Установка коленчатого вала мотоцикла урал

повернуть коленчатый вал и расположить паз шпонки маховика вверх. Поднимая переднюю часть коленчатого вала и опуская заднюю, вынуть коленчатый вал из картера двигателя (рис. 31), при этом передний подшипник с корпусом снимать не нужно. .

Устанавливать коленчатый вал. в картер двигателя в следующем порядке: если передний корпус подшипника снимался с картера, то запрессовать его, сцентрировав болтами по отношению к отверстиям крепления;

надеть крышку переднего корпуса, завернуть болты и зашплинтовать проволокой;

очистить резьбу, поверхности картера и заднего корпуса от старой краски (при необходимости также удалить прокладку), обезжирить их;

при ориентировании коленчатого вала относительно картера двигателя (обратить внимание на то, что прорезь для шпонки на коленчатом валу расположена вверху) ввести шатуны внутрь картера и, направляя их в отверстия для цилиндров, опрокинуть коленчатый вал в картер двигателя (см. рис. 31);

втянуть передний конец коленчатого вала в передний подшипник;

смазать бакелитовым лаком уплотнительную заднюю плоскость картера, надеть на задний корпус прокладку и запрессовать его в картер, сцентрировав болтами по отношению к отверстиям крепления;

смазать резьбовую часть болтов свежей краской из баллона, прикладываемого к мотоциклу;

закрепить корпус болтами, затянув их крест-накрест до отказа;

вставить шпонки в передний и задний концы коленчатого вала;

запрессовать ведущую шестерню на коленчатый вал, проложить шайбу шестерни. распределения, совместив прорезь в ней с выступающим концом шпонки. Проложить замочную шайбу и закрепить болтом. Болт законтрить замочной шайбой, отгибая ее на грань болта.

Рис. 31. Ориентировка коленчатого вала при его монтаже и демонтаже

Видео:Ремонт мотоцикла Урал #20 - Установка коленвала с импортными подшипникамиСкачать

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Видео:Мотоцикл "УРАЛ" Установка "Коленчатого вала"Скачать

Нюансы монтажа коленвала в картер мотоцикла Урал

При сборке двигателя в ходе капитального ремонта у многих людей выполняющих данные работы, особенно у новичков, могут возникать определенные трудности по причине отсутствия необходимых знаний и практического опыта выполнения ремонтных работ. Любое несоблюдение исполнителем технологии при проведении сборки мотора может повлечь за собой кучу новых неисправностей и больших финансовых затрат необходимых для их устранении. В этой статье речь пойдет про нюансы и особенности при установке коленвала мотоцикла «Урал».

Видео:Сборка двигателя мотоцикла Урал. Часть 1. Установка коленчатого вала.Скачать

Особенности при установке коленвала в картер двигателя мотоцикла Урал

Плотная посадка цапфы коленчатого вала (далее, — КВ) двигателя мотоцикла «Урал» в конус маховика залог хорошей и долговечной работы подшипников. Для того, чтобы сделать притирку конуса к маховику необходимо снять шпонку, нанести притирочную пасту для притирки клапанов на цапфу КВ, перед чем посадочное отверстие в маховике необходимо очистить и вытереть насухо. Маховик следует положить полостью дисков сцепления вниз, КВ конусом вставляется в маховик и начинаем вращать в обе стороны.

Для контроля вытаскиваем КВ, вытираем пасту ветошью и смотрим на след, который оставил абразив на конусе. Процесс продолжают пока пятно касания не станет полным по всему конусу, то же самое проделывается с маховиком. Также, чтобы проверить качество притирки данных деталей, коленвал без шпонки опускают под своим весом в маховик и за КВ поднимают вверх, маховик должен подняться вместе с валом.

Еще один момент, который очень часто волнует владельцев мотоциклов «Урал», при установке маховика на КВ возникает вопрос на сколько должен выпирать маховик от конуса КВ, вплотную ли он должен садиться или нет.

