Установка мотора в уаз от газ

Видео:Как установить КПП УАЗ на двигатель ГАЗ 53/66Скачать

Установка Газовской «восьмерки» (ЗМЗ-523) на УАЗ
© Влад Миненков [Вольдемар].

Прочитав в одном из номеров журнала «клуб 4х4» статью об УАЗике «Геннадича» (не помню, правда, какой номер, январьский или февральский за 2004 год, точно не скажу), на котором стоит инжекторная Газовская восьмерка объемом 4.7 литра, загорелся желанием поставить V8 на свой УАЗ (31519, военные мосты, железная крыша, двигатель был «сотка» УМЗ-421).

Перед этим перечитал на форуме «Уазбуки» все, что только было на тот момент про установку этих двигателей на УАЗы (огромное спасибо Олегу «Геннадичу» Поисьеву, Михаилу «Mikbo» Борисову за консультации и подробные описания на «Уазбуке» процесса установки V8).

К осуществлению задуманного шел долго, пересмотрел кучу бэушных двигателей от ГАЗ-53 — не понравился ни один, состояние каждого из них было крайне отвратительным, привлекательного же в этих двигателях было только одно — сравнительно низкая цена. Черт его знает кто и как эти бэушные движки эксплуатировал ранее и какие «грабли» и всевозможные «траблы» могут вылезти в ближайшем и далеком будущем. В итоге было принято решение приобретать новый. Но этот процесс затянулся надолго по причине нехватки финансовых средств.

Наконец-то, заимев достаточно денег, купил «с нуля» двигатель ЗМЗ-523, объемом 4.7 литра, карбюраторный, ставится на грузовики ГАЗ, автобусы ПАЗ.

Перед установкой новый двигатель весь протянул, проверил зазоры в клапанах (половина клапанов оказались «зажатыми»), зазоры между электродами свечей (такая же картина), установку момента зажигания (норма), и уровень в поплавковой камере карбюратора (оказался больше, чем надо).

Просверлил отверстия в кожухе сцепления ЗМЗ-523 под УАЗовскую коробку.
При этом поступил очень просто — снял со старого и нового двигателей колокола и отвез их на Алма-атинский экспериментальный вагоноремонтный завод.
На этом заводе классный мужик по имени Александр на координатном станке просверлил новые отверстия в колоколе от V8, сняв размеры со старого — получилось очень точно, с допуском в несколько сотых миллиметра.

Резьбу под шпильки потом нарезал сам метчиками М12, №№1 и 2, с шагом резьбы 1.75.
Какие-либо усилители или тому подобное в местах крепления шпилек на новом колоколе не делал — это может конечно показаться странным, но интуиция подсказала, что все будет нормально.

Затем, разобрал всю «морду» у своего УАЗика.

Поскольку после установки V8 решено было поставить на машину резину ФБел-160М, то сразу (как говориться «чтобы два раза не вставать»:)
Поднял кузов над рамой при помощи резинок от подвески Жигулей-08, -09 моделей (лифт получился 6 с копейками сантиметров), а также воткнул в рессоры дополнительные УАЗовские подкоренные листы и серьги от Газели, и еще чуток обрезал кромку арок.
Эдакий «комбинированный лифт» получился.

Дополнительный подкоренной лист

Потом снял радиатор и вытащил старое «сердце» УАЗика в сборе с коробкой и раздаткой. Предварительно с коробки и раздатки снял все рычаги, чтобы не мешались во время демонтажа.

Пока на заводе колдовали с кожухом сцепления, установил на передний мост дисковые тормоза от Павла Грекова из Московской компании «ЭкстримАвто», которые давно лежали у меня и ждали своей инсталляции на мост (если кто заинтересуется – контактный телефон компании – 8-926-228-28-70, помимо дисковых тормозов на военные мосты в этой компании много что еще интересного делают для УАЗов).

Суппорт от «Соболя», тормозной диск от УАЗ-3160,
кронштейн суппорта, удлиненные шпильки и проставка
под тормозной диск – оригинальные детали «ЭкстримАвто».

