Трубка низкого давления компрессора

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Видео:Как самому НЕ нужно ремонтировать трубку кондиционера.Скачать

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Читайте также: Окпд 2 запасные части для компрессора

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

Видео:Как выбрать шланг для воздушного компрессораСкачать

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Читайте также: Колесо для компрессора 120мм

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

22 причины, почему обмерзают трубки кондиционера

Важно понимать, что диагностика режимов работы кондиционера должна проводиться при чистом радиаторе внутреннего и внешнего блоков. Вентилятор внутреннего блока не должен быть покрыт пылью и вращаться с максимальной скоростью. Вентилятор внешнего блока должен быть чист и вращаться свободно.

Видео:Соединительные трубки компрессораСкачать

Для точности диагностики температура конденсации или испарения должны замеряться при условиях, указанных производителем диагностируемого кондиционера.

1. Мало хладагента

Причина. При нехватке хладагента может обмерзать тонкая трубка, толстая трубка или обе трубки одновременно. При нехватке хладагента понижается температура испарения фреона – обычно ниже 0 градусов. Когда тепература кипения опускается до 0 градусов, радиатор внутреннего блока покрывается льдом. Толстая трубка начианет обрастать снегом.

Решение: Дозаправка системы фреоном до значений температуры испарения (замеряется на толстой трубке) выше 0, в среднем на 4 -7 градуса выше нуля. Полная заправка по весам. Вес фреона указан на шильдике внешнего блока.

2. Много хладагента

Причина. Достаточно редкий случай, встречающийся больше в холодильных машинах. При избытке хладагента, он не может быть полностью испарен в испарителе внутреннего блока – кипение продолжается и после радиатора в трассе, что и приводит к обмерзанию газовой трубки.

Решение. Стравливание фреона, если он не является мносоставным, до премлемых значений давления испарения или конденсации. Если хладагент многосоставной, то необходима полная перезаправка «свежим» хладагентом.

3. Короткая страсса

Причина. Для стандартных сплит-систем производители накладывают ограничения минимальной и максимальной длины трассы – от 1 до 15 метров. При длине трассы меньше метра может возникнуть несправность «избыток хладагента», что привезет к росту давления в системе и обмерзанию газвой трубки и крана на внешнем блоке. Это происходит потому, что кондиционер заправлен, на заводе, фреоном, рассчитанном на 4- 7 метров трассы.

Решение. Стравливание фреона до приемлемых значений давления испарения.

4. Залом толстой трубки кондиционера

Причина. Залом трубы является местом перепада давлений, а следовательно, и перепадом температур хладагента. Перед заломом давление растет, а за ним падает, именно после залома начинается обморожение трубки. Если изморози или льда нет на радиаторе, но есть на кране газовой трубки внешнего блока, то залом необходимо искать по трассе. Важно! При заломе на газовой трубки, радиатор не обмораживается!

Решение: При обнаружении залома, его можно попытаться выправить «плоскогубцами» — это крайний вариант и самый дешевый, но он не гарантиует полного восстановления геометрии трубы и сохранения герметичности трассы. Затратный, рекомендуемый вариант решения – эвакуация фреона и перепайка трубы в месте залома. Если есть подозрения, что монтаж был некачественный, и возможны заломы в других местах, то лучше поменять трассу полностью.

5. Залом тонкой трубки кондиционера

Причина. Все то же самое, что и при заломе газовой трубы. Только происходит обморожение всего радиатора, газовой трубки и обратного вентиля внешнего блока. При этом жидкостный вентиль внешнего бока не покрывается инеем.

Решение. Все то же, что и в случае с газовой трубкой.

6. Вентилятор внутреннего блока грязный

Причина. Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение необходимого пототока воздуха через радиатор – испаритель. Проходящий через радиатор воздух, отадает свое тепло хладагенту. Если на вентиляторе осела пыль, то он не может прокачать необходимый обьем воздуха через внутренний блок, воздух не отдает свое тепло. В этом случае начинают обмерзать толстые трубки и газовый вентиль внешнего блока.

Решение. Необходимо почистить – помыть крыльчатку вентилятора. Желательно с полным разбором внутреннего блока. После замерить температуру и давление фреона в системе.