Обращаю ваше внимание на то, что на фото конус КВ немного не доходит до края поверхности маховика и это абсолютно нормально. Помните, до 90-х годов выпуска на подшипники КВ устанавливалась маслоотражательная шайба вместе с пружиной, именно вот это расстояние на которое не доходит до поверхности маховика служит для того, чтобы к маховику прижималась данная шайба вместе с пружиной.

Нюансы установки подшипников коленвала в картер двигателя Урала

Если же здесь будет все вплотную, то эту шайбу просто раздавит и естественно полетит подшипник. После 90-х годов эту шайбу ставить перестали, но КВ все равно продолжали изготавливать по той же конструкции и технологическому процессу, именно из-за этого цапфа КВ недостает до поверхности маховика примерно на 2 мм. Также, требуется произвести притирку маховика к цапфе.

Установка переднего (нового) подшипника в переднюю опору КВ производится после прогрева передней опоры газовой горелкой. Производится замена втулки распределительного вала (далее, — РВ).

Установка КВ осуществляется со вставки его в первую очередь во внутреннюю обойму подшипника передней опоры, для чего внутреннюю обойму необходимо немного подогреть газовой горелкой, затем, необходимо положить картер на переднюю сторону и резко воткнуть КВ на свое место в подшипник.

Подшипник (новый) задней опоры КВ вставляется в заднюю опору нажатием рук или при помощи алюминиевой выколотки и молотка.

Перед установкой корпуса заднего подшипника в картер (лучший вариант — вместо прокладки) наносится герметик на предварительно обезжиренные посадочные плоскости картера и корпуса заднего подшипника и равномерно размазывается, после этого надо дать герметику подсохнуть, чтобы он стал почти резиновым, но оставался липким.

Установку корпуса заднего подшипника (крышки) в картер производят с центровкой резьбовых отверстий крепления корпуса на маховике по ввернутыми болтами большей длины. Перед непосредственным насаживанием на КВ внутреннюю обойму заднего подшипника необходимо быстро подогреть газовой горелкой и не дожидаясь отдачи тепла корпусу сразу же осадить на место рукой.

При необходимости можно воспользоваться алюминиевой выколоткой и молотком при помощи которых равномерно осаживаем подшипник легкими постукиваниями по кругу в центральной части корпуса. После посадки корпуса производится ее подтяжка в 2-3 местах, чтобы герметик хорошо схватился. Далее, вкручиваем все болты с нанесенным на них фиксатором резьбы и затягиваем.

Корпус заднего подшипника установлен, теперь необходимо установить новый сальник в заднюю опору КВ. Сначала на сальник равномерно наносится тонкий слой герметика, уже за тем садить его на место.

Установить на болты крышку передней опоры КВ и обвязать болты шплинтовой проволокой. На этом установка коленвала завершена.

Как устанавливается маховик двигателя мотоцикла Урал

Фиксируем маховик ключом 19X22 положив его в распор между маховиком и картером. Ставим маховик на КВ (при установленной шпонке). На болт маховика наносим фиксатор резьбы. Устанавливаем болт с шайбой в резьбовое отверстие КВ, фиксируем картер и маховик и при помощи динамометрического ключа затягиваем моментом 22-25 кг∗с/м болт три раза, с паузой 10-15 минут и постукиваниями по головке болта. Загибаем кромку замочной шайбы на грань болта.

Видео:Мотоцикл Урал. #8. Замена коренных подшипников и установка коленвала в картер.Скачать

Замена коленвала

Вот решил выложить подробную инструкцию по замене коленвала. т.к. не нашел на сайте. А людей пишущих:»-Как вытащить этот гребаный коленвал?»- предостаточно.

Литература «Мир автокниг» .Урал. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.

Книжка по новым 750уралам.Издательство»Мир Автокниг.»Много раз на этом сайте выкладывалась.

Ни один файлообменник, найденный по поиску уже не работает. Плюс качать надо, искать страницу. А здесь сразу.

