Турбо мотор ваз 2107 16кл (4 видео)

Постройка турбо мотора
Выбор геометрии двигателя?
Речь будет идти только о 16 кл. двигателе, т.к. это самый интересный и простой с точки зрения исполнения вариант. (удачная компоновка)
Самым бюджетным вариантом мотора является конфигурация со штатным 71мм колен. валом, 10ми шатунами и доработанными для уменьшения степени сжатия нивовскими поршнями. Причем для достижения геометрической степени сжатия 8:1 в этих поршнях нужно сделать только циковки под клапана. При такой геометрии рабочий объем составляет

1500 кубиков и при 1 баре избытка с такого мотора снимается

200 сил, что вполне достаточно для городского автомобиля. Эти показатели получаются на стандартной ГБЦ с штатными распред. валами и стандартными шестернями, что очень положительно сказывается на общем бюджете. Доработка каналов ГБЦ в таком варианте может дать до 10% мощности.

Если мощность в 200 сил Вас не устраивает, можно задуматься о покупке блока цилиндров с увеличенной высотой, т. н. «Калиновский блок», нам интересны варианты + 2.3мм и +3.5мм. С «Калиновским» блоком +2.3мм, мы уже можем поставить коленвал 75.6мм, а с блоком +3.5мм уже 78мм коленчатый вал, тем самым получив объем 1600-1700 кубиков. При условии доработанной ГБЦ на больших клапанах и стандартных распред. валах можно рассчитывать на 250 и более л.с.
Поршни и кольца?
Желательно использовать оригинальные (литые) поршни ВАЗ 21213 (Нива) и оригинальные кольца, хотя есть примеры моторов и с кольцами MAHLE и SM, тут видимо главное, не нарваться на подделку. В поршнях обязательно нужно сделать циковки под клапаны! И если необходимо понизить ст. сжатия, нужно сделать выборку со дна поршня, начиная от середины и не доходя до края 3-4мм, углубляться можно до уровня штатной выемки. Торцевать поршень крайне не рекомендуется т.к. уменьшится огневой пояс, что для колец рассчитанных на работу в атмосферном двигателе, скорее всего, станет непосильной ношей. Также не рекомендуется делать степени выше 8:1, будут проблемы с детонацией при плохом бензине. Тепловой зазор для таких поршней будет нормальным 3-4 сотки с обкаткой около 1500-2000км.
Возможен вариант установки кованых поршней, но его не рекомендуется применять для гражданских двигателей. Идея состоит в использовании 8кл поршня, в них есть возможность сделать выемку для обеспечения нужной степени сжатия, выемку также нельзя делать глубже, чем штатные циковки. Тепловой зазор для таких поршней будет нормальным от 8 до 10 соток, в зависимости от длительности обкатки. Плюс установки ковки в том, что её делают под разные ходы коленчатого вала на обычный блок цилиндров, минусы зачастую её кустарное качество, высокое тепловое расширение материала, и часто больший, чем у литых поршней вес.
Для расчета геометрии двигателя и необходимой ст. сжатия вам пригодится эта программа. (сейчас в ней забиты параметры для 1500сс мотора и обычных не доработанных нивовских поршней).
Усилитель блока?
Я считаю, что пластина усиления нужна, конструкционно вазовский блок имеет серьезный недостаток т.к. пастель коленчатого вала раздельная и получается, что она висит в воздухе!
Бывают два вида пластин усиления, первый вариант — правильный, где пастель коленчатого вала прикручивается через пластину усиления и не правильный где сама пластина прикручивается к бобышкам пастели. Предварительно в бобышках по месту сверлятся отверстия, и нарезается резьба. Такой усилитель не будет работать! Нужно отметить, что именно такими усилителями блока забиты авторынки ?
Имеет смысл устанавливать пластину толщиной 10-17мм, более тонкие варианты ставить не стоит. Чтобы усилитель работал правильно, и не делал хуже, его нужно правильно установить:
1) разбираем низ.
2) притягиваем коренные крышки к блоку моментом.
3) везем блок в Мотор технологию или Механику, и снимаем с нижней плоскости блока — 0,05 (с крышек больше снимется). То есть теперь имеем ровную нижнюю плоскость.