7. Грязный радиатор внут блока

Причина. Грязный радиатор испарителя. Фреон не может отдать холод в помещение из за того, что пыль работает как теплоизоляция на поверхности ламелей. Происходит падение давления в магистрали низкого давления и на газовой трубке образуется лед.

Видео:Как снять трубку радиатора кондиционераСкачать

Решение. Чистка или мойка радиатора. После замерить температуру и давление фреона в системе.

8. Грязный радиатор внешнего блока

Причина. Очень редко, можно увидеть наледь при грязном радиаторе внешнего блока, но такое бывает. В любом случае необходимо проверить уровень фреона. Несколько сложившихся факторов: температура наружного воздуха, неватка фреона и забитый радиатор, могу стать причиной обморожения трубки. Забитый радиатор внешнего блока не может сконденсировать фреон до 100% жидкого состояния, что приводит к нехватке фреона в испарителе. Снижается производительность системы.

Решение. Тщательная мойка радиатора, с разбором и разделением радиатора – если он двойной. Контрольные замеры давления.

9. Слишком низкая температура на улице

Причина. Слишком низкая температура наружного воздуха – ниже 15 градусов тепла, может стать причиной переохлаждения фреона во внешнем блоке и снижению давления в системе, что приводит к понижению давления испарения ниже 0 градусов. Радиатор испарителя и газовая трубка покрываются инеем или даже льдом. Признаки очень похожи на нехватку фреона, но не следует заблуждаться.

Читайте также: Какое масло в компрессорах чиллера

Решение. Пользоваться инверторным кондиционером. Установить комплект регулирования давления конденсации.

10. Засорение капиллярной трубки

Причина. Про полном засорении капиллярной трубки кондиционер выключается по низкому давлнию. При частичном сильно падает давление испарения, обмораживаются обе трубки и испаритель. Неисправность легко обнаружить визуально осмотрев капиллярную трубку или ТРВ – она будет покрыта инеем.

Решение. Замена ТРВ или каплляра. Установка фильтра.

11. Вода в системе кондиционера замерз капилляр

Причина. Все симптомы засренного капилляра описаны выше. Разница только в способе решения проблемы. Обмерзает радиатор внутреннего блока и вся трасса

Решение. Необходима полная замена фреона с длительной вакуумацией и просушкой всей системы азотом. Желательно прогретым осушенным азотом.

12. Слишком длинная трасса кондиционера

Причины. Каждый метр трассы создает сопротивление прохождению фреона, что ведет к падению давления на каждом участке. При слишком длинной трассе, снижение давления может достигнуть критических отметок и произойдет вскипание фреона прям в трассе. Этот эффект приведет к наледи на участке идущем за точкой вскипания.

Решение. Простое, но возможно не действенное – дозаправка фреоном, что приведет к повышению давления. Воторой вариант – уменьшение длины трассы, путем переноса блоков на более близкое расстояние друг от друга. Третий варант – замена магистральных трубок на трубки меньшего диаметра – не рекомендуемый вариант, но часто срабатывающий.

13. Слишком большой перепад высот между блоками кондиционера

Причина. При вертикальном подьме растет не только общее сопротивление трассы, но и гравитационное сопротивление массы фреона. При высоте трассы свыше семи метров, возможно вскипание фреона, описанное в пункте №12. Вся трасса и испаритель обмерзают после точки вскипания фреона.

Решение. Уменьшение высоты перепада блоков кондиционера.

14. Не полностью открыт газовый вентиль

Причина. Преждевременное дросселлирование это частая проблема в холодильной технике. Если кондиционер не выходит на полную мощность и его трубки сильно обмерзают, то причиной может быть неполностью открытый вентиль газовой трубы. Да, такое случалось и у нас, проблема решается легко, но нельзя давать системе работать долго в таком режиме.

Видео:ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ И РЕМОНТЕ АВТО КОНДИЦИОНЕРА, при замене трубки или радиатора кондиционера.Скачать

Решение. Берем набор шестигранников и окрываем вентиль.

15. Грязные воздушные фильтры

Причина. С этого следует начинать всю диагностику. Грязный фильтр смещает точку выкипания фреона ближе к внешнему блоку – там и происходит обморожение.

Решение. Помыть фильтры. Делать это два раза в сезон.

