В комментариях задали вопрос про Приору. Что можно сделать за 20-30 тысяч руб. с мотором, чтобы она ехала лучше.
Рассмотрим сначала ситуацию за 30 000, а потом уже минимальный за 20 000.
За 30 000 можно расточить каналы, кинуть валы, поменять дроссельную заслонку, форсунки и откалибровать мотор. Сколько конкретно стоит каждая позиция сейчас рассмотрим. Сначала пройдемся по материалу. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. Я бы с перспективой поставил валы какие-нибудь турбовые. Потому, что мотор будет крутиться не больше 7000, достаточно низовой мотор и на будущее тебе покажется, что прибавки мало, ты заболеешь болезнью тюнинга и будешь заряжать дальше мотор. Чтобы был фундамент для развития важнейшим покупаешь валы турбовые скажем 9,6, а на впуске и выпуске 10,1. В принципе маленькое перекрытие очень хорошо подойдет для низового мотора. Стоят они примерно 6800 от производителя. По выхлопу. Поставь паука, который просто заменяет катализатор. Он стоит в районе 1500 рублей.
Также можно поменять дроссельную заслонку. Она стоит порядка 1000 рублей, по диаметру 54 для стандартного ресивера. Дальше, форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей в зависимости от магазина где ты их покупаешь. Также тебе потребуются расходники в районе 1000 рублей. Там всякие прокладки. Клапана, легкие т-образные стоят от 3500 в зависимости от того, кто производитель. Это все материал, который ты должен купить. Теперь рассмотрим работу. Расточка каналов примерно от 3500. Снять и поставить башку ГБЦ и собрать-разобрать ее в районе 5000. Можно и дешевле найти, там высокой квалификации не требуется. Уложить валы, т.е. сделать пропил под кулачки от 1000 рублей. Желательно, чтобы более опытный человек это делал. Калибрануть мотор. Естественно когда ты это все сделал, расточил каналы, поставил клапана, выхлоп, дроссельную заслонку, форсунки теперь можно настроить мотор иначе машина ехать толком не будет, при обогащенной смеси будут провалы. В общем, калибрануть стоит от 5000. Достаточно простая конфигурация. На этом не экономь потому, что калибровщики оптимально все выведут.
Рассмотрим вариант за 20000 рублей.
Мы просто растачиваем каналы и ставим выхлоп паучок, о котором мы говорили. Меняем форсунки потому, что стандартных не хватит в любом случае. Также учитываем расход по работе. Тебе нужно снять, поставить, калибрануть. В принципе все.
В первом случае затраты составили 30500 рублей, во втором случае 19000. В первом случае ты получишь примерно порядка 140 л.с., во втором случае порядка 120 л.с. с нормальным моментом и ресурсом. Также в первом случаем с валами. Рекомендую низовые валы. Там не требуются раздвижные шестеренки. Можно будет поставить заводские если чуть шире сделать фазы, естественно ехать чуть получше будет, но будут затраты на раздвижные шестеренки. Почему именно такая конфигурация мотора, почему я рекомендую так сделать? Смысле в чем, ты подготовил фундамент и мотор практически готов. Остается только поменять поршневую, коллектор впускной и установить турбину. Если ты не сторонник турбо, а сторонник атмосферников. Тебе нужно просто поменять жесткие пружинки, поставить нормальный опелевский выхлоп прямоточный, ресивер и ты получишь мотор по производительности более мощностной. Там стандартная приоровская поршневая. Все работы произведены с башкой.
Также для этого мотора я бы тебе рекомендовал поменять главную пару. Хотя-бы проделать работу с коробкой. Поменять просто главную пару 4,1 или 4,3. Сделать покороче передачу потому, что рабочие обороты увеличились с 5600 до 6600. Сделать покороче передаточные числа. Самый простой способ – это поставить главную пару. Какие машины ты сможешь сделать? Ну я думаю 2-литровые атмосферные ты будешь делать все. Если хочешь что-то большее, но нужно уже дальше смотреть. Либо делать более злую агрессивную атмосферу, либо делать уже турбо. Для атмосферы, конечно, нужно будет поменять валы. Поставить более оборотистые.
Так вкратце все. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Спор всегда рождает истину. Желательно не оскорблять друг друга и не умничать.