4) снимаем крышки и устанавливаем их по очереди на фрезерный станок, замеряем расстояние от фрезерованной части (там где помечено какая крышка) крышки до плоскости, где упирается болт и подгоняем методом фрезеровки под две шайбы головки блока 16в (они все разной толщины, поэтому каждую пару мерим микрометром и точим под нее и потом уже не путаем). То есть после подгонки фрезерованная часть крышки и шайбы должны быть одной высоты.
5) по краю блока вкручиваем шпильки нужной длины. Проверяем, чтобы пластина на них садилась без перекосов и заеданий, если этого не происходит, дорабатываем отверстия в пластине по месту.
6) блок готов к сборке, вместо старых болтов т.к. они теперь короткие используем болты головки блока 16в, отпиленные до нужной длины (длина старого болта + толщина пластины).
7) собираем БЕЗ прокладок, на анаэробном или специальном прокладочном герметике.
8) притягиваем среднюю часть пластины (крышки) начиная от центра, сначала моментом 2-4 кг, а затем также затягиваем полностью. фото1
9) Аккуратно отрезаем от штатного маслозаборника опору крепления, и после установки его, привариваем по месту. см. фото1, фото2, фото3
10) устанавливаем и притягиваем поддон, БЕЗ прокладки, на анаэробном или специальном прокладочном герметике.
Выбор турбокомпрессора?
Основной принцип тут такой, маленький турбокомпрессор будет давать хорошую отдачу в зоне низких и средних оборотов, но заметно затухать в зоне высоких, большой, напротив, в зоне низких будет иметь провал «турбо-яму» но зато в зоне высоких оборотов будет гораздо более производительный, чем маленький.
Например турбокомпрессор от Subaru — TD04L будет выходить на буст в районе 2.5-3 т. об. но заметно затухать к 6 — 6.5, это один из самых удачных вариантов для 200-220 сильного городского мотора, его легко можно найти на разборках или восстановленный. Если нужно больше 200 сил, то придется покупать более производительный турбокомпрессор. На мой взгляд, стоит рассматривать один из этих вариантов турбокомпрессоров:
от. для … Subaru (выпускной флянец под три болта)
Mitsubishi — TD05 — нормальный вариант, для 250-300 сильного мотора, можно найти б.у. или восстановленный.
Турбокомпрессоры серии IHI VF:
IHI VF10 — заметно больше TD04L, быстро выходит на буст, можно получить порядка 250 л.с, легко найти б.у. или восстановленный.см. фото1, фото2, фото3, фото4
VF22 — самый большой из этой серии, стоит ставить только на авто для драга.
VF23, VF24 — вполне подойдут на гражданский авто.
Тюнинговые турбокомпрессоры Garrett: (выпускной флянец Т25 под четыре болта)
GT25R
GT28R
GT28RS — наверное, максимально большая, которую стоит рассматривать. см. фото1, фото2, фото3
Китайские турбины:
T3/T4 — Можно выти на планку 350-400 сил. (бывают разновидности без встроенного wastegate клапана). см. фото1, фото2, фото3
При покупке б.у. турбокомпрессора нужно обратить внимание, на общее его состояние, улитки компрессора и турбины не должны иметь трещин, на лопастях турбины не должно быть повреждений от инородных переметов, а на входе и выходе из турбины следов масла. Также стоит проверить люфт вала, небольшой радиальный люфт допустим, а вот осевой для турбин оснащенных плавающими подшипниками (втулки) нет. Если турбина на шарикоподшипнике, то небольшой осевой люфт это нормально.
Аспекты, связанные с ЭСУД и дополнительными датчиками?
Корректная работа турбомотора на датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) увы не возможна, т.к. расходы воздуха даже у 200 сильного мотора уже выходят за измерительные возможности датчика. ДМРВ сам по себе очень инерционный прибор, а тут его придется ставить до турбины, избыток ДМРВ измерять не может в принципе, а после турбины есть еще патрубки подачи воздуха и интеркуллер, это приводит к большой погрешности в топливоподаче на частичных нагрузках и переходных режимах.
Для корректной работы ЭСУД потребуется замена штатного датчика расхода воздуха на датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ). ДАД должен уметь измерять избыточное давление, купите ДАД Motorolla: MPX4250AP, MPXH6300A или GM 300кпа. ДТВ GM от Нивы или ДТВ VAG.
ДТВ ставится в патрубок подвода сжатого воздуха, после промежуточного охладителя воздуха (интеркуллера), не ближе чем