16. Неиспраен трехходовой клапан кондиционера

Причина. Трехходовой клапан изменяет направление движения фреона в зависимоти от того, работает кондиционер на холод или тепло. Подвижный золотник внутри клапана перекрывает и открывает пути для фреона. Заедание золотника часто приводит к отключению кондиционера по высокому или низкому давлению, но бывают случаи, когда кондиционер работает и обмораживаются трубки – это редкий случай.

Решение. Принудительно, несколько раз, изменить положение золотника подавая напряжение на клапан. Если не помогает, заменить трехходовой клапан.

17. Несправен датчик высокого давления – не отправляет в оттайкуПричина. При работе кондиционера зимой на обогрев, происходит обморожение радиатора внешнего блока, и, иногда вентилей. В кондиционере заложена программа по периодической оттайке, если она не срабатывает – несправен датчик высокого давления или плата, то кондиционер не входит в цикл оттайки и обмораживается полностью.

Решение. Диагностика кондиционера. Проверка датчиков давления и тмпературы. Проверка наличия фреона.

18. Несправна плата – не отрпавляет в оттайку

Причина. Причина таже, что и при неисправном датчике давления – кондиционер не получает команды на оттайку. Только дело в плате управления. Если все датчики имеют сопротивление, равное указанному в технической документации к данной модели кондиционера, то далее следует диагностировать плату управления.

Решение. Замена или ремонт платы управления.

19. Неиспарвен или не настроен ТРВ

Причина. Если вы диагностируете систему с ТРВ, а именно электорнным ТРВ в инверторной системе, то следует ориентироваться на перегрев – стандартно такое ТРВ стремится к перегреву равному 0 градусов. Если ТРВ неисправно, то оно пакзывает признаки «засоренная капиллярка»

Решение. Диагностика ТРВ, настройка или полная замена.

20. Вышел из строя обратный клапан

Причина. Обратный клапан служит для предотвращения перетикания жидкого фреона обратно в компрессор. Он закрывается, когда кондиционер выключается и открывается при его включении. Клапан штука надежная, но и у него есть свой ресурс. При частичном открытии в нем появляется эффект дросселирования, который легко выявляется визуальным осмотром клапана – омерзают трубки сразу за клапаном.

Решение. Замена клапана в сборе

21. Засорен фильтр (жидкостный, кислотный)

Проблема. Обмерзание тонкой или толстой трубки после фильтра – это явный признак его выхода из строя. На фильтре не допускается падение температуры. Если вы сомневаетесь – наложите клещевые термометры до и после фильтра – разница температур это явный признак неисправности. Также наличие пузырьков в смотровом окне после фильтра – это признак неисправности.

Решение. Замена фильтра в сборе или фильтрующего элемента – если фильтр разборный.

22. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора

Причина. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора – клапан не может создать необходимое давление в части магистрали высокого давления. Это приводит к понижению температуры конденсации и, как следствие, понижению температуры испарения. Обе трубки кондиционера начинают замерзать.

Видео:Почему обмерзает толстая (газовая) трубаСкачать

Решение. Замена компрессора. Компрессора не ремонтируются из их детали невозможно заменить.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/trubka-nizkogo-davleniya-kompressora

  🎥 Видео

  Не изолируй трубки кондиционера: ГИДРОУДАР!!!Скачать

  

  Замена трубки на воздушном компрессоре .Скачать

  

  Ремонт трубок кондиционераСкачать

  

  ОБ ЭТОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ ОБМЕРЗАНИЕ ТРУБОК КОНДИЦИОНЕРАСкачать

  

  Как проверить авто-кондиционер , перед заправкой. Простой но действующий метод.Скачать

  

  Почему обмерзает приемная(обратная) трубка компрессора холодильника.Скачать

  

  Подбираем пневматический шланг для компрессора и нейлераСкачать

  

  Как работает кондиционер в автомобиле?, Не работает кондиционер? основные неисправностиСкачать

  

  ПОСЛЕ ЭТОГО кондиционер авто не будет отключатьсяСкачать

  

  О правильном ремонте трубок кондиционера Рено логанСкачать

  

  Пескоструй сверхзвуковой.Скачать

  

  Как настроить КОМПРЕССОР правильноСкачать

  

  Обратный клапан компрессора. Можно ли поставить сантехнический клапан на компрессор.Скачать

  

  Как обнаружить (проверить) утечку фреона из кондиционера | Простой способСкачать