Установка шруса в редукторе

Снял стопор, по мере возможности обжал, уменьшил в диаметре и чтобы концы были почти за под лицо с валом, аккуратно установил на вал. Стопор чуть выглядывает за шлицы, пол миллиметра больше диаметра вала. Вставил в вал, приложил усилие — вал на месте. На установку ушло 10 секунд. С небольшим усилием попробовал выдернуть — вал на месте. Думаю, что миллиметра вполне достаточно, чтобы вал не выходил из редуктора вдоль своей оси.

На будущее другим пользователям: Не спешите менять вал за 50 — 60 тыс., если полетел внешний пыльник, даже, если со стороны ШРУС появился стук и скрип, это всего на всего свидетельствует о том, что в нем не осталось смазки. Внешний ШРУС на Паджеро IV имеет достаточно большой осевой ход — это не поломка. Снимите вал, разберите внутренний ШРУС, через внутренний конец вала снимите вышедший из строя пыльник поставьте новый и т.д. Единственный вопрос, который меня интересует это хомут, слишком плотно он сидит, что вместо него ставить?

DenVer, отдельное спасибо за поддержку. Помог развеять сомнения.
С уважением,
Юрий

PS: Одна голова хорошо, но лучше спросить другой!

Видео:На редуктор от муравья установил шрусаСкачать

Замена внутреннего ШРУСа на квадроцикле CFMOTO

Квадроцикл у меня первый, поэтому при покупке я не был знаком с рекомендациями по его тщательному осмотру и обслуживанию. И, к прискорбию, прошлой осенью по неопытности упустил повреждение пыльника внутреннего заднего правого ШРУСа. Повреждение было очень маленьким и малозаметным – небольшая дырочка. Но когда я его обнаружил, прощупывая пыльник, из дырочки вытекла ржавая вода. В ШРУСе было грязное болото. Смазка куда-то смылась, а поверхности шариков и канавок заржавели. Совсем немного, наверное, на десятую или несколько сотых миллиметра – но этого хватило, чтобы запустить процесс разрушения.

Я очистил ржавчину, заложил новую смазку и заменил пыльник, однако было поздно. Через тысячу км износ усилился, и ШРУС уже стал отчётливо хрустеть. Это проявлялось при левом повороте, особенно при сбросе газа. На видео хорошо слышно: «цок-цок-цок». Хотя, в принципе, износ ещё несущественный.

Если вы заметили у себя подобное, значит, у вас тоже накрылся ШРУС. Осталось определить, какой именно. Честно говоря, не знаю теоретического алгоритма для полноприводной техники, поэтому лучше определять на практике. Спереди цокает или сзади – это слышно. Справа или слева – менее явно, но тоже слышно. Впрочем, никто не мешает проверить обе стороны. Нужно всего лишь подёргать полуось с обеих сторон и посмотреть, где люфт. Конечно, надо потихоньку прокручивать колёса и дёргать ось, ведь ШРУС изношен не по всем поверхностям, поэтому не факт, что вы сразу наткнётесь на люфт, особенно на начальной стадии, как у меня. Это можно делать и на стоящем квадроцикле, и на вывешенном (но тогда лучше без колёс, потому что они будут создавать нагрузку на ось, и её просто так не пошатаешь).

В моём случае стук раздавался из внутреннего заднего правого ШРУСа. Всё правильно, на слух именно оттуда и хрустело: сзади справа. Я даже сначала думал, что шум идёт из редуктора, но это не так.

Каталожный номер детали 9010-280210, это комплект заднего правого внутреннего ШРУСа. Стоимость немалая, обошлось в 4900 рублей (и это ещё повезло найти завалявшийся у дилера из старых запасов, т.к. новая официальная цена 5619 руб). В комплект входит сам ШРУС (полностью: две обоймы, сепаратор, шарики), пыльник, смазка, хомуты и стопорные кольца.

