что она без допов установленных. В понедельник цена вырастает на 20 000, но допов так и не появилось. Просто подняли ценник. Окончательно разочаровался в автосалонах.

Итого затрат около 1000р на поездки по автосалонам. Затраченного времени около 2 часов. Из плюсов — дали в автосалоне АЦ Барнаул по парковке прокатиться на Весте Кросс с пробегом 80 000, плюющейся маслом.

Не судьба была поддержать отечественного производителя, купили в итоге у собственника Тойоту Короллу хэтчбек 1.6 на вариаторе 2013 года с пробегом 78 000 за 760 000 с переваренным глушаком и двумя мелкими ДТП. Весту на б/у рынке к сожалению не удалось найти с вариатором, а кроме вариатора только механика с 1.6 мотором остаётся, Тойота имхо получше будет.

Видео:Занижение пар (2ч.) Замена переднего редуктораСкачать

Как всех нагибают автодилеры сегодня…

Всех приветствую, зарегистрировался исключительно для предостережения будущих покупателей автомобилей на момент апрель 2021г., текста будет много.

Продав свой авто пару месяцев назад, решил прикупить себе новенькую богоподобную и солнцеликую(по крайней мере в нашей стране) Тойоту модели Лэнд Крузер Прадо. Знал, что сейчас дефицит автомобилей, понимал, что дилеры будут крутить кукисы до посинения, но не думал, что они ох*ели в край. И так заказал в *ольф *олгоградский (тот что в Москве находится) машинку, комплектация простая, разве что не на механике, за 3’084 тыс.руб.

Уточнил, что при заказе никаких палок в виде доп. оборудования ставить не будут и кредиты банков навязывать не станут, так как есть программы Тойоты с «Тойота Банком», где все чисто и прозрачно ввиду отсутствия страхования жизни (+400 тысяч рублей) и GAP-ов (гарантия сохранения стоимости примерно +100 тысяч рублей) и нормальной ставкой в процентах 10-11%.

Менеджер, подтвердив все условия, стукнув себя пяткой в грудь, что он будет отслеживать все этапы, оформил предварительный договор с датой исполнения до конца марта, взял задаток тридцать тысяч рублей, и отправил меня в томительное ожидание. Я периодически позванивал, спрашивал где же моя колесница полноприводная, на что мне говорили едет едет, как приплывет в Швецию сразу позвонит. Между тем цена на авто уже выросла до 3’264 тыс.руб. потому что — потому…ответа нет, но доллар с момента заказа немного упал))) Цена у Тойоты регулируется строго на момент выкупа автомобиля, застолбить ее нельзя.

Спустя 2,5 месяца (первые числа апреля) после заказа поступает звонок от Менеджера *ольф *олгоградский, который заставил меня встрепенуться- «Вашу машину хз сколько еще ждать, может в мае, скорее всего в июне, но тут есть одна освободившаяся, интересует?» (понимаете, что произошло?). А все очень просто, моя машина приехала, но дилеру не интересно мне ее продать без мишуры, и теперь меня разводят. Цена на выходе с доп. оборудованием теперь 3’595 тыс.руб., но они готовы скинуть 80 тысяч, если будет покупка в кредит. Я соглашаюсь на этот грабеж исходя из одобренного кредита в «Тойота Банке», который не требует страхования жизни, хотя платеж уже больше напоминает ипотеку на однушку в ближайшем Подмосковье. Но тут новая вводная, *ольф *олгоградский !ОТКАЗЫВАЕТ! мне в продаже данного автомобиля за 3’515 тус. руб., далее цитата слов Менеджера «Тойота банк нам не выгоден, так как комиссию они с этого не получают, и что я(или они,я так и не понял) в итоге за продажу этой машины получат всего 20 тысяч рублей. Если хотите купить в кредит через Тойота Банк, то цена 3’800 тыс.руб., точка». Сказать, что я расстроился, ничего не сказать. Далее позвонил и сообщил в Тойота Банк и Представительство Тойота о данном вопиющем случае, их возмущению так же не было предела, но максимум чего я добился, так это что со мной связались из службы клиентской поддержки данного дилерского центра и соединили с зам. директора по продажам(я так понял по мнению данного дилера это почти небожитель) которая объяснила, что дилер — это дилер, а производитель — это производитель. И они как хотят, так и хлобучат продают. Вернули деньги в тот же день по предложению менеджера, т.е. да же не предложили подождать все таки якобы «мою машину»))))

Читайте также: Редуктор форд мондео 4

Обратился в другие салоны и получил почти везде такие же предложения не зависимо от марки. Так что в данный момент настоятельно рекомендую не покупать машины, и не идти на поводу у дилеров. Лучше потерпеть и дождаться пока машин будет много и им снова надо будет продавать, а не навязывать ненужные услуги. Всем добра и сорри за нудятину…

P.S. *ольф *олгоградский отдельный привет, к вам я больше ни ногой.

