За месяц до этого я менял в автосервисе сальник задней левой полуоси и уже тогда узнал как трудно выбить полуось. Сначала снимаем колесо, потом откручиваем два болта, которыми крепится тормозной барабан. Они расположены с наружной стороны барабана. Ручник должен быт отпущен и можно даже ослабить натяжения троса ручника (под днищем). Снимаем барабан. Для этого можно те-же болты закрутить в 2 другие дырки с резьбой и она выдавят наружу барабан. Колодки снимать не нужно, они не помешают. Далее с задней стороны откручиваем 4 гайки, которыми к мосту крепится ступица. 3 из которых крепят сзади к мосту еще и кронштейн, к которому прикручена нижняя часть амортизатора. Тут может показаться, что пару болтов недоступны, но на самом деле все нормально откручивается обычным рожковым ключем. Если он с одной стороны не цепляется за гайку, нужно завести его с другой стороны. Амортизатор при этом откручивать не нужно.
Теперь самое простое — вытащить полуось. То что пишут в книге — надеть колесо и за него вытянуть полуось — полная ерунда. В данном случае понадобился специальный съемник. В автосервисе это была трубка в виде буквы «П» с очень длинными ножками, длиной более метра, на концах которых приварены ушки. Эти 2 ушка приворачиваем к шпилькам, к которым крепится колесо и буква «П» становится как бы продолжением оси. Между ножками заводим кувалду и бьем ей по направлению от ступицы вдоль продолжения оси по внутренней части перкладины буквы «П». В автосервисе мы лупили так поочереди около часа. Я уже думал что не сможем выбить и даже собирался все назад закручивать. Но потом представил, что в другом сервисе ничего лучшего не будет и так-же придется выбивать и еще с большей силой лупил кувалдой. В конце концов полуось вылетела. И в Лебедушке я сразу сказал, что без съемника и кувалды не обойтись. Так и вышло. С собой у них подобного съемника не было, поэтому быстро сварили другой. Взяли длинный толстый прут. К одному концу приварили перпендикулярно толстую пластину, в которой просверлили 2 отверстия под шпильки. Взяли кусок большого швеллера в качестве груза. Прослверлили в нем отверстие и насадили его на прут. Другой конец прута заварили небольшим куском железа, чтобы швеллер не снимался. Надели эту конструкцию на шпильки и она тоже стала как продолжение полуоси. Швеллером начали бить от ступицы вдоль прута в противоположный заваренный конец, чтобы выбить полуось. Левая полуось, которую до этого снимали, выскочила сразу. А правая не потдавалась. Тогда начали кувалдой бить по швеллеру в направлении от ступицы. Опять же я сам в конце концов выбил эту полуось (мне то это нужно было больше всех
А такая проблема заключалась в том, что наружная часть подшипника и посадочное место его в мосту были покрыты ржавчиной, вот он и не хотел вылазить.
Вот как выглядит выскочившая полуось:
Вот ее конец со стороны ступицы весь в ржавчине вместе с подшипником:
А это посадочное место подшипника в мосту:
Колодки для снятия полуоси не мешают:
Все, это было самое сложное. А дальше все просто. Открутили кардан от заднего редуктора. Не забыли отметить взаимное расположение, чтобы потом прикрутить кардан в том-же положении. Открутили покругу болты, которыми редуктор крепится к мосту и вынули редуктор. Если заглянуть внутрь моста, то там ничего не остается, как пустая консервная банка:
Закрепили корпус редуктора в тисках:
Остается открутить дифференциал. Но не нужно спешить. Многие переживают по поводу настройки при установки нового дифференциала. Да настраивать нужно и неважно самоблок это или обычный дифференциал. Как видно на фотографиях, к дифференциалу прикручена большая шестерня (как юбка по периметру). Ее вращает другая шестерня, которая идет от кардана внутри редуктора. Если снять дифференциал, то мы ее увидим:
Так вот настройка заключается в том, чтобы между этими шестеренками был определенный зазор. Для этого нужен специальный инструмен и замер всяких микрометров, нанометров Но в Лебедушке ничего такого нет и не использовалось. А настраивалось все по старому образцу. Т.е. прежде чем снимать старый дифференциал с редуктора, мастер его держал руками, чтобы он не двигался и вращая/качая немного взад и вперед за фланец, к которому крепится кардан определил какой был люфт. И рисками на фланце и корпусе редуктора пометил его. Там было что-то около миллиметра, двух. При сборе нового добивались, чтобы люфт был таким-же или чуть меньше. Вот практически и вся настройка
На дифференциал с двух сторон надеты роликовые конусообразные подшипники:
На них надеты кольца (стопорные или прижимные, незнаю как правильно называются), за которые пару больших гаек (если их так можно назвать) сжимают и фиксируют подшипники. Эти гайки представляют собой кольцо, с наружной стороны которого резьба, а с внутренней большие зубцы, за которые и можно крутить их. Гайки эти вкручиваются по резьбе в проушины редуктора. Эти проушины разбираются на 2 части:
Перед разборкой проушин, так-же можно пометить взаимное положение половинок, чтобы после сборки половинки внутренней резьбы правильно сошлись. В принципе из фотографий все видно.