Читайте также: Затяжка болтовых соединений редуктора уаз 469

ШРУСы на всех мотовездеходах CFMOTO одинаковые, независимо от модели. То есть, например, внутренний задний правый ШРУС один и тот же – что на CF500-A, что на CF800-X8. А по параметрам «передний/задний», «левый/правый», «внутренний/внешний» они отличаются. Обидно, внутренний дороже внешнего. Ну ничего, ШРУС мне подарили на день рождения (вот что такое ценный подарок для мужика), так что я, в общем-то, ничего не потерял. Зато займусь ремонтом и получу от этого удовольствие.

Инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и принадлежности:

• домкрат
• ключ с головкой на 17 (для снятия колеса)
• два ключа на 15
• переставные клещи (для снятия хомутов)
• тонкая отвёртка или шило
• съёмник стопорных колец
• киянка
• резиновые перчатки, ветошь

Это, понятное дело, минимум – если дела пойдут как полагается. Мне дополнительно понадобились ключи на 12 и 14, молоток и фомка.

Снятие внутреннего ШРУСа

Приподняв мотовездеход на домкрате, снимаем колесо. И лучше установить квадроцикл на что-то более устойчивое, чем домкрат, например, на пенёк. Либо, сняв колесо, приспустить домкрат, чтобы второе колесо опёрлось о землю.

С помощью двух ключей на 15 откручиваем болты рычагов и освобождаем кулак.

Откручиваем также нижнюю опору амортизатора.

Ну вот и всё. Настал момент истины. Нужно выдернуть ШРУС из редуктора. Для этого, ухватившись обеими руками, делаем резкий рывок на себя по возможности максимально перпендикулярно относительно редуктора. Внутри редуктора его держит стопорное кольцо.

Привод должен выйти из редуктора. Но не обязан. Если он выйдет – пляшите от радости: сказочно повезло. Скорее всего, он не выйдет. Лично я дёргал до изнеможения, при этом не выдержало даже старое стопорное кольцо, фиксирующее внутреннюю обойму ШРУСа. Но внешняя часть узла никак не хотела поддаваться.

Пришлось идти другим путём: располовинивать редуктор. Идея следующая: если не получается вытащить снаружи, значит, надо выбить изнутри. К счастью, располовинивание заднего редуктора – несложная операция.

Для начала необходимо слить из редуктора масло (подробно можно посмотреть в материале о замене масла в редукторах).

Затем ключами на 12 и на 14 отвинчиваем восемь болтов, крепящих правую половину заднего редуктора (шесть болтов с головкой на 12 и два – с головкой на 14).

Снова несколько раз дёргаем привод на себя, и он вместе с половиной редуктора выходит. Забавно, левый ШРУС теперь полностью свободен, его можно было бы вынимать, но нам-то нужен правый :).

А вот и правый, но он пока ещё внутри шестерни.

Я покумекал, как бы мне его выбить, и вот что придумал из подручных средств: водрузил привод на пеньки, внутрь на торец ШРУСа поставил длинную головку от ключа.

Стукнул слегка пару раз молотком, ШРУС тут же и вышел.

Вот и всё, ось с ШРУСами у нас в руках. Снимаем хомуты, стягиваем пыльник, выковыриваем стопорное кольцо внешней гранаты, вынимаем ось и снимаем кольцо внутренней гранаты (все эти действия можно более подробно посмотреть в материале о замене пыльника ШРУСа).

Внешняя граната, доставившая столько проблем, наконец полностью отделена от остальных частей квадроцикла :). На фото видно стойкое стопорное кольцо, выполнявшее свой долг до последнего. Но оно в полном порядке, не закушено, не имеет повреждений.

Кстати, обратите внимание, какая стерильная чистота внутри редуктора (пробег 2000 км). На зубьях – ни малейшего следа износа (на магните сливного болта микроскопический налёт стружки). Для смазки я пользуюсь исключительно маслом для автоматических коробок (ATF), эта жидкость прекрасно работает в редукторах!