Хотел сразу пояснить почему ставим дроссельную заслонку большего диаметра, хотя логически правильнее бы ставить заводскую. Дело в том, что когда вы расточите каналы у вас низы и так прибавятся. Естественно, чтобы увеличить мощность вам нужно поставить большую заслонку. У вас низы и так будут подчеркнуты больше, чем на обычном стоке, а дроссельная заслонка уже подчеркнет верх. Почему мы ставим обычные 4.1 паук, который просто заменяет стандартный паук с катализатором. Потому что это дешево и сердито и делает продувку получше и оставляет практически один выхлоп потому, что ставим обычные турбовые низовые валы, которые по выхлопу не критичны за счет того, что углы перекрытия маленькие. Полностью комплекс у нас взаимосвязан. У нас расточенный канал помогает низ поднять, узкие фазы на валах тоже помогает низ поднять. Выравниваем всю полку моментов. Остается также заводской ресивер к низам, обычный выхлоп согласован с валами. В принципе моторчик довольно таки неплохой получается. Именно поэтому я рекомендовал все эти позиции. Также к плюсам турбовых валов относят то, что их всегда можно продать. Сейчас очень модно стало турбо. Если вы будете продавать атмосферные валы, то есть лучше, а есть хожу. Турбовые валы все в принципе более-менее одинаковые. Их не столько много в продаже, и они пользуются спросом.
Читайте также: Маслоотражатель коленчатого вала уаз
Видео:РАСПРЕДВАЛЫ! ОСНОВНОЙ ТЮНИНГ АТМО МОТОРА.Скачать
Кинул палки) или установка распредвалов Нуждин 9.0/8.7(фаза 290/264)
Вот я и дособирал свой Кит «Динамичный»!
Выбрал один прекрасный и жаркий день и приступил к работе.
Вот так всё начиналось.
Далее приготовив сопутствующий инвентарь и инструмент начинаем, демонтаж и разборку.
Перед этим желательно снять клемму с АКБ, так как придётся отсоединять штекера с датчиков.
Снимаем пластик, дроссель, рессивер, воздушный фильтр с гофрой, маслянный щуп с направляющей, вытяжной шланг вентиляции картерных газов и выкручиваем свечи.
Далее снимаем клапанную крышку.
Выставляем метки на ГРМ и ослабляем ремень.
Откручиваем шестерни и снимаем их(желательно ослабить болты пока ремень не ослаблен).
Откручиваем и снимаем корпус подшипников распределительных валов.
Снимаем сальники с валов и сами валы.
Теперь нужно извлечь гидрокомпенсаторы, чтобы проверить как встанут новые «Нуждики».
Ставим новые валы и пытаемся их проворачивать, смотрим на места задевания кулачков за головку.
Выявляем эти места, их два — по одному на каждый вал(в общем, зависит от отлива головки).
Берём стамеску и начинаем потихоньку «кромсать».
С впуском совсем чуть-чуть.
Гидрики возвращаем на своё место смазав маслом.
Укладываем валики, помазав при этом опорные шейки.
Теперь счищаем остатки старого герметика.
Берём анаэробный герметик.
И наносим тонким валиком(примерно 2мм) на привалочную плоскость ГБЦ.
И ставим на место корпус подшипников распределительных валов.
Запресовываем сальники на валы.
Счищаем старый герметик с клапанной крышки, ещё слой герметика и крышку на место.
Пока снят ремень ГРМ решил посмотреть состояние роликов и помпы.
Люфтов нет, снимаемм пыльники с подшипников, а там почти сухо.
Исправляем, набиваем высокотемпературной смазкой.
Со вторым роликом поступаем так же.
Теперь приступаем к сбору ГРМ.
Ставим сдвижные шестерни, благо они уже выставлены так как мне надо, спасибо за это Ruslanich , что снял всё как было)
Ставим ролики.
Положение коленвала выставляем по метке на маховике(она точнее).
Распредвалы выставляем по родным меткам на шестернях, так как они уже сдвинуты получаем нужные перекрытия.
Ещё раз проверяем метки и натягиваем ремень.
Далее собираем всё обратно рессивер, дроссель и т.д.
Теперь самый интересный момент — пуск двигателя. пол оборота стартером, мотор шепчет)
Первые ощущения:
холостой ровный чуть-чуть бубнящий.
