Снятие и установка редуктора заднего моста. 1 — тормозной барабан, 2 — прокладка, 3 — полуось, 4 — задний карданный вал, 5 — редуктор заднего моста, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — сливная пробка, 8 — заливная пробка, 9 — датчик частоты вращения колеса, 10 — тормозная трубка, 11 — разъем привода блокировки заднего дифференциала (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала).
Редуктор заднего моста (модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала). 1 — упорная шайба, 2 — сателлит, 3 — крестовина, 4 — полу-осевая шестерня, 5 — фиксатор регулировочной гайки, 6 — подшипник, 7 — ведомая шестерня, 8 — правая чашка дифференциала, 9 — левая чашка дифференциала, 10 — стопорная пластина, 11 — регулировочная гайка, 12 — ступица включения блокировки, 13 — шайба, 14 — ведущая шестерня, 15 — фланец, 16 — пыльник, 17 — сальник, 18 — маслоотражатель, 19 — распорная втулка, 20 — картер редуктора заднего моста, 21 — датчик включения блокировки заднего дифференциала, 22 — прокладка, 23 — вилка включения блокировки, 24 — крышка, 25 — седло пружины, 26 — пружина, 27 — шарик, 28 — держатель штока вилки, 29 — штифт, 30 — шток вилки, 31 — кольцевое уплотнение, 32 — привод блокировки заднего дифференциала.
Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
Замена сальника фланца редуктора
1. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (см. главу «Карданный вал»).
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.
2. Снимите фланца редуктора заднего моста.
6) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
5. Установите фланец редуктора заднего моста.
а) Установите фланец редуктора заднего моста.
б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.
г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.
д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.
Предварительный натяг подшипника:
эксплуатации. 0,56 — 0,85 Н м
Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.
Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку.
Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки.
е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.
6. Подсоедините задний карданный вал к редуктору заднего моста (см. главу «Карданный вал»).
7. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста (см. главу «Техническое обслуживание»).
Toyota Hilux. Снятие и установка редуктора заднего моста
— Установка производится в порядке, обратном снятию.
— Моменты затяжки указаны в тексте.
1. (Модели с принудительной блокировкой заднего дифференциала) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (см. главу «Карданный вал»).
Примечание: подвесьте отсоединенный карданный вал на проволоке.
3. Слейте масло из картера редуктора заднего моста (см. главу «Техническое обслуживание»).
- Видео по теме «Toyota Hilux. Редуктор заднего моста»
- Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста
- Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста
- Видео по теме «Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста»
- 2. Полный привод Stage 1. Теория и практика с электромуфтой от Toyota Wish/
- Блокировка Torsen в задний редуктор (часть 1, редуктор)
- 💥 Видео
Видео по теме «Toyota Hilux. Редуктор заднего моста»
ремонт заднего моста
Тойота Центр Люберцы. Rav-4. Замена сальника задней полуоси и сальника редуктора заднего моста.
Ремонт Toyota LC100 (редуктор зад.моста)
Видео:Рояль в салоне, установка заднего редуктора CROWN GS 131Скачать
Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста
Видео:Замена подушки заднего редуктора Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 годаСкачать
Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста
Снятие и установка редуктора заднего моста. 1 — кольцевое уплотнение, 2 — тормозная трубка, 3 — заливная пробка, 4 — сливная пробка, 5 — трос привода стояночного тормоза, 6 — прокладка, 7 — датчик частоты вращения колеса, 8 — редуктор заднего моста в сборе, 9 — задний карданный вал.
Проверка уровня и замена масла
Процедуры проверки уровня и замены масла в редукторе заднего моста описаны в главе «Техническое обслуживание».
Замена сальника ведущей шестерни
1. Слейте масло из картера редуктора (см. главу «Техническое обслуживание»).
2. Отсоедините задний карданный вал от редуктора (см. главу «Карданный вал»).
3. Снимите фланец редуктора заднего моста.
а) С помощью зубила и молотка расконтрите контргайку фланца.