После срубил передние опоры двигателя со своих мест. Для этого отрезным диском болгарки осторожно, чтобы не пропилить раму, надрезал сварочные швы опор, аккуратненько кувалдочкой вправо-влево расшатал их и они благополучно покинули свои заводские места.

Затем состыковал новый двигатель с коробкой.
Про то, что первичные валы УАЗовской и ГАЗовской коробок передач одинаковые по всем размерам ранее уже неоднократно писалось, так что при состыковке агрегатов проблем не возникло.

Сборка единого силового агрегата

После состыковки, снял родные передние чугунные опоры с V8 и изготовил новые из уголка 50х50 мм (общую концепцию подсмотрел у Михаила «Mikbo» Борисова).

Новые опоры двигателя – вид сбоку

Далее, соорентировав на машине двигатель в сборе с коробкой и раздаткой по задним опорам (которые между коробкой и раздаткой), «привязав» их к соответствующим «родным» опорам на раме, отметил места на моторной перегородке кузова, в которые упирались головки блока и, в будущем, упрутся приемные трубы выхлопной системы.

После оные места аккуратно (ну не совсем аккуратно :)) вырезал газом и сделал выемки под упирающиеся части двигателя и последний, после приварки опор, занял свое место.

Вырез в моторном щите под головки блока с левой стороны.

После установки двигателя стало очевидно, что рулевой редуктор надо перенести примерно на 12 сантиметров вперед, так как новая левая опора двигателя «выжила» его с законного места.

Изрядно потрудиться пришлось с размещением рулевого редуктора.

(На рисунке красными точками обозначены старые места крепления редуктора)

При попытке впихнуть его на новое место он (редуктор) слегка упирался передней частью в первую поперечину рамы.
Кроме того, при попытке «примостить» редуктор под заводским углом относительно рамы его шлицевой вал размещался аккурат напротив левого выпускного коллектора и, естественно, ни коим образом не хотел соединяться с валом рулевой колонки.

По совету и примеру «Геннадича» нижняя часть редуктора была развернута под бОльшим углом в правую сторону вследствие чего вал развернулся в левую, выйдя из под выпускного коллектора, что позволило беспрепятственно «связать» вал рулевого механизма с валом рулевой колонки посредством короткого шлицевого вала, сделанного на заказ на том же Алма-атинском экспериментальном вагоноремонтном заводе.

Для крепления рулевого редуктора к раме была изготовлена и приварена специальная площадка.

Рулевую колонку прихватил дополнительным кронштейном…чтобы надежнее держалась :).

В ближайшем будущем планирую «примастырить» к родной УАЗовской схеме рулевой системы гидроусилитель руля от ГАЗ-66.

Вид на рулевой редуктор спереди-сверху

При установке рабочего цилиндра сцепления пришлось глушить его штатное боковое отверстие для шланга, поскольку, как и предсказывал «Mikbo», рабочий цилиндр, занимая свое место, оказывался настолько близко к лонжерону рамы, что вкрутить в него шланг никак не представлялось возможным. В итоге шланг был вкручен в специально расширенное отверстие, которое имелось в торцевой крышке рабочего цилиндра.

Затем заново переплел жгуты родной проводки под капотом, перекинув часть проводов со стороны на сторону. А именно – провода стартера с левой (по ходу движения) стороны на правую, а провода датчика давления масла и датчика аварийной лампы давления масла с правой на левую. Подключил тросики управления дроссельными и воздушной заслонками, навесил генератор и сотворил остальные сопутствующие мелочи вроде установки приводных ремней, шкивов и подключения топливной магистрали – здесь все прошло без проблем и запарок. ?

Долго мучился с выбором радиатора – старый казался недостаточным, а штатный, от грузовика, был ну очень большой и никак не хотел влезать в пространство между двигателем и «телевизором» абсолютно по всем габаритам. Подумывал даже подобрать какой-нибудь радиатор от иномарки, однако потом решил не заморачиваться и, на свой страх и риск, оставил старый, от УАЗа, трехрядный, в паре с мощным электровентилятором от Волги, успокаивая себя при этом мыслью, что практика покажет правильность выбранного решения и, если что, систему охлаждения можно будет в любой момент переделать :).