Подшипники с дифференциала снялись достаточно легко. Осталось переставить на новый самоблок шестерню и подшипники и все собрать в обратном порядке:
Читайте также: Subaru гул от редуктора
Видео:Установка блокировки в редуктор нива.Скачать
Казалось все трудности уже преодолены и цель уже близка и ее уже можно было ухватить за хвост. Но не тут-то было! Тут произошол самый настоящий облом! Подшипники не надевались на новый самоблок. После замеров выяснилось, что посадочное место для подшипников на Тольятинском самоблоке на 3мм (примерно, точно не помню) больше чем на родном или Нижненовгородском! И все это выяснилось после стольких трудов
Пришлось звонить в ниваклуб. И они подтвердили, что нужны другие подшипники. Сказали это так, как будто это само собой разумеется. Как будто все это знают. Вот останови любого прохожего ребенка и он скажет — да, для этих самоблоков нужны другие подшипники
А я ведь при покупке досконально все спрашивал о замене. И спрашивал, не нужно ли чего дополнительного. И мне сказали что ничего не нужно и что самоблок просто меняется на стандартный диф.
Но делать нечего, я попросил сообщить номер подшипника и помчался по магазинам искать его. Нужен был точно такой-же подшипник, только с внутренним диаметром на 3мм больше. В автозапчастях нигде такого не было. Мне правда показывали подшипник с подобным номером, но он в несколько раз был больше нужного. В конце концов помогли люди из Лебедушки и подсказали магазин, в котором торгуют одними подшипниками. Там мне сказали — пожалуйста, есть любой! Прям камень с души упал. Оплатил покупку и пошел на склад получать. Какое-же было мое удивление, когда мне вынесли такие-же огромные подшибники, которые мне предлагали в автозапчастях. Как я теперь понимаю, в ниваклубе мне сообщили не тот номер. Тогда я взял предусмотрительно захваченный с собой старый подшипник и стал лазить по полкам склада и искать по образцу необходимый. И я его нашел. Я никогда не думал, что буду так счастлив, найдя какой-то там подшипник )) Измерения штангельциркулем подтвердили правильность моей находки.
Вот они. Если я не ошибаюсь, то слева старый, а справа новый, нужный для Тольятинских самоблоков:
Новый с номером 7107 на конце.
Дальше все пошло как по маслу. Установили новые подшибники, собрали все в редуктор и начали настраивать:
Если правую гайку вкручивать, а левую выкручивать (смотри вышеприведенные фото), то диф. смещается влево и большая шестерны дифа отходит от шестерни кардана, если наоборот, то диф. смещается вправо и шестерни приближаются. Постепенно так манипулируя добиваемся, чтобы люфт в шестернях и следовательно зазор были такими-же, как и на старом/родном дифе (определяем это по заранее намеченным рискам на корпусе редуктора и фланце крепления кардана). Кроме этого еще можно одновременно закручивать обе гайки и тогда оба подшипника на дифе затягиваются, а если раскручивать, то ослабляются. Кроме зазора в шестернях, необходимо, чтобы и подшипники были правильно затянуты. Это определяли так. Затягивали как можно сильнее и крутили фланец крепления кардана, при этом вращался диф. и соответственно подшипники. Если подшипники перетянуты, то пальцами чувствовалось уже неравномерное вращение, а такое типа тр-р-р (подшибники не гладко вращаются, рукой это чувствуется). Тогда ослабляли. Таким образом подбирали, чтобы подшипники были как можно сильнее затянуты, но вращались свободно. Это похоже на регулировку ступичных гаек. И конечно постоянно проверяли зазор/люфт шестеренок. В общем ничего сложного. Осталось зафиксировать регулировочные гайки, зажав посильнее проушины в которых они установлены и прикрутив железный уголок, который не дает кайкам открутится. После этого смазали герметиком редуктор, добавили к этому прокладку и установили все на машину в обратном порядке.