Видео:Шум в кабине от кпп. Что за шум от кпп газели. Что может шуметь в ходовой на газели. ЭкспериментыСкачать

Качество автомобилей Тойота

Прислали сегодня вот такое видео

Видео:Замена сальников редуктора переднего моста , Toyota Hilux Surf 185 - Prado 95Скачать

Как работал лучший гоночный чит.

Трудно представить себе спорт, в котором к правилам относятся одновременно с уважением и неприязнью, как в автоспорте.

Это часть того, что делает гонки такими замечательными: хитрые и изощренные способы, с помощью которых команды пытаются выжать какое-то преимущество, являются захватывающей частью этого вида спорта.

В истории гонок и читерства для обхода правил есть много легенд, но сегодня рассказ о Toyota Team Europe Turbo Celica 1995 года.

Это чит, который настолько элегантен, настолько коварен и требует так много работы и мастерства по его внедрению, что вы могли подумать, что было бы проще просто приложить все эти усилия, чтобы на самом деле попытаться выиграть по правилам, не нарушая их.

Вы, конечно, ошибаетесь, потому что этот чит настолько хорош, что даже проигрыш и разоблачение — что и произошло в конце концов, гораздо более увлекательный результат, чем какая-то скучная старая честная победа.

К 1995 году команда Toyota Team Europe уже несколько лет успешно использовало Celica GT-Four в серии чемпионатов мира по ралли.

Конкуренция, как всегда, была очень жесткой, а это означало, что каждая команда искала способ получить преимущество.

Для Toyota эта возможность пришла по довольно скользкому пути: все началось с решения связанного с безопасности, вынесенное FIA, руководящим органом по автоспорту.

По сути, FIA хотела найти способ заставить раллийные автомобили немного замедлиться в надежде, что они с меньшей вероятностью попадут в аварию и/или врежутся в толпы зрителей, которых немало на трассах ралли (а в то время зрители вообще не обращали внимание на элементарные меры предосторожности).

Ну, и чтобы в целом было безопаснее.

Поскольку в ралли не смотрят на знаки ограничения скорости, особенно на спецучастках :), FIA потребовала, чтобы на двигатели с турбонаддувом раллийных автомобилях, использовалась ограничительная пластина — рестриктор, для ограничения количества воздуха, поступающего в двигатель, тем самым ограничивая мощность двигателя до уровня, который FIA сочтет приемлемым.

Именно через эту ограничительную пластину Toyota и нашла лазейку для обхода правил.

Они модернизировали свой турбокомпрессор, и установили рестриктор, предписанный FIA, как и все остальные участники гонок.

Но Toyota нашла способ эффективно и незаметно отключать этот ограничитель при установке на автомобиль.

Но дело не только в том, что они поставили рестриктор, который на самом деле не ограничивал поток воздуха; кто угодно мог это сделать, но их бы поймали.

Официальные представители гонок WRC, технические комиссары, были очень компетентны и тщательно проверяли перед гонками, и после них, сами двигатели и их детали на предмет мошенничества.

Инспекторы точно знали, что им нужно искать и где , и они не только не боялись разбирать двигатели и осматривать каждую мелочь на предмет доказательств махинаций, но и обязаны были это делать.

Это, наверное, самые технически подкованные в ралли люди, которые знают все про гоночные моторы, и все же Toyota смогла их обмануть, правда не надолго.

Хитрость турбонагнетателя Toyota заключалась в том, что, когда он снят с двигателя, он полностью нормальный, соответствующий правилам и указаниям FIA агрегат, с предписанным правилами диаметром впуска.

Однако разница заключалась в том, что когда деталь устанавливается на мотор, сам процесс установки меняет внутреннюю геометрию детали.

Взгляните на картинку ниже, чтобы по-настоящему оценить, насколько тонок этот чит:

Итак, верхняя половина картинки показывает блок турбонаддува и ограничителя в его «законной» конфигурации.

Конфигурации, в которой он мог бы быть только в том случае, если деталь снята с автомобиля.

Шланг, соединяющий турбонагнетатель с воздухозаборниками автомобиля, имел внутреннюю армирующую, сегментированную «манжету» из стали на одном конце.