Читайте также: Японские моторы для лодок ямаха

Для установки радиатора с вентилятором потребовалось покромсать внутреннюю часть «телевизора» и выдумывать новую систему крепления как радиатора, так и электровентилятора. В верхний патрубок радиатора была врезана трубка с гнездом для датчика включения вентилятора, а в нижний – трубка со штуцером для слива охлаждающей жидкости из печки обогрева салона.

Под занавес установки двигателя повозился с изготовлением нового тракта выхлопной системы. При этом сначала хотел разделить выхлоп от начала до конца на две ветки, однако потом решил соединить в одну.
В принципе ничего сложного не было и весь процесс построения выхлопного тракта можно изложить в трех словах – примерка труб по месту, резка труб под необходимыми углами, сварка оных.
После сборки выхлопного тракта заизолировал все гидравлические магистрали и жгуты электропроводки, которые проходят в непосредственной близости от выпускных коллекторов и приемных труб. Изолировал следующим образом – разрезал купленные по этому случаю топливные резиновые шланги, одевал их на магистрали и жгуты и поверх шлангов наматывал ленту из алюминиевой фольги.

Поставив на место «морду» с крыльями обнаружил, что корпус масляного фильтра не дает закрываться капоту. Каких-то пару сантиметров. Морочиться с переделкой масляного фильтра не рискнул – просто вырезал в капоте аккуратную дыру и примастырил колпак квадратной формы – получилось красиво, стильно и в тему.

Закончив вышеперечисленную маету, обошел со всех сторон машину :), залил охлаждающую жидкость, моторное масло марки Liqui Moly и, замерев, помолившись всем известным и неизвестным богам, повернул ключ зажигания…

Двигатель, после парочки неясных вспышек в цилиндрах ожил и заговорил низким утробным звуком, похожим на тот, которым заявляет о себе ГАЗ-66. Пробные заезды каких-либо ощутимых проблем в конструкции не выявили. После покраски и оформления в ГАИ переделок начнется долгая, надеюсь, эксплуатация, в ходе которой и проверю правильность или же ошибочность осуществленных работ :).

В заключении хочу отметить, что ни в коем случае не претендую на исключительность, оригинальность либо идеальность тех решений, которые применил в ходе установки ГАЗовского двигателя на свой УАЗ. Поэтому с удовольствием выслушаю дельные замечания и предложения от компетентных коллег по данной теме.
Пишите в личку или на «мыло» — vlood77 (собачка) mail.ru.
Правда в этот отчет не вошли ряд фотографий – фото креплений радиатора и вентилятора, выхлопного тракта – обязуюсь закинуть на сайт попозже.
Дополнительные фотографии есть в галерее.

Надеюсь, что мой отчет пригодится всем тем, кто надумает воткнуть V8 под капот УАЗа.
Удачи.

Влад Миненков [Вольдемар].
Алма-ата, Казахстан, август 2006 — февраль 2007 г

• Проект — двигатель ГАЗ 53 на УАЗ © Борисов Михаил (mikbo)
• «Сердце автобуса склонно к измене» — установка двигателя V8 ЗМЗ-523 от ПАЗа на УАЗ (8.5Мб в формате PDF)
• «Козлиное сердце» — установка двигателя V8 ЗМЗ-523 от ПАЗа на УАЗ (1Мб в формате PDF)
• «Американский вариант» — установка двигателя V8 ЗМЗ-523 от ПАЗа на УАЗ (0.5Мб в формате PDF)

Видео:Движок V8 от ГАЗ 66 на УАЗ, установка, все нюансы и испытаниеСкачать

Проект — двигатель ГАЗ 53 на УАЗ
© Борисов Михаил (mikbo)

Построить боевую машину, потенциально пригодную для спортивных мероприятий, ФАН-мобиль. Возможность перемещения народнохозяйственных грузов, равно как и тещ с кобелями на дачу не предусматривалось.

