Уаз ремонт главного редуктора

Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктор УАЗ 469, и в бронзовой втулке внутри цапфы 18. На конце вала 11 расположен механизм разъединения передних колес машины. Устройство состоит из подвижных тяг 14 и 15, которые расположены на шлицах вала и болтов 17 и 16 с пружиной и шариком.

Эти подвижные муфты соединены своими наружными шлицами с внутренними шлицами приводных фланцев 13 и 14, которые крепятся болтами к ступицам колес. Для уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469 и экономии топлива при движении по дорогам с твердым покрытием рекомендуется отсоединять ступицы передних колес одновременно с отсоединением переднего ведущего моста.

Для выполнения этого разъединения снимите защитные колпачки 16 и 18. Затем выкрутите винты 16 и 17 из отверстия вала 11. Установите муфту в такое положение, чтобы канавка сигнального кольца «а» на ее плоскости находилась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта будет установлена в требуемое положение, закрутите защитные колпачки.

Колеса должны быть зафиксированы путем завинчивания болтов 16 и 17. Болты должны быть крепко затянуты. Отключение и включение должно производиться одновременно на двух колесах передней ведущей оси. НЕ включайте переднюю ось с отключенными колесами!

Видео:ремонт и регулировка заднего моста УАЗ.( редуктор спайсер в тимкен"колхозный" мост)Скачать

Отличия военных мостов от гражданских

Военные и гражданские мосты отличаются тем, что первые имеют не только главную передачу, но и конечные передачи колес. Устройство раздаточной коробоки у таких автомобилей идентичныо. Трансмиссия автомобиля УАЗ 469 увеличивает силу крутящего момента, получаемого каждым колесом, поэтому автомобиль с военным мостом имеет гораздо лучшие внедорожные и дорожные характеристики.

Существенным преимуществом этой системы является то, что ось военного автомобиля с боковыми редукторами на 4 см выше, чем у гражданского автомобиля. В результате клиренс автомобиля значительно улучшается при преодолении препятствий на дороге. В то же время, военные мосты производятся с общим передаточным числом, которое намного выше, чем во всех других конструкциях. Это приводит к значительному увеличению крутящего момента. Автомобиль с такими характеристиками немного уступает своим аналогам по скоростным характеристикам.

Двигатель, постоянно работающий на высокой частоте вращения коленчатого вала, изнашивает свой ресурс гораздо быстрее. Передаточное число старых мостов гражданского типа составляет 4,625 или 5,125. Это зависит от числа зубьев звездочки главной передачи.

Для мостов Military передаточное число составляет 5,38. Передаточное число главной передачи составляет 2,77, а передаточное число конечной передачи — 1,94. Для мостов Spicer передаточное число составляет 4,111. Это для карбюраторных машин. Передаточное число для дизельных машин составляет 4,625.

На гражданских мостах УАЗ 469 на каждой оси установлен дифференциал с принудительной или автоматической блокировкой. Блокировочный привод используется по-разному:

• пневматический;
• Электричество;
• механический.

При установке пневматического привода автомобиль дооснащается пневматической системой простейшей конструкции. Помимо блокировки на УАЗ 469 на гражданских осях, он может решать множество сопутствующих задач.

Разные мосты в УАЗ 469 отличаются шириной колеи. Гражданские, военные оси когда-то выпускались шириной 1443-1445 мм. Сейчас на заводе практикуется производство блоков шириной до 1600 мм. В основном это современная конструкция Spicer. Осевая масса УАЗ 469 колхозного 120 кг, военного 140 кг.

Устройство военного моста (фото)

Пыльник кулака рулевого моста УАЗ

Фотография открытой боковой коробки передач моста военного УАЗа

Изображение демонтированной бортовой коробки передач автомобиля УАЗ

Сборка насоса пожарной машины ИЖ-Техно на военной оси

Демонтаж подшипника дифференциала военного моста УАЗа

Видео замена и регулировка главной пары на военном мосту УАЗ

Видео:Регулировка дифференциала УАЗСкачать

Устройство заднего моста УАЗ 469

Конструкция этого устройства

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом, по-своему уникален. Схема заднего моста автомобиля показана на рис. 1. Конструкция включает следующие основные узлы и агрегаты:

• 1 — защитная вкладка;
• 2 — роликовый подшипник дифференциала;
• 3, 8 — самокорректирующиеся колодки;
• 4 — задний конец кронштейна шестерни;
• 5 — корректирующее кольцо;
• 6 — рукоятка маслораздаточной колонки;
• 7 — гайка;
• 9 — передняя стойка заднего моста;
• 10 — кронштейн подшипника головки;
• 11 — упорная шайба полуоси гидравлической звездочки;
• 12 — зубчатый элемент.