Звук выхлопа изменился, при достижении отметки 4000 об. появился как бы «спортивный треск», такое чувство, что заднюю банку сейчас разорвёт)
До 4000 об. мотор попрежнему так же тянет, как и раньше. Но за то потом он на много быстрее раскручивается и лучше тянет. На сток валах ближе к 5000об чувствовался заметный спад( рёва много, а толка не очень).
Первые разы даже передачи еле успевал переключать стрелка тахометра лезла в красную зону.
Вообщем всем доволен! Хоть валы и не злые но едет заметно бодрее, мне больше пока и не надо, машина всё таки для себя, а не для гонок.
Потом может что-нибудь с КПП покумекаю)
Видео:Приора 1.8 16v на валах и тюнинг выхлопе.Скачать
Тюнинг валы для приоры
Есть в Тольятти такая фирма (или придворное ателье, как любят писать некоторые журналисты), под названием «Суперавто». Многие её знают — на излёте выпуска автомобилей «Самара», она произвела немалое количество этих машинёшек с двигателями и ходовкой от Приоры. Бешеный успех «на районах» был обеспечен — автомобиль с циклопическим клиренсом, малым весом, мощным мотором и небольшой ценой стал быстро популярен у молодёжи.
До этого фирма прославилась выпуском автомобилей на базе десятки — «Премьер» с двигателем объемом 1.8 литра. Об этот мотор в своё время сломалось множество копий. С одной стороны — хороший крутящий момент и эластичность двигателя снискали своих поклонников, но с другой, этих же поклонников удручали другие особенности движка — жор масла в пределах 1 литр на тысячу, слабый коленвал (на нём был занижен диаметр шатунной шейки, для «вписки» в заводскую отливку 1600 кубового коленвала), короткий шатун. Коленвал ломался, моторы жрали масло, ремонтные поршни отсутствовали, в общем — идеальный русский двигатель. Подробно про этот мотор можно почитать в старой статье 2009 года про ВАЗ 2112 из Казани. Тот клиент впоследствии тоже умудрился сломать коленвал, при том совсем не крутя движок выше 6000 об.
Бесславный двигатель 21128 канул в Лету, фирма подзаработала деньжат на «Самарах» и снова замахнулась на Приору, создав очередной комплект увеличения объема, для очередного «Премьера» (а может, была замашка и на целого «Президента»?). К тому времени народ уже подзабыл про муки с прошлым Премьером 1.8, да и сами Премьеры тихо сошли с дорог России — кого разбили, кого списали.
И вот, миру с помпой явили новый, нет — НОВЫЙ МОТОР 1.8. 111
Вкратце о нововведениях — новый прочный итальянский коленвал с полноценной (и зауженной по ширине) шатунной шейкой, новые усиленные шатуны (так же укороченные — 129 мм, относительно приоровского шатуна), новые поршни под степень сжатия 10.5 и новые распредвалы с подъемами 8.3 мм. Люди любят всё «усиленное и прочное» — успех был обеспечен.
Интересующиеся найдут более подробные статьи, так и страничку самого Суперавто.
Однако, кормушка прикрылась, появилась фирма «Лада Спорт», наладившая выпуск Гранты Спорт и Калины Спорт, а Суперавто остался не у дел. Появились слухи о банкротстве компании, затем мотокомплекты нового 1.8-литрового мотора появились в продаже. Вложенные бабки следовало вернуть. Железо, которое поначалу продавать без машины Суперавто не желал, теперь можно купить вполне свободно. Налетай, разбирай! =)
К слову говоря, компания заявила следующие параметры двигателя:
номинальная мощность 123 л.с. при 5500 об
максимальный крутящий момент 165 Нм в диапазоне 4000-4500 об
Читайте также: Как заменить подшипник рулевого вала ваз 2114
Подробно фотографии мотокомплекта и процесс установки описаны у Мурата (г. Черкесск), с чем можно ознакомиться по ссылкам:
Нужно отметить, что Мурат поршни FM из комплекта ставить не стал, а вместо них установил «безвтыковые» поршни СТК, тем самым повысив степень сжатия. Так же он установил валы 8.7 и RS-гидротолкатели из нашего арсенала.