Еще один важный момент. После выбиваний полуосей кувалдой и с учетом того, что выскочившая полуось повисает на сальнике, сальник деформируется. Предусмотрев это я заранее подготовил сальники полуосей и при сборке установил новые (не забыв снаружи смазать герметиком, а внутреннюю рабочую поверхность литолом).
В приинципе я всей работой доволен. Всю работу делал один достаточно молодой паренек, но видно что хорошо разбирается в своем деле и рука уже набита. Ну и я сам помогал. Единственно, что меня смущает, это ржавчина на ступице и вокруг подшипников полуосей и в их посадочных местах. Но и в астосервисе и в Лебедушке сказали, что ничего страшного. Подшипники легко вращаются, изнутри чистые и смазываются масловм из редуктора. Поэтому какую-то специальную обработку не делали. Так, немного протерли ржавчину и смазали трансмиссионным маслом.
Самоблок я выбрал Тольятинский. Внешне он выглядит гораздо качественнее сделанным, чем Нижний Новгород. Это видно даже на фотографиях (Тольятинский слева):
Н.Н. сделан как бы из обычного железа, не очень аккуратно и похож даже на Б.У.-шный (хотя он новый и я несколько штук смотрел — все такие). А Тольятинский очень аккуратно сделан, весь такой черный, как из вороненой стали, с аккуратными проточками и дополнительными отверстиями сбоку, по окружности коорпуса, для лучшей циркуляции масла. Кроме того в ниваклубе сказали, что им попадались такие самоблоки Н.Н. , у которых отверстия для крепления большой шестерни просверлены криво и некоторые не совпадают с отверстиями на шестерне. Почти тоже самое мне подтвердили и в Лебедушке. У них тоже попадался самоблок, отверстия в котором не подходили (правда не для нивы) и их пришлось растачивать. Хотя по работе уже установленных на машины самоблоков и их работе претензий никто не высказал. Ни у кого они не ломались. Так что и Н.Н. в принципе можно ставить. Ну и еще сказали, что вообще Тольятинские запчасти покачественнее других будут.
Читайте также: Клапан редуктор регулировки давления
Еще одна деталь. На сайте ниваклуба в продаже есть самоблоки с 24 и с 22 шлицами. Как они сказали назад идут с 22, а вперед с 24 шлицами. Вот форографии шлицов внутри самоблока и шлицов на конце задней полуоси:
Можно посчитать, что их 22. А впереди получается должно быть 24 (как я понял).
Самоблок на Ниву — из личного опыта использования
Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.
Видео:Установка самоблоков на Нива 21214Скачать
Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость. Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен. И одним из устройств, помогающих в преодолении таких участков, является самоблокирующийся дифференциал, или как его еще называют – самоблок.
Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.
В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.
Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.
Распределение момента по осям — межосевая блокировка
Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.
У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них. Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными. Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.
Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.
Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…
Блокировка дифференциала на одной оси
Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.
Видео:Самоблоки на Ниву не нужны, показываю, почемуСкачать
Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте. При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным. Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.
Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.
Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:
- принудительная, когда включается непосредственно водителем;
- автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;
- устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.
Краткая заметка для тех, кто запутался:
Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот.
Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.
Читайте также: Редуктор для мерседес е200
На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».
Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:
Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:
- передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
- принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.
Какие они бывают, самоблоки?
Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:
Видео:Новый Редуктор на Ниву с Самоблоком от AVT, преднатяг 10 кг.Скачать
— дифференциал Красикова, ДАК(расшифровывается как Дифференциал Автоматический Красикова). Фото(цветовая гамма гарантийки и коробки оранжево-белая):
(фото с сайта drive2.ru)
— так называемый тольяттинский, производства тольяттинской фирмы «ВАЛ-РЕЙСИНГ». На фото знакомая сине-красная коробка и сам дифф:
Не касаясь принципа работы каждого из этих дифференциалов, надо отметить, что устанавливаться и тот, и другой могут на передний и задний мосты. При установке на передний мост возрастает усилие на руле, но при наличии ГУРа это незаметно.
Общепринятая тенденция – устанавливать самоблок на задний мост,. Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.
Стоит отметить, что есть такой параметр, как коэффициент блокировки дифференциала и он может быть разным для разных моделей. Он подразумевает, насколько будет отличаться величина момента, поступающего на разные колёса и составляет от пятидесяти до ста процентов.