Благодаря стечению обстоятельств, старый двигатель приказал долго жить – обрыв шатуна сделал его неремонтопригодным. Встал вопрос, каким способом вернуть жизнь устройству. Поскольку УАЗу на родных агрегатах хронически не хватает мощности, решено было двигатель заменить на «неродной». Выбор пал на двигатель ГАЗ-53.

Варианты
Рассматривались многочисленные варианты замены двигателя.
Из возможных:

• Установка отечественного дизеля
• Установка импортного дизеля
• Установка ГАЗ-53

Установка отечественного дизеля

Установка отечественного дизеля отпала сразу – маленькая мощность при отсутствии существенного выигрыша в крутящем моменте. Большая масса. Реального выигрыша по сравнению с «родными» не обнаружил. Кроме того – известная надежность на фоне отсутствия запчастей «на местах».

Установка импортного двигателя

Вы будете смеяться, но проблемы ровно те же. Даже тоетовский или ниссановский двигатель типа 4.2 имеет меньший крутящий при равной мощности. Единственный выигрыш – отсутствие электричества, что позволяет использовать его в режиме «подводная лодка». Турбированные двигатели не рассматриваются ввиду предрассудка автора о капризности и ненадежности турбины. Кроме того, часто необходимо переделывать передний мост, поскольку почти все иножипы имеют выход раздатки на перед с другой стороны. Русские автомобили это делают, но хорошей статистики на момент принятия решения не было. Цена тоже сыграла не последнюю роль в выборе решения – 4-5 тыс долларов. При этом подозреваю, что еще процентов 30 уйдет на разнообразные накладные.

Главная проблема не считая технических – вес. Номинально он тяжелее родных на 80 кг. К этому добавляется больший объем радиатора, масла и т.д., в итоге около 100 кг. Преимущества – широчайшая распространенность от Москвы до самых… Например в Сортовалле, где наелся родной мотор, ни одного УАЗ-Волговского двигателя или блока не обнаружилось, зато были в наличии четыре (. ) двигателя ГАЗ-53, которые по сходной цене готовы были уступить. Кроме того, изрядный крутящий (более 300, у тоеты 4.2 примерно 265). И конечно же цена. Агрегат «в сборе» стоит около 40 тыр, а откапиталенный двигатель без навесного можно взять за 550 долларов (при сдаче «ремонтного фонда» 450) на заводе по восстановлению (Краснопахорский ремонтно-механический завод). Правда без навесного, но оно в стандартной комплектации такое, что и не надо. Мне достался новый за 350 (со справкой счетом, правда какой достоверности еще не проверял).

Прошлым летом мне по сходной цене достался УАЗ, по документам 1993 года исполнения, который предыдущий хозяин готовил примерно для того, что было надо мне, но не доготовил. Поэтому продал.
В наборе было:

• Двигатель 402 (стучал)
• Военные мосты (претензий не было)
• Лифт подвески и импортные аммо (неведомая зверушка)
• Лифт кузова
• Кузов обрезанный гнилой
• Удаленные бензобаки и 90 л бензобака над задним мостом
• Грязевая отечественная резина типа 31-го размера, но узкая (К-152)
• Пластиковая крыша.

Поскольку кузов распался, как только была снята крыша, было решено его переварить почти полностью.
Были заменены:

• Моторный щит со стойками дверей
• Брызговики задние
• Брызговики передние
• Морда
• Задний борт

Вся несущая конструкция была сварена заново на основе швеллера 70 квадрата 20х20, прямоугольника 20х40. Задние двери и рамку лобового стекла – приварил намертво.

Двигатель задорно стучал сначала до Питера, потом по «туризму» на Ладоге до Сортоваллы, где и не сдюжил. Началась новая жизнь.

