Работы были начаты вчера и завершены сегодня. Делали вдвоем с отцом. Отдельное спасибо хочется сказать дружественному СТО 4х4, предоставившему в наше распоряжение единственный подъемник, который мы заняли более чем на сутки (и еще раз займем как только придет вторая главная пара).
Итак, утром приезжаем на СТО, моем машину и загоняем ее на подъемник. Мост снимаем довольно быстро. Проблемы возникли только с левым амортизатором, у которого болт прикипел к втулке. Болт пришлось резать болгаркой, а кронштейн разгибать. В общей сложности на снятие моста потратили около двух часов с небольшими перекурами.
Наконец снятый мост на стенде, крышка снята и мы задумчиво смотрим внутрь. На вид все красиво, разве что жижа непонятная присутствует. Эх, говорили мне, не лей дешевое масло. Интереса ради ставим индикатор и проверяем боковой зазор на старой паре. По итогам замеров получаем разброс в пределах 0.25 — 0.27. Для пары, прошедшей 110 000 км, результат более чем достойный. Снимаем дифференциал и начинаем разбирать.
Обращаем внимание на кольца подшипников дифференциала. На них конечно же видны следы работы, однако выработки практически нет. Не стукнуло бы мне в голову пары поменять, так они бы еще ездили и ездили.
Разбираем дифференциал. У меня есть претензии к работе блокировки: в последнее время она стала работать нечетко и однобоко. Правая сторона срабатывала не всегда. Снимаем подшипники, ведомую шестерню и раскручиваем корпус дифференциала. На пальцах видны следы контакта с полумуфтами, но износа нет. Полумуфты также в идеальном состоянии и только одна из пружинок не выдержав суровых условий сломалась. Вот и найдена причина нечеткой работы блокировки. Пружинку меняем и собираем все обратно.
Блокировка была установлена год назад при пробеге 80 000 км, прошла с тех пор 30 000 км и результат не может не радовать. Пружина — дело случая и от нас к сожалению не зависит. А вот состояние всех остальных деталей подтвердило правильность нашего проекта, верность выбора материалов и правильный подход к изготовлению.
Однако дело вплотную приблизилось к обеду, после которого продолжаем работу. Теперь снимаем ведущую шестерню и выпрессовываем кольца подшипников из корпуса редуктора. Вновь рассматриваем кольца и видим аналогичную картину — износ подшипников незначительный, до выработки ресурса им еще очень далеко. При выпрессовке на две части разламываем регулировочное кольцо. Толщина кольца 3.2 мм и такого у нас нет. Ближайшее имеет толщину 3.1 — на десятку тоньше. Делать нечего, решаем ставить его, а в случае необходимости играть потом толщиной кольца, что стоит под подшипником на ведущей шестерне. Дабы от чего-то отталкиваться решаем снять кольцо со старой шестерни и взяв за основу его толщину пробовать собирать новую пару.
Под подшипником на старой ведущей шестерне оказывается кольцо толщиной 0.95 мм. Первое попавшееся в руку новое кольцо имело толщину 1.0 мм. Ставим его, все собираем, проверяем пятно контакта и… угадали!
Теперь приступаем к регулировке бокового зазора (в интернете его часто именуют тепловым). Вот тут начинаются настоящие пляски с бубном. Для начала ставим родное регулировочное кольцо, натягиваем подшипники и… Ежу понятно, что очень много, но индикатор все же ставим и получаем 0.37 мм. Надо ставить более толстое кольцо, но с этим есть проблема. Дело в том, что толщина родного кольца 3.47, у нас же осталось только два варианта (остальные тоньше): 3.52 и 4.00. Пять соток в данном случае явно мало, а пол-миллиметра явно много. После некоторых раздумий снимаем подшипник с дифференциала со стороны ведомой шестерни, подкладываем под него кольцо толщиной 0.75 мм, снова все собираем, но теперь регулировочное кольцо ставим толщиной 3.05 мм. Таким образом суммарная толщина колец получается 3.80 мм. Ставим индикатор и вуаля: по трем точкам получаем боковой зазор в пределах 0.20 — 0.23 мм. На этом решаем остановиться и… снова разбираем мост))
Читайте также: Сальник заднего редуктора ямаха 700
Теперь начинается самое интересное, а именно установка распорной втулки и окончательная натяжка сначала подшипников ведущей шестерни, а затем и ведомой. Немало было, есть и, возможно, будет споров о том, надо ли ставить эту самую распорную втулку, или же не надо. Я считаю, что ставить ее надо. Всех желающих поспорить со мной по этому вопросу прошу сначала изучить комментарии к этой записи. Там этот вопрос разбирался и обсуждался в подробностях, я остался при своем мнении и не вижу смысла разводить опять этот спор здесь.
Итак, ставим новую распорную втулку и постепенно, прокручивая после каждой подтяжки, натягиваем подшипники. Преднатяг мерим динамометром, а не на глаз. Орудуя метровыми рычагами и силовыми головками можно без динамометра незаметно раздавить подшипник. Теперь снова ставим обратно дифференциал с ведомой шестерней и делаем натяжку подшипников дифференциала. С поправкой на потери в зубчатой передаче подгоняем общий преднатяг к верхней границе допуска, ставим новую прокладку и наконец закрываем крышку редуктора.
Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На часах 7 часов вечера. Усталость вполне себе ощутима и ставить мост обратно на машину желания нет никакого. СТО не возражает, в субботу они все равно клиентов не принимают и подъемник им будет не нужен. В общем оставляем собранный и готовый к установке мост на стенде, машину на подъемнике, а сами на такси отправляемся домой.
Проснувшись сегодня рано по утру отправился гулять с собакой. Выхожу, а машины нет. Мне аж дурно стало! Правда быстро вспомнил, что машина-то на станции стоит разобранная)) В общем быстренько позавтракали, собрались и на такси отправились снова на СТО. Неторопясь и с перекурами поставили мост обратно за машину все за те же 2 часа. И снова все тот же амортизатор доставил проблем. На этот раз новая втулка в упор отказывалась лезть в полиуретаковую «резинку». В конечном счете пришлось амортизатор снять и загнать втулку тисками. Наконец мост установлен и заправлен маслом (в этот раз не экономлю и лью синтетический ZIC), пробный круг по двору СТО сделан, блокировка работает, машина едет. Отмываемся и едем домой.
На текущий момент проехал я на новой паре около 20 км. Впечатлений масса. Во-первых, машина едет медленнее. Значительно. Во-вторых, резвее. Тоже значительно. Если раньше динамика была довольно вялой, то сейчас машина стала резво реагировать на педаль газа, что не может не радовать. В третьих, из-за увеличения передаточного числа значительно возросли обороты двигателя при движении с той же скоростью. Если раньше двигатель я не слышал, то теперь услышал. Меня это не напрягает, так что просто констатирую факт. В четвертых, врет спидометр. Дико и безбожно. Вот с этим надо что-то делать ибо реальные 60 км\ч (при замерах по GPS) стали соответствовать 80 км\ч на спидометре, что мягко говоря напрягает. В пятых, шум. Новую пару слышно. Не то чтобы она гудела, но слышно что она есть и работает. До сегодняшнего дня я только один раз в жизни ездил на машине с новой парой. Было это когда я купил эту машину в салоне. Шумела ли родная пара я не помню: может да, а может нет. Но что-то мне подсказывает, что после небольшого пробега перестанет шуметь и эта пара. Шум явно обусловлен необкатанностью узла, а не какими-либо дефектами.
Читайте также: Сколько стоит замена редуктора заднего моста
Видео:УАЗ Патриот стук в мосту, регулировка хвостовикаСкачать
УАЗ Патриот и конструкция заднего моста
Автомобиль УАЗ Патриот оснащается полным приводом, что дает возможность называть его внедорожником. Крутящий момент от двигателя ко всем четырем колесам передается через задний и передний мост. УАЗ Патриот, так же как и УАЗ-3160, оснащается одноступенчатыми ведущими мостами. В этой стстье мы подробнее рассмотрим мост, который называют “Спайсер”. Конструкции переднего и заднего мостов по конструкции имеют схожие устройства.
Конструкция заднего моста представлена в виде жесткой стальной пустотелой трубы. Концы этой трубы оснащены ступичными подшипниками со ступицами. Внутри конструкции ведущих колес размещена главная пара и дифференциал (редуктор). В таком случае происходит передача крутящего момента от раздатки, посредством кардана к редуктору, через полуоси на ступицу и на колеса соответственно. Таким образом, осуществляется движение автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3163. В данном материале уделим внимание таким темам, как устройство заднего моста, его неисправности и пути ремонта.
Видео:UAZOBAZA # 72 Коротко о главных парах для УАЗа и их передаточных числахСкачать
Конструктивные особенности изделия
Конструктивно задний мост внедорожника УАЗ Патриот имеет следующий вид:
Мост “Спайсер” состоит из следующих основных частей:
- дифференциала;
- двух полуосей;
- главной пары.
Внутреннее устройство заднего моста, а точнее, его редуктор, имеет следующий вид, показанный на схеме ниже.
Все эти детали расположены в конструкции моста. Крышка картера 35 вместе с прокладкой 42 обеспечивают герметичность внутреннего устройства данной конструкции. Внутри устройство заполняется смазочным материалом – маслом. Вращение шестерней и трение подшипников требует к себе бережного отношения, которое и обеспечивается благодаря смазочному материалу. Владельцу внедорожника остается только контролировать уровень масла в мосту, который может снижаться посредством ухудшения герметичности. Устройство редуктора УАЗ-3163 не представляет собой особой сложности и позволяет провести ремонт изделия в домашних условиях.
Неисправности и способы их устранения
Если редуктор выходит из строя, то автомобиль не может эксплуатироваться и требуется провести соответствующий ремонт. Движение автомобиля с подключенным передним мостом допускается только в случае преодоления каких-либо препятствий, а движение по асфальтной дороге требует отключения его с помощью установленных ступичных муфт.
Отсутствие межколесного дифференциала приводит к увеличению износа устройства заднего привода, потому в частых случаях владельцы УАЗ-3160 и 3163 прибегают к самостоятельной модернизации автомобиля.