Видео:Показательная сборка 16 кл турбо двигателя вазСкачать

Читайте также: Мотор опель 8 клапанов

20 см. от дроссельной заслонки, иначе возможно повреждение элемента датчика обратными волнами.
ДАД можно установить в любом удобном месте. Датчик подключается шлангом к ресиверу, между 2-3 цилиндрами, вакуумный шланг не должен быть короче 30см.
Свечи зажигания?
Для правильной работы свеча (юбка свечи) должна нагреться до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры, то на ней скапливается сажа, свеча не очищается и происходит утечка тока, пропадает искра и получаем перебои в работе двигателя (пропуски зажигания). Если свеча нагревается слишком, то происходит зажигание смеси от юбки, а не от искры (калильное зажигание).
Для турбомотора нужны более «холодные» свечи, чтобы исключить вероятность образования калильного зажигания. Доступный вариант, свечи NGK ZFR7F
Топливная система?
Топливная система должна иметь обратную магистраль и установленный в рампе регулятор давления топлива. Допустимо использовать внешний регулятор давления топлива, но он обязательно должен быть подключен вакуумным шлангом к задроссельному пространству (ресиверу), т.к. для преодоления форсунками избыточного давления в задроссельном пространстве, давление в рампе должно также увеличиваться! Поэтому топливные системы нов. образца с отсутствующей обратной магистралью и регулятором установленным в бензобаке использовать не допустимо!
Топливный насос?
Обязательна замена штатного топливного насоса, т.к у него очень сильно падает производительность при повышении давления в топливной магистрали. Бюджетным вариантом является покупка насоса от Subaru WRX STI. Для 250 л.с. и более понадобится тюнинговый насос фирмы Walbro 255 л.ч, оба насоса взаимозаменяемы со штатным, то есть старый вынул, новый поставил. Оба насоса могут нормально работать при давлении в магистрали до 6 бар.
Топливные форсунки?
Для турбомотора нужны достаточно производительные форсунки, от 350сс, то есть речи ни о каких волговских (150сс) даже не может идти. Для 200-230 сильных моторов можно использовать форсунки от СААБА (359сс), по каталогу BOSH их номер 0 280 150 431. При выборе других форсунок нужно учитывать, что их сопротивление должно быть 12-16ом (высокоомные) и что по своим физическим параметрам (длина, посадочные диаметры) должны походить на штатные. Применение низкоомных форсунок возможно, но со специальным контроллером.
Есть недорогие тюнинговые форсунки Siemens/DEKA производительностью 630сс, их можно ставить в моторы от 200 л.с. Эти форсунки могут прокормить 450-500 сильный турбо мотор, что впол
Ну что ж пришло время поговорить о конструкции турбонаддува.
Ну начнем с того, что турбина крепится на выхлопной коллектор двигателя. Внутри турбины находится турбинное колесо, к которому жестко крепится компрессорное колесо. При прохождении выхлопных газов через турбину, раскручивается турбинное колесо, а вмести с ним и колесо компрессора, в результате чего турбина начинает засасывать воздух и подавать его в двигатель. Чем больше энергия выхлопных газов, тем сильнее раскручивается компрессорное колесо, а чем сильнее раскручивается компрессорное колесо, тем больше поступает кислорода в цилиндры, ну а чем больше кислорода, тем больше становится мощность двигателя. Частота вращения турбины очень высока и достигает 150 тысяч оборотов в минуты и более.
Помимо турбонагнетателей есть еще механические нагнетатели. Основное отличие от турбонаддува заключается в том, что механические нагнетатели работают от энергии получаемой от коленчатого вала. Недостатком такого нагнетателя является то, что он работает от коленчатого вала, тем самым отбирая энергию от самого двигателя, в то время как турбонаддув работает за счет выхлопных газов и получается, использует попросту «дармовую» энергию выхлопа. Из этого можно сделать вывод, что турбонаддув является более эффективным, чем механический нагнетатель. Если к примеру взять механический нагнетатель который дает дополнительно двигателю 100 лошадок, то сам нагнетатель возьмет себе 25-30 лошадок (зависит от самого нагнетателя), и оставит двигателю около 70-75 лошадок. А если взять турбину, которая работает не от коленвала, а от выхлопных газов, то из 100 лошадей двигатель получит 90-95 дополнительных лошадок. 5-10 теряются в выпускном тракте. Хотя конечно эти значения очень приблизительные, но все равно видно, что турбонаддув является более эффективным.

источники:

https://evakuatorinfo.ru/turbo-motor-vaz-2107-16kl