Поскольку кузов я варил «на раз», было решено не заморачиватся и на кузов внимания не обращать, установив его «по месту» и «доработать напильником».

Из соображений лучшей развесовки было решено сдвинуть двигатель назад – настолько, чтобы спереди установить кардан от бухани.
В итоге – на 17 сантиметров.
В этой связи потребовали решения такие проблемы:

• Привязка двигателя к коробке
• Установка нового радиатора
• Построение выхлопа
• Изготовление новых опор двигателя
• Перенос опор двигателя и коробки на раме
• Изменение места крепления рулевой машинки и
• Изменение схемы привода руля, поскольку выпускной коллектор двигателя мешает рулевой
• Укорачивание кузова за счет задних дверей и перенос передней части назад
• Смещение опор передней части кузова назад

Привязка двигателя к коробке

К счастью для нас, строителей монстров, инженеры Автогаза не баловались разнообразием. Первичный вал коробки УАЗ точно соответствует первичному валу газоновской коробки. И по длине и по шлицам и по посадке в подшипник коленвала и по посадочной поверхности выжимного. Кроме того, центровка коробки осуществляется по посадочному буртику, размеры которых у УАЗа и газона тоже совпадают.
Было бы совсем здорово, если бы и крепежные шпильки тоже совпали. Но не совпали. Но все же повезло, поскольку расположены они симметрично к вертикальной оси. Поэтому пришлось из старого колокола сцепления вывинтить шпильки и ввинтить их в специально для того проделанные дырки в колоколе 53-го двигателя. Для пущей убедительности с обратной стороны я привинтил на фиксатор резьбы гайки.
Чтобы аккуратно разметить отверстия я применил метод UAZ+53, то есть заказал оправку, соответствующую посадочному размеру коробки. Потом сложил старый и новый колокол по посадочной поверхности , отцентровал оправкой, стянул струбциной и сверлил под резьбу. Главное не перекосить. Я перекосил, теперь у меня коробка чуть-чуть повернута относительно двигателя. Надеюсь не фатально.
Заворачиваются шпильки. С обратной стороны – гайки на фиксаторе (под них потребуется доработать напильником, чтобы залезли). И собственно все. Немного вызывает недоверие, сможет ли 10 мм силумин выдержать необходимые нагрузки, но «все так делают». Пока по результатам эксплуатации получается, что вполне держит.
По-хорошему надо наварить усилители на колокол аргоном. Но аргона у меня не было, поэтому не наварил.
Вот тут видны старые места шпилек под коробку. Новые не видны. Коробку было снимать лень. Буду снимать, сфоткую.

Решил ставить от ПАЗа 95 амперный. Аргументы такие. Во-первых (это было определяющим) у него встроенный РР – то есть отсутствие лишних проводов и прочей ботвы. Во-вторых (отмазка) у него характеристика (если верить картинкам производителя) более крутая, чем у 110 А генератора от ЗИЛа, в связи с чем на низких оборотах он выдает (теоретически) больший ток. Сомнения по поводу «шести диодов» были развеяны позицией в магазине «блок диодный усиленный для генераторов ПАЗ», в котором 12 диодов. Лежит в ЗИПе. На общем виде наш герой на первом плане. Видно и «альтернативное» крепление радиатора:

Повешение мотора на место

Тут долго не морочились. За базу взяли новые места крепления коробки. Приделали коробку, прихватили на подушки. Поскольку места крепления сдвинулись назад, где рама расширяется, пришлось удлинить крепежные уши поперечины агрегата путем подваривания уголка. Лишние углы (во избежание травм в полевых условиях) впоследствии красиво опилены:

Потом с легким дифферентом на корму вешали мотор. Получилось примерно как родной агрегат.
Мотор на раме Уже почти стоит, хотя чуточку висит:

Когда повесили мотор на место, оказалось, что цилиндр сцепления чуть ниже верхнего среза рамы. И поэтому родной 3307-й (у 53-го было механическое сцепление) цилиндр не влазит. Точнее не он сам, а сосок шланга, который у того в бок. Пришлось отверстие вбок глушить, а в жопке сверлить под штуцер шланга (дырка там уже была), пришлось ее рассверлить под нужный формат. Получилось.