Читайте также: Редуктор заднего моста 53205 2402011

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста открутите заднюю гайку, снимите шайбу, контрфланец, крышку узла вала передней шестерни и выжмите узел вала шестерни с подшипниками из заднего масляного радиатора.

Эта схема идеально подходит для снятия шестерни дифференциала. Следующий шаг — открутить шлицы соединения между шестерней планетарной передачи и сателлитной коробкой, сбросить его. Две части коробки разделите, вытащите шестерни, штоки планетарных колес, опорные гайки. При оценке разборки обратите внимание на целостность зубьев шестерен. Если они повреждены, замените их. Для демонтажа роликов, наружных и внутренних колец требуются специальные инструменты. Внимательно изучите и поймите последовательность разборки, чтобы при сборке точно выполнить все действия в обратном порядке.

При осмотре маслосъемного кольца проверьте наличие неровностей на поверхности. Если да, отшлифуйте до толщины 5 мм. То же самое относится и к фланцу карданного шарнира. Измельчите до высоты 53 мм. Промойте поверхности корпуса. Продуйте масляные втулки. Замените детали приводной конструкции, полувалы в случае заусенцев или сильного износа.

Редуктор УАЗ 469.Регулировка

Перед регулировкой подготовьте все необходимое: втулки в шарнире (если шарнир изношен), упорные втулки 4 штуки и сальники. Главной предпосылкой для регулировки является то, что обе половины шарнира не провисают, как при прямолинейном движении, так и при вращении! Процедура выполняется следующим образом:

1. Возьмите шарикоподшипник и запрессуйте в него втулку так, чтобы половина шарнира не болталась в шарикоподшипнике.
2. Сверху находится упорная шайба, обязательно установите новую, даже если старая выглядит в хорошем состоянии.
3. Возьмите металлический вал (его можно сделать, например, из вентиля) с конусами с обеих сторон и вставьте шайбу такого же диаметра, как центральный шар, т.е. 27 мм. Приложите один край к центру шкворня. В идеале другой конец также должен быть выровнен со шкворнем. Если нет, установите шайбы в том же месте, что и шкворень, а лучше под ним.
   Регулировка
4. Корпус кулака должен быть установлен поверх шарикоподшипника, а центр большого отверстия в кулаке должен быть совмещен с центром подшипника. Если он отклоняется хотя бы на 3 мм, вы не сможете установить шаровой шарнир, поскольку втулка уже находится там. Для центрирования подложите определенное количество прокладок под левый или правый штифт кулака, в зависимости от того, с какой стороны и на сколько мм вы хотите сместить центральную ось.
5. Шейки должны быть затянуты так, чтобы шаровой шарнир можно было вращать вперед-назад рукой. Если посадочное место цапфы треснуло и цапфа вращается вместе с шаровым шарниром, отшлифуйте несколько миллиметров на цапфе и пропустите ее через втулку. Не допускается скручивание или ослабление, так как это приводит к преждевременному износу цапфы и гнезда.
6. В самом шарнире (как переднем, так и заднем) лучше заменить втулку. При необходимости отрегулируйте размер с помощью развертки. Важно помнить, что для каждой половины костяшки это нужно делать по-разному. Не должно быть слабины, но если одна половина соединения затягивается слишком туго, лучше удалить разверткой больше.
7. Очень важно, чтобы втулки располагались в местах, показанных на рисунке. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться на нее, в результате — быстрый износ, появление люфта, а там и шарик под замену.
   Установите бронзовые втулки в этих точках

Читайте также: Запчасти до редуктора сельхоз

При сборке редуктор УАЗ 469 после ремонта необходимо смазать все нигрольные болты, чтобы в следующий раз их было легче открутить. Все монтажные поверхности (стык между шарниром и корпусом поворотного кулака) должны быть очищены от грязи. Не рекомендуется смазывать коленчатый вал солидолом, так как он густой. При нагревании под действием центробежной силы весь солидол рассеивается на стенках шарикоподшипника, поэтому необходимо смазать шарики в шарнире. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину с нигеллой.