В этом нет ничего необычного для шланга в гоночной машине, это не может показаться кому-то странным.

Но эта армирующая манжета не просто помогала сохранить целостность шланга. Когда он был подсоединен к турбоагрегату и зажат хомутами, металлические кольца проталкивали набор пружин, состоящий из трех пружинящих тарельчатых шайб Бельвилля , в другую позицию.

В этом втором положении, то есть после установки и обжатия шланга хомутами, весь узел сдвигается на 5 мм от впускного отверстия турбонагнетателя, и при этом открываются дополнительные каналы для воздушного потока, которые увеличивают количество воздуха, попадающего в турбонагнетатель. По некоторым данным увеличение достигало 25 процентов.

Эти 25 процентов дополнительного воздуха, могли дать прибавку в мощностью до 50 лошадиных сил.

Если учесть, что автомобили WRC той эпохи имели 300 л.с., это очень значительный скачок.

Подумайте об этом — ограничительная пластина имеет два положения, одно разрешенное, а другое — нет.

Правильным, разрешенным положением будет положение «по умолчанию» на снятом узле, поскольку пружинные шайбы Бельвилля будут удерживать конструкцию в нужном положении, пока что то не начнет действовать на эти пружины.

Что-то, что начинает действовать на пружины, это воздухозаборный шланг, причем только обжатый хомутами.

Поэтому каждый раз, когда деталь устанавливалась на автомобиль, она обманывала правила, но когда ее снимали для проверки, она становилась невинной, и полностью соответствовала правилам

До сих пор не совсем понятно, как FIA в конце концов узнала о мошенничестве.

Некоторые предполагают, что в этом был замешан информатор.

Как бы то ни было, FIA узнало про это.

И хотя Toyota была уличена в обмане, и официально наказана, многие были впечатлены этим техническим трюком, в том числе и функционеры FIA (неофициально конечно)

президент FIA Макс Мосли про этот инцидент:

Это самая гениальная вещь, которую я видел за 30 лет автоспорта

Это довольно приятная похвала за то, из-за чего Toyota запретили участвовать в гонках — по крайней мере, на время.

Мосли также сказал несколько приятных слов о мастерстве использования этого чита:

Внутри все было очень красиво сделано. Пружины внутри шланга были отполированы и обработаны таким образом, чтобы не препятствовать прохождению воздуха. Чтобы заставить пружины раскрыться без специального инструмента, требовалось значительное усилие. Это самое сложное и оригинальное устройство, которое я или технические эксперты FIA видели за долгое время. Оно был настолько хорошо сделано, что не было никаких очевидных причин, позволяющих предположить, что в нем есть какие-либо незаконные способы увеличить воздушный поток.

Конечно, по решению FIA, Toyota была отстранена от участия в WRC в том сезоне 95-го, а также в других ралли FIA, запрет действовал и на следующий сезон WRC 1996 года.

Toyota настаивала на том, что руководство ничего не знало о мошенничестве.

И водители утверждали что понятия не имели, почему их машины были быстрее, чем у всех остальных.

В общем через 12 месяцев TTE вернулась к гонкам.

Возможно этот чит чуть ли не больше достижение, чем если бы Toyota выиграла сезон.

Такое мелкое жульничество это часть гонок, и оно двигает технический прогресс.

Конечно, может в мире ралли существуют или существовали еще более технически совершенные устройства позволяющие обходить правила, и мы про них просто не знаем, возможно «пока» не знаем ?

В 1998 году TTE заняла второе место в WRC, а в 1999 году выиграла чемпионат производителей. Это был конец раллийной истории Toyota, и вскоре они перешли в F1, но это уже совсем другая история.

Видео:LC150 3.0 14г.в. 170000км. Замена переднего редуктора.Скачать

А собирать как?

Видео:Редуктор переднего моста Хайлюкс/Фортунер 7-8 поколение по программе рециклингСкачать

МосквиЧ 2141, часть 1, кузовной ремонт

Всем привет! Как я и говорил, работа над восстановлением москвича продолжается, закончена сварка кузова. Для тех кто любит смотреть и слушать, есть видео, а для читателей- фото и рассказ.

Как я упоминал ранее, гнили в нем хватало, проще говоря, он начал превращаться в исходный материал- в руду:

С покупкой заводской жестянки возникли трудности- найти не смогли. Поэтому пороги и задние арки самодельные, заказывались у местного Кулибина. Надо отдать должное, они стали на место как положено красиво. Вырезали старье:

Подогнали и вварили новье:

Зазор между порогом и дверью, что на последнем фото, уже выведен в нормальное состояние.