Установка нового радиатора

Поскольку двигатель на 10 см больше стандартного, места в подкапотном пространстве он занимает больше.
Основные элементы морды (крылья, капот, брызговики и морду) решили оставить стандартные.
Чтобы обеспечить доступ для обслуживания, решили сильно его в салон не углублять. Так, слегка подработали щит кувалдой, чтобы головы снимались…
В итоге места для радиатора не осталось. Решили вешать его прям на морду, как это сделано на нашем форде. Привинтили к морде уголки, на которые через 5мм обрезки дюритовой трубочки болтиками на 6 и привинтили. В морде пришлось вырезать немного. Получилось так:

С радиатором решили не париться и поставить от ГАЗ 3307. (Тут на меня нашло затмение и я зачем то купил 2-х рядный, хотя трехрядный стоил столько же.) Размер у газоновского радиатора больше стандартного вверх. Подумал обрезать по трубочкам – поленился. Вырезали лобзиком дыру в капоте, пусть красуется.
Может дойдут руки – сделаю укороченный трехрядный…

За основу взята приемная труба глушителя ГАЗ-53. Из нее делается две отдельных трубы, уходящие под поперечину крепления коробки. Для этого их необходимо слегка досогнуть. Попробовал гидравлический трубогиб, но он ломает трубу (слишком тонкостенная). Пришлось пользоваться традиционным набором «болгарка-сварка». На них ставится резонатор от Газели, выхлоп выводится в сторону перед задним колесом. Правая сторона выводной трубы крепится на родной кронштейн поперечины коробки, с левой стороны пришлось изготовить по аналогии с правой уголок, который аккуратно привинтился на болты кронштейна ручника (до сих пор недоумеваю почему этот не самый критичный кронштейн крепится двумя болтами на 12).

Перенос кронштейнов двигателя и коробки на раме

Танцуем от кардана. Собираем коробку с двигателем, вывешиваем талью (так, чтобы это висело горизонтально), привинчиваем передний кардан, выдвигаем его наполовину, опускаем все сооружение на нужный уровень. Размечаем места крепления кронштейнов по центрам отверстий (сзади) и по месту, где были старые опоры двигателя (чугунные, предварительно снять). Задний кронштейн смещается примерно на 17 см, передний на 7 см. Срезаем старые (говорят они бывают новые в магазинах – не проверял) так, чтобы на них оставалось как можно больше металла – только сварку. Привариваем на новое место. Перед сваркой хорошо зачистить – чем чище, тем лучше сварка.

Вот как это выглядит, слегка не в фокусе – сорри:

Кемпика на 180А – за глаза, даже не на полную мощность. Главное чтобы было хорошее электричество (стабильное и мощность достаточная).

Изготовление новых опор двигателя

Прямо по месту делаем из картоночки шаблон. Получается типа клин. В качестве основы для новых опор я применил уголок 50 мм. Сверлим дырки (их 4 – по две в каждом уголке). Целую полку уголка срезаем по шаблону на клин. Привинчиваем уголки на место, прикладываем к ним пластину, опускаем двигатель на резинки – прихватываем сваркой. Размечаем дырки для болта опоры снизу. Поднимаем, снимаем, сверлим дыру под болт, обвариваем по кругу. Если обварить до дырки, есть опасность, что пластина подкалится и ее не возьмет сверло – сам сломал 3 штуки, потом пришлось дырявить газом. Опора с одной стороны, с другой и вместе с мотором:

Изменение места крепления рулевой машинки и изменение схемы привода руля

Мотор занял свое место, стало понятно (как и было предсказано), что рулевой машинке на стандартном месте делать нечего. Но проблема решалась путем переноса ее вперед примерно на 5 см и изменения угла ее крепления.
На пейзаже видно как сместились новые крепления по отношению к старым:

Нижние сильнее верхних. Средняя дырка попала с другой стороны от ввареной трубки, решили новую трубку не вваривать. Поглядим…
Заодно пришлось решать вопрос удлинения рулевой колонки – мало того, что машинка съехала вперед, весь кузов съехал назад. Положение спасла борисовская машинка с ГУР и специальный маленький (сантиметров 40 длиной) карданчик для нее. Оказалось, что задний конец ее как раз подходит к старой рулевой колонке, а вместе они как раз такой длины как надо.
Получилось вот так, видно не очень хорошо, но угадываются два карданчика:

Правда для того, чтобы все получилось правильно, пришлось в салоне сдвинуть колонку к двери примерно на 5 см:

а на моторный щит приварить усилитель для дополнительного хомута заодно заварив дырку, образовавшуюся в результате смещения:

Когда все это собрали, оказалось, что руль поворачивается только направо. Когда он хочет повернуть налево, сошка упирается в раму (из-за переноса машинки и небольшого изменения угла). Стали искать варианты с сошкой. Нашли от 3160. Она прямее, но чуть короче. Теперь у нас колеса не поворачиваются до конца, зато нагрузка на машинку меньше…

Поскольку мотор вместе с мордой уехал назад, пришлось изменить конфигурацию кузова. Собственно «линия разреза» прошла по середине задней двери. При этом дверь «пострадала» примерно на 17 см, но поскольку уже была заварена, это прошло безболезненно.
Для крепления морды с привинченным к ней радиатором просто не церемонясь приварили п-образную перемычку из трубы 40х40 прямо на раму, к которой через стандартные кузовные подушки привинтили морду.
Для облегчения дальнейших манипуляций на двигателе и трансмиссии, кузов делать цельным не стали. И теперь он перед средней стойкой разбирается на болтах. Если снять переднее оперение, то моторный щит с полом можно снять вдвоем в любых условиях. Практическая ценность этого решения пока не выявлена. Морда с боку:

Черепашка с видом на выключатель «все офф нах»:

АКБ в салоне Americana 190 перед не доделан, когда на клеммы падает ключ получается смешно:

Каркас безопасности, не совсем по киту, но из трубы 51х6.3 и за него можно примостырить две запаски:

Вот так оно выглядит, когда еще чистое и без воздухана:

Бой показал, что заехать на нем можно туда, откуда за трактором можно и не дойти. ? Хайджек там 170 см.

В ближайших планах (в порядке перечисления)

• «Защищенный» трамблер от 66-го. Есть надежда, что его легко герметизировать. Проверим. Пока лежит в шкафу.
• Два карбюратора Вебер от старых тазиков (до 80 года, сам видел в продаже) или (если не найду веберов) 4-х камерный К-114 от Чайки.
• Убрать нах фильтр куданить из развала, чтобы освободить место для полета фантазии или хотя бы заменить его на картридж для уменьшения размера и упрощения замены.
• Дальнейшее «улучшение» ходовой в стандартных понятиях «офф-роад тюниха».

Мой респект всем тем, чьими трудами я был вдохновлен на это безумие, особенно Владиславу:
Отправлено : UAZ+53, 14 Февраля 2003 10:19:15
В ответ на : Раз спрашиваю, значит надо, очень интересно отправленным Aleksnovo, 13 Февраля 2003 18:14:31

Соединяется двигатель и КПП путем пересверливания отверстий в колоколе (кожухе сцепления) под отверстия КПП. Что бы разметить отверстия, было сделано следующее:

1.Так как диаметры центральных отверстий колоколов ГАЗа и УАЗа одинаковые то просто выточили цилиндр такого же диаметра.
2.Соединили и отцентровали два колокола с помощью этого цилиндра.
3.Затем перенесли отверстия УАЗа на колокол ГАЗа и просверлили.

Далее надо поработать с кузовом. То есть немного углубить те места, куда упираются головки блока и выпускные коллектора. Надо не забыть про то, что к коллекторам еще надо будет прикручивать приемные трубы (то есть дорабатывать с учетом этого) . Кувалдой не получится. Надо просто вырезать это место и приварить изнутри.