После окончательной сборки и ремонта необходимо выполнить еще одну важную регулировку. Речь идет о регулировочном поворотном болте. Это винт, ограничивающий максимальный угол поворота колеса. Важно не затягивать болт до конца, иначе колесо заклинит. Затяните почти до конца, а затем попробуйте повернуть колесо (точнее, вал, на котором оно будет стоять). Поворачивайте болт в обратном направлении до тех пор, пока колесо не перестанет заедать. Угол поворота при этом не должен быть меньше заводского. Теперь вы можете самостоятельно починить передний мост в 469 УАЗ!

P.S.: сзади — ломаться особо нечему, т.к. нет вращающихся элементов (кулачок, шарнир). Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет работать долгое время. Максимум, что может сломаться, так это редуктор УАЗ 469. Вообще, УАЗ, а конкретно 469 УАЗ выпускался с так называемыми «военными» мостами, которые отличаются большей надежностью и проходимостью. Поэтому многие владельцы тюнингованных УАЗов ставят их себе.

Николай Лёвкин

20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

Видео:Ремонт моста Спайсер УАЗ. Регулировка главной пары.Скачать

Уаз ремонт главного редуктора

Редуктор разбираем для ремонта и замены деталей

Снимаем передний мост, как указано в предыдущей статье

Снимаем поворотные кулаки

С помощью ключей на 14 и 17 откручиваем два болта и шесть гаек крепления частей картера редуктора

Вынимаем болты и разъединяем части картера

Снимаем картонную прокладку и вынимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней

Снимаем фланец ведущей шестерни

Откручиваем ключом на 14 шесть болтов крепления крышки подшипника ведущей шестерни

Снимаем крышку подшипника

При сборке нужно обеспечить совпадение дренажного масляного канала в крышке, картере и прокладках

Снимаем прокладку и кольцо

Нанося удары молотком через выколотку из мягкого металла по торцу вала ведущей шестерни, выпрессовываем ее

Стягиваем съемником с вала наружное кольцо и заднее внутреннее кольцо сдвоенного роликового подшипника

Снимаем заднее внутреннее кольцо и наружное кольцо подшипника

Маркируем кольца подшипника, чтобы при сборке установить их на прежние места

Снимаем регулировочные шайбы и дистанционную втулку

Стягиваем съемником внутреннее кольцо подшипника

Если нет съемника, подшипники можно сбить молотком, нанося удары по внутреннему кольцу через выколотку

Стягиваем съемником и снимаем роликовый подшипник

Наружные кольца подшипников коробки сателлитов можно выпрессовать специальным съемником или воспользоваться инерционным съемником с крючком на конце

Съемником спрессовываем с коробки сателлитов внутренние кольца подшипников с роликами

Снимаем кольца и регулировочные шайбы

Складываем подшипники в комплекте с кольцами и регулировочными шайбами, чтобы при сборке установить детали на прежние места

Кернером помечаем взаимное положение ведомой шестерни и коробки сателлитов

Зажимаем коробку сателлитов в тиски и головкой на 19 откручиваем десять болтов крепления ведомой шестерни

Снимаем ведомую шестерню, при необходимости нанося удары через мягкую выколотку молотком

Откручиваем головкой на 14 восемь болтов, соединяющих части коробки

Разъединяем коробку сателлитов и снимаем упорную шайбу полуосевой шестерни

Снимаем полуосевую шестерню

Снимаем ось с двумя сателлитами и сателлиты с оси

Вынимаем другую ось сателлитов и снимаем их

Вынимаем полуосевую шестерню и ее упорную шайбу

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

Читайте также: Масло для редукторов 2 тактных двигателей

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий. На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. После пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники независимо от их состояния.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Подшипники можно напрессовать ударами молотка через подходящие по размерам:

— инструментальную головку или отрезок трубы;

Наружные кольца подшипников коробки сателлитов запрессовываем в картер ударами молотка по кругу через выколотку из мягкого металла

Болты крепления частей коробки сателлитов, болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем растворителем или ацетоном и наносим на резьбу анаэробный герметик

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей ведомой шестерни и коробки сателлитов. Малейшие загрязнения или забоины на них недопустимы

Имеющиеся повреждения удаляем абразивным инструментом с последующей тщательной промывкой деталей в керосине или дизельном топливе