На данный момент, сварочные работы завершены, впереди подготовка к малярке и покраска. Этим занимается мой брат, ибо я пока занялся ремонтом трёх чехословацких мотоциклов Ява 634, Ява 638 и чезет 472.6.

За кадром осталась муторная и долгая сварка днища, лонжеронов и усилителей, но их ремонт был выполнен, не сомневайтесь.

P.S. пороги и арки изнутри прогрунтованы двумя грунтами- кислотным и акриловым и покрашены, дабы не гнили так сильно. Плюс, зальем пушечным салом. Спасибо за внимание, до скорого!

Видео:Toyota Hilux Surf 185 3rz. Замена переднего редуктора и насоса гурСкачать

На тему шпатлёвки авто

Снял с двух дверей 16кг шпатлевки

Ещё был фиатик, решили донором сделать. Тоже немного шпатли

Ну и сплагиатил на днях фигурку. 18+

Видео:Подшипник полуоси переднего редуктора прадо 90,люфт.Скачать

Про авто

Ниссан пишет, что снова выпускают запчасти для тридцатилетних скайлайнов, тойота перевыпускает запчасти для древних супр.

И только автоваз выпускает сорокалетние автомобили новыми. Легенда, чо

Видео:Передний мост.Замена подшипников и сальников полуосейСкачать

Вижу цель, не вижу препятствий

сфоткал на тапок мой друг. машина стояла в районе Заневки, СПб, рядом с автосервисом.

Видео:Toyota Land Cruiser.Крузак Сотка ремонт переднего редуктора. Советуем посмотретьСкачать

Автомобиль Запорожец. Реалии эксплуатации в наше время ч. 1

Всем привет! Рад, что многим понравилась первая часть про сей авто Автомобиль Запорожец. Как он изменил мою жизнь

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной — вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

У меня установлен двигатель мощностью 40 л.с. и модель его 968. Кстати, сразу расскажу о том, на чём многие делают ошибку. Мощность двигателя по кузову определять нельзя. Я очень часто слышу, мол ушастый — тридцатка, а мыльница (968М, как у меня) — сороковка. Это в корне не верно. Первая сороковка появилась ещё в конце 60х годов, в кузове первого ушастого ЗАЗ 966. Который с длинными ушами и с декоративной хромированной решеткой спереди. Лично видел несколько машин 69 года выпуска с сорокасильным мотором. Кстати, модель мотора уже называлась 968, хотя 968-х ушастых в производстве ещё не было. Но на старте производства этих моторов, Мелитопольский моторный завод не освоил их производство на полную мощность. А вот Запорожский завод Коммунар уже вовсю гнал новые кузова. Населению машины нужны, что же делать? Тогда на заводе приняли решение, ставить привычные на тот момент моторы с мощностью 30 л.с. и назвать эту модель 966В, где буква В обозначает «временный». И до 1970 года можно было купить как и 966 (их было мало), так и 966В. В 1971 году с конвейера сходит первый 968ой, и 966 с того момента выходят только с индексом В, до конца 1972 года. С 1973 года производство 966В остановлено. Как только 968я модель сошла с конвейера, количество машин с мотором 40 л.с. стало больше, чем с 30 л.с. Моторы в 30 л.с. ставили на некоторые инвалидные версии, наверное, чтобы инвалиды дюже быстро «не гоняли». Даже на последней модели 968М ставили тридцатки, а конкретно на инвалидный 968МГ и простой 968М-005. С последним — непонятно зачем и кому нужен был автомобиль со слабым мотором. Единственный плюс — цена была ниже обычного 968М.

Читайте также: Поршневой редуктор давления elsen

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие — положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке — спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием — это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но — в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в

1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место — это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба «механики» к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося «пластилина».

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки «кривого» стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке ? На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 — оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее — как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели «валенки» в компах? Поэтому надо раз в

25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием — мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце — очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач — 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место — пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации — пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже — желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов «карданчика», иначе может случиться вот такое:

Причина тому — сворачивание шлицов вилки «карданчика».

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно — места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Я на фото — в зеленой кофте.

Продолжение скоро, спасибо за внимание!

Баянометр предлагает сиськи и «назад в будущее».

🔥 Видео

TOWN ACE CR31. Замена подшипника полуоси редуктора переднего моста.Скачать

НИКОГДА НЕ НАЖИМАЕТЕ ЭТУ КНОПКУ В АВТОМОБИЛЕ ?Скачать

Как отрегулировать хвостовик моста!Скачать