6. Установите фланец редуктора заднего моста.
а) С помощью съемника установите фланец.
б) Смажьте резьбу новой гайки маслом для гипоидных передач.
в) Удерживая фланец затяните контргайку.
7. Проверьте фланец редуктора.
а) Несколько раз, поворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.
б) С помощью динамометрического ключа проверьте предварительный натяг ведущей шестерни.
Новый подшипник. 1,0 — 1,7 Н м
Подшипник, используемый повторно. 0,9 — 1,4 Н м
в) Если предварительный натяг больше указанного:
— (Lexus LX-570) Замените распорную втулку подшипника.
— (Toyota Tundra) Подберите две прокладки регулировки предварительного натяга необходимой толщины.
г) Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тег пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.
д) Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку, нанесите консистентную смазку на резьбу гайки и повторите процедуру регулировки.
Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый момент затяжки:
Читайте также: Редуктор привода рамки fm76a modular 50s
Lexus LX-570. не более 441 Н-м
Toyota Tundra. не более 304 Н-м
8. С помощью зубила и молотка законтрите контргайку фланца.
9. Подсоедините задний карданный вал (см. главу «Карданный вал»).
10. Залейте масло в редуктор заднего моста (см. главу «Техническое обслуживание»).
Редуктор заднего моста (Lexus LX-570). 1 — фланец, 2 — сальник, 3 — маслоотражатель, 4 — подшипник, 5 — наружное кольцо подшипника, 6 — картер редуктора, 7 — фиксатор, 8 — крышка подшипника, 9 — распорная втулка, 10 — шайба, 11 — регулировочная гайка, 12 — левая часть чашки дифференциала, 13 — ведомая шестерня, 14 — правая часть чашки дифференциала, 15 — ведущая шестерня, 16 — упорная шайба, 17 — сателлит, 18 — полуосевая шестерня, 19 — крестовина сателлитов.
Редуктор заднего моста (Toyota Tundra).
17 — прокладка регулировки предварительного натяга,
20 — крышка подшипника. Примечание: при сборке на деталь, указанную стрелкой, нанесите консистентную смазку.
Снятие и установка редуктора заднего моста (Lexus LX-570 и Toyota Tundra)
Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.
1. Слейте масло из картера редуктора (см. главу «Техническое обслуживание»).
2. Снимите задние полуоси (см. главу «Приводные валы и полуоси»).
3. Нанесите установочные метки, отверните болты, снимите шайбы и отсоедините задний карданный вал от редуктора.
Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке к кузову.
4. Снимите редуктор заднего моста, а) Отверните десять гаек, снимите шайбы и редуктор заднего моста в сборе.
Примечание: не повредите контактные поверхности редуктора заднего моста.
5. С помощью стрелочного индикатора измерьте осевое и радиальное биение фланца.
Диаметр (А) установки индикатора:
Максимальное биение. 0,1 мм
Если биение больше максимального, то замените ответный фланец.
Видео по теме «Lexus LX-570 / Toyota Tundra. Редуктор заднего моста»
2802138020 бендикс редуктор стартера Toyota Land Cruiser 200 USA Sequoia Tundra Lexus LS 460 LX 570
Таких машин уже не делают задний мост NISSAN PATROL после 27-ми лет против DANA-44
Ремонт мостов и дифференциалов. Тойота Тундра от компании Тамия. Часть 3.
Видео:Toyota RAV Тойота Раф 4ремонт заднего редуктораСкачать
2. Полный привод Stage 1. Теория и практика с электромуфтой от Toyota Wish/
В данной статье расскажу об установки редуктора с электромуфтой от toyota wish. Но не о самом процессе установки, на драйве достаточно статей по этой теме.Да и там все просто снял поставил, подвел провод питания и вывел сапун. Я попытаюсь объяснить зачем я на него перешел, и раскрыть плюсы и минусы такого решения.
Предыстория была такова, я живу за городом там и выезд из дома в крутую гору да и снега частенько заваливает снегом. Поэтому полный привод для меня больше необходимость, чем развлечение. При покупки машины хозяин как то уклончиво отвечал про работу полного привода, поэтому я морально был готов к тому что он не работает.