Видео:Уаз-469. Задний ВОЕННЫЙ МОСТ ремонт бортового редуктораСкачать

Регулировка подшипников и зацепления шестерен главной передачи

Регулировку производим только при замене шестерен (комплектно), подшипников, а также при появлении шума при работе главной передачи

Подшипник ведущей шестерни регулируем подбором толщины пакета прокладок между его внутренними кольцами. Для этого собираем узел ведущей шестерни с чистыми, смазанными трансмиссионным маслом подшипниками. Манжету в крышку при этом не устанавливаем

Гайку хвостовика затягиваем моментом 17–21 кгс.м. После этого шестерня должна проворачиваться рукой без большого усилия, а осевой люфт отсутствовать

Если имеется осевой люфт, снимаем одну из регулировочных прокладок. При слишком тугом вращении одну прокладку добавляем

Окончательно проверяем регулировку динамометром, зацепив его за отверстие фланца

Усилие при проворачивании шестерни должно быть в пределах 1,5–3,0 кгс для приработанных и 2,0–3,5 кгс для новых подшипников

Подшипники коробки сателлитов регулируем в следующем порядке:

— напрессовываем внутренние кольца с роликами на шейки коробки так, чтобы между кольцом подшипника и торцом коробки оставался зазор 3,0–3,5 мм. Подшипники должны быть чистыми и смазанными маслом.

Устанавливаем коробку сателлитов в картер главной передачи, укладываем прокладку в разъем картера и равномерно подтягиваем болты и гайки картера, соединяя его части. При этом вращаем ведущую шестерню для правильной установки роликов в подшипниках.

Окончательно затягиваем болты и гайки картера

Отворачиваем болты и гайки, осторожно разъединяем картер и вынимаем коробку сателлитов.

Щупом измеряем зазоры между каждым подшипником и торцом коробки.

Подбираем пакет прокладок, толщина которого равна суммарному зазору у обоих подшипников и добавляем еще одну прокладку толщиной 0,1 мм для создания предварительного натяга

Снимаем внутренние кольца подшипников, разделяем подобранный пакет прокладок пополам и, установив прокладки на свои места, напрессовываем внутренние кольца подшипников до упора.

После этого, регулируем боковой зазор в зацеплении шестерен, для чего:

устанавливаем коробку сателлитов, соединяем половины картера, затягиваем болты и гайки

Измеряем боковой зазор в зацеплении индикатором, покачивая ведущую шестерню в обе стороны

На радиусе 40 мм у фланца ведущей шестерни (центры болтов) показания индикатора должны быть в пределах 0,35–0,77 мм.

Для увеличения зазора снимаем прокладки из-под подшипника коробки сателлитов со стороны ведомой шестерни и переставляем их под другой подшипник. Для уменьшения зазора поступаем наоборот

Собираем редуктор, устанавливаем манжету, при сборке наносим на прокладку и резьбу болтов герметик

Окончательно проверяем работу редуктора, вращая фланец ведущей шестерни. Не должно ощущаться заедания в зацеплении, вращение должно быть плавным, без щелчков и люфта

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/uaz-remont-glavnogo-reduktora

  💡 Видео

  Регулировка хвостовика УАЗСкачать

  

  замена и регулировка главной пары Уаз, военный мостСкачать

  

  замена и регулировка главной пары УАЗ мост спайсерСкачать

  

  Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗСкачать

  

  РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО МОСТА УАЗ БУХАНКА!!!Скачать

  

  Ремонт военных мостов Часть 3Скачать

  

  УАЗ Патриот стук в мосту, регулировка хвостовикаСкачать

  

  Ремонт переднего моста УАЗ Патриот, замена редуктораСкачать

  

  Ремонт колхозного моста УАЗСкачать

  

  Съемники для ремонта моста УАЗСкачать

  

  Регулировка моста УАЗ, хвостовикСкачать

  

  Установка главной пары на УАЗ Патриот 3163 с мостом СпайсерСкачать

  

  Уаз Патриот-19-серия Как устроен задний мостСкачать

  

  Замена главной пары моста УАЗ Профи Полуторка Часть 1.Скачать

  

  ремонт моста тимкен УАЗ,замена редуктора со всеми регулировкамиСкачать

  

  замена сальника хвостовика УАЗ,мост (тимкен,колхозный,гражданский, гибрид)Скачать