Различают следующие виды неисправностей заднего моста “Спайсер” на внедорожнике УАЗ Патриот и способы их устранения.
- Обнаружение потеков масла, которым заполнено устройство, в результате чего требуется провести незначительный ремонт по замене сальников или прокладки.
- Редуктор издает излишний шум и стук, что приводит к необходимости проведения ремонт. В данном случае сторонний шум может издаваться посредством износа подшипников или при отсутствии масла в емкости моста. Смазка позволяет устранить такого рода проблемы.
- Шумы и стук при движении на поворотах обуславливается износом зубьев сателлитов или полуосевых шестерней, что требует проведения регулировки зазора или же замене дефектных деталей.
Читайте также: Корпус редуктора заднего моста ваз
На самом же деле редуктор заднего моста имеет намного больше неисправностей, обнаружить которые зачастую удается только после вскрытия крышки картера. В частых случаях крышка картера деформируется посредством ударов о препятствие при движении по бездорожью. В таком случае нарушается целостность крышки, что приводит к проникновению внутрь устройства, а точнее, в редуктор, различных сторонних веществ, таких как пыль и вода. В таком случае эти негативные сторонние вещества становятся причиной множества неисправностей: от появления течи масла до заклинивания шестерней редуктора. Многие владельцы при эксплуатации автомобиля в суровых условиях бездорожья прибегают к замене штатной крышки картера на специальную усиленную. Усиленная крышка изготавливается из сплавов чугуна и бронзы. В таком случае прочность крышки картера моста увеличивается в десятки раз. Усиленная крышка картера, закрывающая редуктор, имеет следующий вид.
Стоимость такого приспособления составляет около 5 тысяч рублей, что может позволить себе далеко не каждый штатный водитель. Для замены крышки необходимо слить масло и заменить стандартную деталь на усиленную, не забыв заменить и прокладку.
Зачастую стук в конструкции моста является главным фактором появления поломки, и говорит о том, что требуется провести ремонт изделия. Если появился стук в мосту, то эксплуатировать автомобиль запрещено до устранения причины шума или проведения квалифицированного ТО. Если стук не удается определить самостоятельно, то лучше доверить это опытному специалисту, который сможет устранить поломку в считаные минуты или часы.
В частых случаях стук свидетельствует о следующих причинах неисправностей в заднем мосту автомобиля УАЗ Патриот:
- Повышен зазор между шестернями главной передачи.
- Ослабление болтов задней подвески.
- Повышен зазор между ведущей шестерней и фланцем.
- Стук также может свидетельствовать о том, что имеется неисправность карданного вала, в частности, появился люфт крестовины.
Если внедорожник УАЗ Патриот эксплуатируется по пересеченной местности, то появившийся стук в мосту после очередного заезда не должен вызывать сильного расстройства, так как это нормальное явление, требующее вмешательства опытного мастера в конструкцию редуктора.
Снятие и установка заднего моста “Спайсер” осуществляется в случае износа или нарушения целостности конструкции. Но, как показывает практика, задний мост на УАЗ-3160 и 3163 служит довольно долго, чего не сказать про редуктор, хотя периодическая профилактика редуктора моста также позволяет продлить срок службы изделия. Особенно важна смазка вращающихся деталей. Несвоевременная замена смазки или ее отсутствие приводит к не очень приятным последствиям, требующих проведения ремонтных работ со значительным вложением капитала. Поэтому чтобы избежать таких непредсказуемых неприятностей, следует периодически осуществлять проверку наличия смазки и профилактику всей конструкции агрегата.
На данном этапе можно подвести итог и сделать вывод о том, что, как и любой автомобиль с задним приводом, внедорожник УАЗ Патриот нуждается в своевременном уходе и устранении поломок и только в этом случае удастся предупредить серьезную неисправность в дороге.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🔍 Видео
замена и регулировка главной пары УАЗ мост спайсерСкачать
Ремонт моста Спайсер УАЗ. Регулировка главной пары.Скачать
Установка главной пары на УАЗ Патриот 3163 с мостом СпайсерСкачать
ПЕРЕБОРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ЗАДНЕГО МОСТА типа СПАЙСЕР УАЗСкачать
Заварка дифференциала УАЗСкачать
разбираю редуктор заднего моста уаз патриот, ищу причину гула при движении накатом.Скачать
Ремонт монтажного блока предохранителей (под капотом)УАЗ патриотСкачать
Почему гудит редуктор мостаСкачать
Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать
Регулировка главной пары УАЗ ПатриотСкачать
Снятие редуктора, замена полуоси, мост спайсер, УАЗ ПатриотСкачать
ремонт моста УАЗ патриот.замена редуктора.Скачать
Замена заднего дифференциала или установка самоблока в задний мост Уаз ПатриотСкачать
Регулировка дифференциала УАЗСкачать
Дифференциал заднего моста ГАЗель, Волга, УАЗ Патриот - различияСкачать
уаз патриот загудел задний мост.Скачать
Как быстро определить (передаточное число, количество зубьев) какой марки редуктор?Скачать
Уаз Патриот-19-серия Как устроен задний мостСкачать