После длинного предисловия, столь необходимого для понимания всей картины этого отчёта, пора перейти к сути дела. В Мастерскую приехал автомобиль Приора (г. Чапаевск, Самарская обл.), с таким же мотокомплектом 1.8 литра. Андрей (владелец авто), самостоятельно купил и установил новый мотокомплект Суперавто. Он приобрёл новый блок 21126 с заводским хоном, подобрал по цилиндрам поршни, собрал мотор и приехал на установку распредвалов Нуждин 8.7 с фазой 263 град. Валы подробно описаны в ранних отчётах — это переточка (с заводским отбелом!) из заводских валов, не требующая подпятников, ставится на заводские шкивы. Валы изготавливаются из валов клиентов, имеют смешную стоимость при вполне серьезных результатах. При этом Андрей установил оригинальные поршни FM из комплекта Суперавто и даже оставил заводские кольца. Родной блок 1.6 пробежал 200 тыс.км и Андрей по каким-то причинам не стал его ремонтировать. На машине есть великий и ужасный E-GAS с контроллером Бош 17.9.7 (электронный дроссель), которого боятся многие чиповщики, но нам он не страшен.
Тут нужно внести важную ремарку. Если бы автор сам собирал такой мотор, то было бы сделано платохонингование (заводской хон был подробнейшим образом исследован в отчёте про Калину Спорт 2), если нужно — расточка в ремонтный размер с применением кованных поршней (ремонтные поршни на этот мотокомплект снова можно ждать лишь в грёзах), попутно были бы сделаны многие другие вещи, направленные на снижение мехпотерь и увеличение мощности двигателя, но. Мотор собран клиентом и автор ставит только валы.
Работа несложная. Главное — качество. Очистить и обезжирить плитки, грамотно и в нужных местах использовать анаэробный клей и силиконовый герметик. Гидрокомпенсаторы Андрей поставил новые, ВАЗовские. При установке валов они были доработаны по RS-технологии. Радиусная поверхность гидротолкателя сужает фазу впуска-выпуска без уменьшения подъема. На валах 8.7 и серийных шкивах с применением RS-гидротолкателей немного уменьшается перекрытие, чего вполне достаточно для получения ровного и стабильного холостого хода, почти неотличимого от заводских валов. Заодно поставили волговские форсунки — штатных тут не хватит (на Богдане 1.7 они были на грани предела).
Из прочих важных подробностей — на машину установлен паук 4-2-1. Впускной ресивер — пластиковый 126.
С программой было сложнее. И не в плане пресловутого е-газа, а в плане погоды. На дорогах — гололёд! Машина при выходе в пик крутящего момента на 2 и 3 передачах срывает в букс колёса, график наполнения снять невозможно. И это несмотря на винтовую блокировку в коробке! Ранее приезжавшую Калину 1.6 с блокировкой в схожих погодных условиях всё же удалось откатать (на грани букса), а нынешняя Приора 1.8 — просто висит в буксе. Так что программу удалось отписать, со слов программиста — «на 75%». По весне Андрею придётся еще раз приехать, дабы окончательно отписать программу.
Но график всё же сняли, ведь многим было невтерпёж узнать, что же покажет этот мотокомплект. Итак, далее — график нового мотокомплекта Суперавто 1.8 с валами 8.7 и RS-гидротолкателями.
Максимальная мощность — 129 л.с. при 5400 об (красная линия)
Максимальный крутящий момент — 18.9 кг при 4500 об (синяя линия)
Хороший результат — на самом деле! Официальные показатели Суперавто превышены — как по мощности: 129 л.с. (5400 об) против 123 л.с. (5500) так и по крутящему моменту: 18.9 кгс.м (4500 об) или 185.34 Нм (4500 об) супротив 165 Нм (4000-4500 об)!
Но что с низами? А «низы» нам на графике портит тот самый е-газ. Алгоритм работы электроники медленнее, чем у тросиковой заслонки, где скорость открытия дросселя ограничена лишь скоростью ноги водителя. Электронная заслонка имеет свою скорость открытия, которая намного медленнее скорости открытия механической заслонки. По-этому есть большие сложности с замером графика на участке 1000-2000 об, а в зоне 2000-3500 об дроссель откровенно тупит. Ускорять (и без того ускоренный) дроссель програмист не хочет — «начнут срываться пластиковые шестеренки». Скорость отклика и так повышена (а процент его открытия увеличен практически до 100%) — машина по повадкам на дороге почти неотличима от автомобиля с тросиковой заслонкой.