Установка нового ШРУСа

Но вернёмся к ШРУСу. Надо теперь собрать редуктор и вставить в него новую гранату. Нужно обязательно протереть все прилегающие поверхности чистой ветошью и следить за тем, чтобы внутрь не попал мусор. Также очистить внутреннюю часть сальника ШРУСа.

Некоторая сложность будет в том, что выдирали-то мы полредуктора рывком, а вставить обратным действием не получится: вылетит незафиксированный левый ШРУС, ведь у него тоже есть стопорное кольцо. Как делал я: прижал левый ШРУС к корпусу фомкой (прямо за его юбку), и постепенно закручивал болты (три равноудалённых болта), пока кольцо не село в паз. После этого уже было легко закрутить все остальные. При этом в процессе затягивания надо прокручивать колесо, чтобы убедиться, что оно легко крутится, то есть правильно вставлено на своё место.

Читайте также: Самодельный понижающий редуктор для мотоблока

Новая граната устанавливается с помощью лёгких ударов киянкой.

Надеваем на ось новый пыльник. Я надел старый, так как он был в полном порядке. Но, разумеется, старую смазку из него необходимо удалить, она уже испорчена.

Затем надеваем внутреннюю обойму ШРУСа, соблюдая верную ориентацию: более узкой частью сепаратора к оси, широкой наружу – и фиксируем новым стопорным кольцом.

Тщательно набиваем смазкой внутреннюю и внешнюю обоймы.

Смазки жалеть не нужно. Остатки смазки выдавливаются в пыльник.

Вставляем привод на место, фиксируем стопорным кольцом, надеваем хомуты.

Устанавливаем амортизатор и кулак подвески.

Теперь осталось только снова залить в редуктор трансмиссионное масло – и вперёд, на испытания!

А испытания показали, что операция прошла более чем успешно, хруст пропал начисто, и квадроцикл стал как новенький :). Осталось только привыкнуть, что в привычных местах при повороте налево цокота больше нет. Вот такая несложная, в общем-то, операция. По затрате времени – чисто на работу у меня ушёл ровно час. Удовольствия масса.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Видео:Как забить гранату шруса не задрав стопор.Скачать

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Видео:лайфхак установка шрусаСкачать

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Видео:как шумит редуктор на xtrailСкачать

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Видео:Самый быстрый способ как вставить цилиндр в суппортСкачать

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Читайте также: Редуктор из двигателя мотоцикла

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Видео:Стук при переключении передачи bmw e60Скачать

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Видео:ПРИКОЛ люфт в коробкеСкачать

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/ustanovka-shrusa-v-reduktore

  🎦 Видео

  Каждый бмвшник после чип-тюнинга #blondinkadrive #bmwСкачать

  

  ВАЗ 21214 штатный натяжительСкачать

  

  Нива, NIVA , замена шруса, подшипника и сальника!!!Скачать

  

  Полгода стучит подвеска)😀 #подвескаСкачать

  

  Самый правильный способ снятия шрусов с КППСкачать

  

  НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ РВАНЫЕ ПЫЛЬНИКИ ШРУСОВСкачать

  

  Mitsubishi Delica, замена сальника переднего редуктора (граната не выходит...)Скачать

  

  ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУПИТЬ ШРУС ПОСМОТРИ ЭТО ВИДЕО/ ВНУТРЕННИЙ ШРУС/ НАРУЖНЫЙ ШРУССкачать

  

  Как и чем правильно обслужить суппорта, когда меняешь резинуСкачать

  

  Люфт шруса на шлицах вала привода, кто как устраняет?Скачать

  

  Как гудит ступичный подшипникСкачать

  

  Замена сальника переднего правого привода на Сузуки Гранд витара или не вытаскивается вал.Скачать

  

  Замена сальника редуктора своими силамиСкачать