После прочтения статьи вновь появился вопрос. Когда я снимаю крышку(опора заднего подшипника коленвала), подшипник остается на коленвалу, посадка там намного сильнее. И на хвостовике нету стопорного кольца, фиксирующего подшипник, и канавка под него также отсутствует. Если подшипник остается на хвостовике, а не в крышке, не означает ли это, что посадка под подшипник в крышке разбита?

Читайте также: Схема подключения регулятора давления воздуха для компрессора

в старых крышках ничего нету)) не парься, если задняя опора с натягом идёт,то гуд

Видео:Установка коленчатого вала в блок мотоцикла Урал, К750Скачать

Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Видео:Как правильно установить коленчатый вал в подшипник.Скачать

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Читайте также: Крестовина карданного вала маз 5440а8

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Видео:Установка коленвала мотоцикла урал.Скачать

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

• Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
• Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Видео:Сборка двигателя мотоцикла Урал часть 2 - установка коленвала в картерСкачать

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

• Двигатель громко звенит при работе, во всех диапазонах оборотов, причем звон превращается частично в громкий шум при прогретом моторе и на высоких оборотах.

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Мотор звенит, слегка слышны постукивания, звук глухой, усиливающийся под нагрузкой и на высоких оборотах.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Глухой стук в области картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при сбросе газа.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Сильный расход масла, падение мощности и чрезмерное дымление выхлопа.

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Видео:установка шестерни распред вала по метке мотоцикл УралСкачать

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

• М-62(1961 – 1963).
• М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
• М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

• М-67 (1973 – 1976).
• М-67-36 (1976 – 1983).
• ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Видео:Ремонт мотоцикла Урал #08 - Как легко снять коленвалСкачать

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

Откручиваем гайки, удерживающие крышку цилиндра и снимаем ее. Следом откручиваем гайки, крепящие головку цилиндра, в коробку убираем коромысла, штанги и стягиваем со шпилек головку.

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Видео:мотоцикл Урал. установка коленвалаСкачать

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

• Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
• Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
• Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Видео:Сборка двигателя мотоцикла Урал ч.1. ( Установка КВ и подшипников)Скачать

Сборка двигателя мотоцикла Урал

После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

Читайте также: Балансирные валы опель омега

Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов.

Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца.
По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры.

Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.

Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».

Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (

40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия

В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т.к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.

Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.

Следующие покупки давались легче, т.к. пришло понимание, что детали найти можно, бросаться на первые всплывшие лоты не стоит и нужная тебе деталь тебя все равно найдет.))

Таким образом появились поршни за символическую цену 800Р. и новый коленвал за 7000, для сравнения за новое колено могут ломить до 25ооо Р. К слову сказать, до появлвения нового коленвала у меня уже был куплен другой — с заводской реставрации с советских времен забытый в гаражах, но желание иметь новый пересилило.

Тут тоже была борьба с пушсалом, пока оно не побеждено. Шейки не очищены до конца и в маслоотражающий шайбах тоже сидит сало с грязью. Снимать шайбы не хочется, т.к. они хорошо накернены по заводу. Времени вычистить все в ручную пока нет. Думаю замочить в бензин или ацетон.

Трудно уместить в рамки одной заметки события нескольких месяцев, с другой стороны не всегда и не все фотографируешь. Многие этапы тут будут пропущены, если вспомню — добавлю.

Внимательно отнесся к теме внешнего вида металла. Очень часто его тупо красят серебрянкой. В сети много таких проектов. Как только удалось найти гусятницу вместо родной разбитой, тоже пошла в стеклячку, как и крышки цилиндров. С ними поторопился, они пока не идеальны, но уже достаточно чисты. Гусятница мне досталась за 800Р и приехала откуда-то из центральной России, т.е. еще плюс почта. Но это все равно дешевле чем в инет магазинах по зч на ретро, где просят от 2 до 3 тР. Наверно надо будет к остальным запам дописать цены отдельной заметкой, думаю это будет интересно.

По совету опытных реставраторов разыскал комплект с наборным кольцом. Неделя ожидания и он в руках.