Но некоторые автомобили с е-газом после отшивки программы на дороге (а не на замере) всё равно демонстрируют какую-то слабинку и медлительность на малых оборотах, автор это чувствует, т.к. многие машины катал в качестве «пилота». Тут еще есть неисследованный задел в плане снятия графиков с е-газом, есть некоторые соображения, и в будущем они будут проверены (часть уже проверялась и пока не принесла результатов).
Так или иначе, но главное мерило успеха работы — не график и не статья, а лицо клиента. А лицо Андрея после 2000 км за рулем отшитого автомобиля (когда он приехал на замер графика) сияло как у Чеширского кота! Когда клиент доволен — это и есть самый главный результат работы!
Читайте также: Вибрация промежуточного вала нивы
Напоследок, еще немного занимательных сравнений с парой последних работ. Вот, к примеру, давешняя Калина из Самары, где с объемом 1.6, пластиковым ресивером и теми же валами 8.7 мм, на е-газе достигнуты непостижимые результаты — 137 сил! Впрочем, чудес никаких — долгая работа над снижением мех.потерь позволяет постепенно отцарапывать по нескольку силёнок в плюс при почти неизменной конфигурации.
Как видим, мотор 1.6 (на графике ниже пунктиром) мощнее и крутильнее 1.8 двигателя, при одинаковых валах, ресивере и е-газе (хотя контроллеры отличаются). Мотору 1.8 не очень-то помогает паук 4-2-1 (впрочем, в его работоспособности автор давно сомневается) — у Калины правильная вставка 4-1. Двигатель 1.6 литра мощнее на 8.5 сил на 6000 об.
Но крутящий момент — лучше у 1.8 двигателя, что вполне закономерно! Имея в плюсе по 2.4-2.7 кг момента в зоне 2000-4500 об, более объемистый собрат имеет все шансы на успех в спринте против 1.6 движка. На крутящий момент работает так же RS-соотношение двигателя (длина шатуна, делённая на ход шатунной шейки). Мотор на более коротких шатунах более тяговит на малых и средних оборотах, но это и его бич — снижается ресурс. Насколько? Кто знает, Суперавто еще только начал продавать свои комплекты (успеть бы продать всё, пока чего не долбануло =))), статистики нет ни у кого, а таксистам традиционно фиолетово — им и 1.6 хватает на свои традиционные полмиллиона вёрст.
На этой благостной ноте, академически сравнив два столь разных и столь одинаковых мотора, можно и завершать, но как же обойтись без связки тротила для мозга моих любимых читателей?
А вот и «магнитная мина» — сравним-ка Приору-Суперавто 1.8 с Богданом 1.7, где был использован 80 коленвал с приоровскими шатунами, кованными поршнями, пластиковым ресивером и получен объем 1730 кубика. Валы — те же самые 8.7 мм, те же RS-гидрики, дополнительно сделана балансировка коленвала. Но, важное отличие — на Богдане механический дроссель на 52 мм и другой контроллер (М7.3).
Пунктиром — мощность (пик — 130 л.с.) и момент (пик 19 кг) Богдана 1.7. После 4000 об это практически однояйцевые близнецы. До 4000 об — машина с тросиком и меньшим объемом имеет превосходящий крутящий момент. При этом, по теории, на длинных шатунах всё должно быть наоборот (то, что теория нередко расходится с практикой — автор знает давно).
С одной стороны на весах лежит е-газ и «отписанная на 75% программа» (хотя, как мне кажется, значительно она ничего не добавит, иначе клиент бы не улыбался во всё лицо), с другой стороны — более тщательная доводка мотора Богдана 1.7, показавшего, что меньший объем — не обязательно хуже.
В качестве итога можно резюмировать — комплект хорош, лишь бы не жрал масло и не стучал. Время покажет.
Спустя 4 месяца клиент снова приехал на замер графика ВСХ. Как выяснилось, он провел ряд работ с головкой блока цилиндров. Некие мастера, которых Андрей нашёл самостоятельно в своих краях, сделали доработку каналов ГБЦ, установили облегченные клапана. После этого Андрей снова выполнил перекалибровку программы онлайн и приехал на замер. В остальном конфигурация двигателя осталась неизменной — тот же мотокомплект Суперавто 1.8 (пробег после сборки низа составил внушительные 15 тыс.км), те же валы 8.7, тот же пластиковый ресивер. Чиповщик до 3000 об доработал программу (появилось небольшое забеднение по смеси), т.к. при отписке программы на дороге в январе были проблемы с зацепом (машина буксовала). Посмотрим график.