Когда кузов доработан, переходим к опорам двигателя. Те, что на раме срезаем. Те, что на двигателе откручиваем и по аналогии с ними делаем новые, но покороче. Делать новые надо потому, что они широко стоят и в проем рамы не проходят. Сделали, поставили, дальше делаем новые опоры на раме.

С рулевым валом у меня проблем не было так как ГУР стоит от мерена 123, а так как у него вращение обратное то пришлось вынести его вперед под поперечную балку соответственно пришлось удлинить рулевой вал с помощью вала от БМВ. Ну, в общем, то и с родным уазовским рулевым механизмом можно сделать. Есть у нас и такой.

Еще один вопрос возникает по масляному фильтру. Дело в том, что на моем двигателе стоял высокий алюминиевый корпус фильтра со сменным элементом. В капоте дыру делать не хотел, хотя и были предложения. Пришлось переварить резьбу, на которую накручивается фильтр под наш размер (Жигули, УАЗ). Выточил кольцо под фильтр (так как диаметр фильтра меньше чем посадочное на двигателе). Самое интересное, что подача масла здесь идет из центрального отверстия, а выход соответственно через боковые, тогда как все фильтра рассчитаны на оборот. Практически во всех фильтрах на боковых отверстиях стоит резиновый клапан. Пришлось искать фильтр без клапанов. Но я его все- таки нашел и именно под нашу резьбу (сам фильтр довольно большой, от какого то иномарочного дизеля) как раз то. что нужно.

Дальше идет соединение системы охлаждения двигателя и радиатора. Родной радиатор мне показался не достаточным, и я поставил трех рядный алюминиевый радиатор от дизельной БМВ, повесил два эл. вентилятора от нисана блюберда, и расширительный бачок не знаю от чего. Пока все работает нормально. Двигатель новый. Обкатывается на минеральном масле Castrol. После обкатки перейду на синтетику (если не сильно жрать будет).

Генератор 90 ампер от БМВ становится как родной, причем стоит в самом верху.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/ustanovka-motora-v-uaz-ot-gaz

  🎬 Видео

  Установка V8 в УАЗ. Делаем кронштейны опоры двигателя. Режем кузов. Возвращение ВаськаСкачать

  

  Ставим в УАЗ 469, шеснарь от ГАЗели. ЗМЗ 406 вместо УМЗ 451. Руководство к пользованию))Скачать

  

  уаз с мотором v8 не дорого. военные мосты. двигатель от газона.Скачать

  

  Установка двигателя от газ 53 на УАЗ часть 1Скачать

  

  УАЗ замена УМЗ 417 мотора на ЗМЗ 402 .Скачать

  

  Установка бесконтактного зажигания на УАЗ 3151 с 417 двигателем, своими рукамиСкачать

  

  Деревенский СВАП мотора в старенький УАЗ 469 | Меняем двигатель через берёзуСкачать

  

  Установка двигателя от газ 53 на УАЗСкачать

  

  Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзорСкачать

  

  Установка привода трамблёра ЗМЗ- 402 Выставляем привод трамблера (распределителя зажигания)Скачать

  

  УАЗ с мотором от газ 53 звукСкачать

  

  Установка ЗМЗ 402 в УАЗ. Замена УМЗ 417 на ЗМЗ 402Скачать

  

  как установить двигатель от волги или уаз на газ69Скачать

  

  Установка инжектора на змз 402 / 24ДСкачать

  

  Как собрать НАДЁЖНЫЙ и МОЩНЫЙ двигатель на УАЗ? Двигатель УМЗ-417Скачать

  

  Убитый УАЗ за 40 т.р.. Сборка двигателя. Новая ЦПГ, маслонасос, помпаСкачать

  

  установка двигателя 2112 21124 21126 16 клапанный двигатель ваз в газельСкачать

  

  Установил двигатель ВАЗ на раму УАЗСкачать