Отдельная тема — это крепеж. То что снимается с мотоцикла зачастую разбито, свернуто, заменено на какую-то нелепую хрень, по крайней мере в моем случае. Поэтому решился на приобретение польского комплекта крепежа для двигателя. Этот набор встречается как на российских сайтах, так и на зарубежных. Во всех описаниях фигурирует слово «цинк», по картинкам все выглядит сильно блестяще, но имеет правильную метрику и фасовку по узлам, что довольно удобно.

Поэтому та часть крепежа, которая видимая и не должна блестеть в силу времени ее происхождения — пойдет в гальванику (кадмирование), чтобы выглядеть как в коробке справа. Этот крепежный кит имеет право быть и думаю, что последующие киты креплений (рама/коляска) тоже возьму у поляков под доработку. Цена гуманная.

Одновременно с деталями по основной цели мониторю остальные вещи, когда всплывает что-то интересное, трудно удержаться и не купить. Например фонарик-габарит на мою модель, если сейчас не подводит память — то это фп-7 с маленьким стеклом и вертикальными полосками на нем. Подуставший но оригинал, с площадкой крепления внутри, кусочком провода и даже лампочкой. Дорого, но уж очень хотелось))

В противовес упоротости по фонарику куплена крышка для заднего сальника коленвала. От фетровых сальников решил уйти к резине, поэтому крышка уралячая. Так двиг будет чище, фетр ссыт маслом. До кучи прихватил в Ростове кпп, вроде живая, но все равно под переборку. Пока полежит. У меня коробки вообще не было в комплекте с мотоциклом.

В общем довольно много хлопот и движух, но пока без осязаемого глазами готового результата чего-либо. Поэтому для стимуляции зрительных нервов иногда все скидываю в кучку и представялю как все будет выглядеть вместе)) На цилинды пока не обращайте внимание, они будут очищены от старой термокраски и перекрашены в черный. Цилиндры — один имз, второй кмз (есть винт для проверки давления масла) какая-то поздняя версия у киевлян, где термокраска не черная, а светлая. Причем сохран у него очень приличный, в то время как ирбитский даже под пушсалом часть термокраски растерял.

К электробоорудованию даже не приступал, но взамен г414 попробовал поискать г11-а, который ставился на мой год. Хомут для гены кстати есть правльный с защелкой, а не эта черная фигня что тут стоит. Но попасть в яблочко не только с модификацией узла но и еще годом выпуска — это вышка. Мой г11-а пришел на 9 месяц 1959 года (клеймо), поэтому пока лежит, ждет судьбы — в переборку и забить на некоторую его новизну или же поискать 54 год и старше. Это касается и других деталей, но чуствую, что процесс может растянуться на бесконечность))

Конечно же привлекаю к теме младшее поколение, чтобы уже сейчас знал свой мотоцикл.)) Разборка колеса прошла совместынми усилиями и почти без потерь — минус одна короткая спица. Если внешние спицы тарелочек можно заменить ураловскими, то внутренние (короткие) — это не частая позиция, поэтому бережем. тоже поедут в пескостуруй, а потом в гальванику. Надо ускорить процесс разборки оставшихся колес.

На этом пока все. Надеюсь следующая часть (о сборке сердца) выйдет не через 3 месяца, а намного раньше.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/ustanovka-kolenchatogo-vala-mototsikla-ural

  📸 Видео

  как поставить коленвал на мотоцикл урал [без спец.инструмента] следущее видео уже с запресовывателемСкачать

  

  Замена задней опоры КВ мотоцикла Урал.Скачать

  

  Сборка двигателя мотоцикла Урал. Часть 4. Установка распредвала на мотоцикл Урал.Скачать

  

  Замена втулок шатуна на коленвале мотоцикла урал. Что делать что бы не сворачивало коленвалСкачать

  

  замена задней опоры колевала мотоцикла урал.Скачать

  

  Установка коленвала уралаСкачать

  

  Ремонт коленвала мотоцикла Урал после специалиста РохинаСкачать

  

  Проблема при установки коленвала.Скачать