Максимальная мощность — 124 л.с. при 6000 об (красная линия)
Максимальный крутящий момент — 17.9 кг при 4400 об (синяя линия)
По логике вещей двигатель прошёл значительную обкатку, снизились мехпотери, результат должен был улучшится. Из значимых изменений в железе — некие работы с головкой и топливо другого производителя.
Сравним далее новый апрельский замер с январским графиком. До 3500 об наблюдаем значительный прирост крутящего момента: +2.5 кг на 2000 об и +1.4 кг на 3000 об. При этом чиповщик заявляет, что убрал забеднение на низах и улучшил программу (забеднение — следствие доработки каналов или недописанной в январе программы??). На верхах не произошёл прирост расхода воздуха двигателем (как следовало бы ожидать от доработки каналов, если эта работа, конечно, вообще была произведена на должном уровне), наоборот, мотор ухудшил показатели. После 4000 об наблюдается потеря крутящего момента 0.5-1.0 кг и снижение мощностных показателей, на 5000 об убыль -7 л.с., на 6000 об убыль -4.0 л.с.
На всякий случай сделали повторный замер через некоторое время. Однако, он полностью совпал с первым графиком, разбег в пределах 0.1-0.2 кг — мизерен и укладывается в погрешности замера. Т.е. мотор очень стабилен в результатах и графики не «пляшут», как бывает на некоторых конфигурациях.
Поскольку наша работа на сей раз заключалась лишь в съеме графиков, в отчёте можно ставить точку. Клиент своим двигателем доволен, а это — самое главное.
Статья написана: 8 января 2016 г.
Обновление: 24 апреля 2016 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
💥 Видео
ПРИОРА АТМО 142 л.с!!! Тюнинг ПРИОРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ !! Выбор валов для комфортной езды по городу!!Скачать
разгон приора, валы уса 8.9Скачать
Лада приора 1.8 (х-рей)на каждый день.(160 л.с)ваз, тюнинг.(валы, выхлоп, коробка , ЗД ТОРМОЗА)Скачать
Приора на валахСкачать
ЗАМЕР ПРИОРЫ НА ВАЛАХ И РЕСИВЕРЕ. ГОНКАСкачать
Лада ПРИОРА 1.8 ВАЛЫ,РЕСИВЕР,ЗДТ,КПП 18 РЯД,ВЫХЛОП,160 Л.С! ТЮНИНГ и ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ!Скачать
Приора разгон 0-200 атмо нуждин 10.05 на рессивереСкачать
ТЮНИНГ 16 КЛ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙСкачать
приора,валы сток, ресивер Стингер 3.3 литра,18 ряд 3.9 пара.Скачать
GTA V 5 Vaz Lada 2170 Priora полный тюнинг приоры для гонов в гта 5 в 2024г,Скачать
ТЮНИНГ, КОТОРОГО ТЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ | ДВИГАТЕЛЬ ОТ ПРИОРЫ | ДОРАБОТКА, ТЮНИНГСкачать
Как вставить распредвалы Как настроить разрезные шестеренки в 16 кл. мотор. Тюнинг ваз.Скачать
Ваз 16V тюнинг распредвалы 9.15/284 разрезные шестерниСкачать
САМАЯ СИЛЬНАЯ ПРИОРА НА РЕСИВЕРЕ СНОВА В ДЕЛЕ!!! ЗАМЕР 0-100, 402!!Скачать
разгон 0-140, приора мотор : х-рей ресивер, выхлоп, программа.Скачать
САМАЯ СИЛЬНАЯ ПРИОРА НА РЕСИВЕРЕ? ЗАМЕР 0-100, 402Скачать
ПОЧЕМУ ЭТА ПРИОРА ТАК ЕДЕТ???Скачать
СБОРКА ПРИОРА МОТОРА 1.9 НА 150+СИЛ СВОИМИ РУКАМИ!ПОДРОБНО+ЦЕНЫ!ЧАСТЬ 1Скачать