Самоблокирующийся дифференциал – самостоятельное изделие, устанавливаемое на место штатного. Выполнить такую процедуру можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это уже дело личного выбора, если есть умение и понимание, как всё работает, то можно сделать и самостоятельно. Я ставил себе самоблок в автосервисе, и мне подобная процедура четыре года назад обошлась в пять тыров.
В данном случае определяющей стала необходимость проведения нужных регулировок, выставление необходимых зазоров, использование специальных стендов и другие тонкости, которыми я не владею. Во всяком случае, после установки правильного самоблока (об этом чуть ниже) никаких проблем при его эксплуатации не возникло.
Мой отзыв о Даке и Рейсинге
Так уж получилось, что мне пришлось пользоваться двумя упомянутыми типами самоблоков. Цена их на момент приобретения была почти одинакова – десять тыров, установка тоже одинакова, но вот результат совершенно разный.
Видео:Установка самоблокирующегося дифференциала ВАЛ-РЕЙСИНГ на Редуктор заднего моста ВАЗ 2101-2107Скачать
Если ДАК отказал примерно через полгода, причем не интенсивной эксплуатации, а при движении по обычным лесным дорогам, то тольяттинский (вал рейсинг) работает до сих пор.
Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами.
Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно». Как всегда, выбор – дело личное и каждый должен сделать его сам.
Опять же выскажу только свое мнение.
Мне же кажется, что всё зависит от того, как и где вы передвигаетесь на своем автомобиле. Если на дачу или по большей части по асфальту, то вам точно не нужен самоблок.
Примерно такая же ситуация, если ваше увлечение – оффроад и вы занимаетесь покорением непроходимых дорог. Здесь такие «полумеры», как самоблок, не пойдут и тут нужна полная ручная блокировка дифференциала.
Однако если вашей задачей является преодоление не слишком сильного бездорожья, движение по мокрой разбитой лесной дороге, т.е. обычные условия без экстрима, то самоблок может оказаться хорошим помощником в таких условиях.
Следует учитывать и такой момент, что при использовании самоблока возникают дополнительные значительные нагрузки на полуоси и довольно частыми бывают их поломки. Поэтому надо либо ставить усиленные полуоси, либо при очень серьезном препятствии не насиловать автомобиль, а вооружиться лопатой и домкратом и помочь ему справиться с неприятностью.
Может, мне кажется, может, у меня так настроен самоблок, может быть, дело и не в этом, но зачастую, когда машина начинает «буксовать», неожиданно возникает рывок в противоположную сторону. Как будто сначала машина пошла туда, где колесо заблокировано, а потом оно опять получило момент, и машина дергается в противоположную сторону.
Может, это и не связано с самоблоком, но я знаю такую особенность поведения машины на разбитой дороге и всегда к этому готов. Возможно, кому-то это будет полезно. Во всем поведение машины абсолютно нормальное
Самоблокирующийся дифференциал для Нивы является хорошим дополнением, позволяющим при правильном его использовании значительно улучшить ее внедорожные свойства.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📺 Видео
Винтовая блокировка в задний мост Нива Chevrolet на 10 винтовСкачать
О БЛОКИРОВКАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Блокировки "ЛЕСОХОД" работают? | Стоит ли ставить "САМОБЛОКИ"Скачать
Установка блокировки. Как отрегулировать редуктор.Скачать
КАКУЮ БЛОКИРОВКУ ПОСТАВИТЬ НА НИВУ ВИДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕСкачать
Шнива с заднми самоблоком показывает кто тут батяСкачать
ПОМОЩЬ или ВРЕД от самоблоков? Проверяем на бездорожье и кроссовой трассе!Скачать
100 блокировка Иж-Техно на Ниву! Попрет как танк?!Скачать
🚗 НИВА В ПОДЪЁМ НА САМОБЛОКАХ 🚗Скачать
Самоблок в заднем мосту Шевроле НиваСкачать
Установка тросовой блокировки дифференциала на ВАЗ 2121 НИВАСкачать
Новая жёсткая принудительная блокировка на Ниву. С тросовым приводом.Скачать
Как работает блокировка дифференциала. Заварка, винтовой или дисковый самоблокирующийся дифференциалСкачать
Блокировка дифференциала своими рукамиСкачать
Блокировка межосевого дифференциала наглядно или принцип работы межосевого дифференциала Нивы.Скачать
Блокировка БЛОККА от ИЖ Техно Самостоятельная установка.Скачать