Первый же снегопад это подтвердил.
По старой доброй традиции: углубился в драйв для того что бы разобраться что все таки сломалось у меня в системе полного привода, да за одно понять как эта система работает. Как оказалось у меня сломалась визкомуфта, причем как выяснилось вещица она довольно капризная и ломучая. И многие меняют ее на электромуфту с редуктором от toyota wish, судя по бж, она намного надежнее.
Общая схема работы полного привода что виско что с электро муфтой на Toyota Caldina выглядит так:
Из нее становится понятно следующие: момент в нашем автомобиле передается через угловую передачу в коробке одинаково на обе оси. При этом передняя ось постоянно подключенная а задняя размыкается и смыкается специальную муфту в заднем редукторе. Тем самым момент передачи усили от двигателя по осям распределяется от 100 перед 0 зад(за исключением небольших потерь на вращение кардана) до 50 на 50 если задний редуктор замкнут полностью. Перебросить назад больше момента чем на перед конструктивно не возможно.
Разница между электро и виско муфтой заключается лишь в принципе действия.
— В вискомуфте при разной скорости вращения передних и задних колес начинает нагреваться жидкость которая тут же твердеет и начинает передавать момент с карданного вала на задние колеса. Простым языком она стремится уровнять скорость вращения задних и передних колес. При этом она действует механически на разнице вращения осей без каких либо датчиков и не поддается не какому управлению.
— В электромуфте управление происходит под действием электромагнита который сжимает фрикционные диски. Если электромагнит не запитывается током, фрикционы остаются в выключенном состоянии — подводимая от карданного вала к передней крышке мощность не передается на вал муфты и задние колеса.
При подаче на электромагнит тока, к нему притягивается якорь и замыкает управляющий фрикцион. При этом фасонная шайба получает круговое движение, шарики перемещаются по пазам и придают поступательное движение поршню, который сжимает пакет главного фрикциона. Мощность передается от передней крышки на вал и далее на задние колеса. Величина передаваемого усилия бесступенчато регулируется изменением силы тока в электромагните. Простым языком мы при помощи вольтажа управляем степенью передачи момента на задние колеса.
Читайте также: Схема рулевого редуктора газ 69
Получается что электромуфта намного интереснее вискомуфты, но вот незадача в наших автомобилях нет компьютера который бы ей управлял. И поэтому полный привод будет работать только с кнопки вкл/выкл. С одной стороны удобно, надо полный привод нажал кнопку и поехал, не надо выключил и ездишь на переднем приводе что весьма экономично. Да и свежи у меня в памяти воспоминания от Аккорда когда в повороте на гололеде начинает шлифовать передние колеса, подключается неожиданно зад и тебя начинает таскать по всей дороге. Хорошо многолетний опыт езды на заднем приводе позволял выруливать из таких ситуаций, но из за этого ездишь в постоянном напряге.
Вот схема редуктора с электромуфтой:
Но есть и огромный минус в полном приводе с кнопки. В положении вкл ездить на постоянку практически невозможно так как у нас идет жесткое распределение момента 50 на 50 по осям. И любое отклонение от прямолинейного движения начинает давать напряжение на муфту и редуктор, так как начинается несовпадение по количеству оборотов между передними и задними колесами.
Но при этом конструкция муфты такова что можно менять количество передаваемого момента на задний привод от 0 до 50% за счет вольтажа подаваемого на муфту. Что дает нам определенное поле для творчества, можно сделать так называемый преднатяг заднего редуктора, для этого нам надо подать на редуктор меньшее напряжение, которое можно регулировать либо переменным резистором, либо постоянным подобрав значение.
Но я решил пойти дальше и попробовать сделать управление полным приводом интеллектуальным. По итогу должно получится намного интереснее и лучше родной вискомуфты. Что из этого получится буду описывать здесь в БЖ.
Видео:Регулировка редуктора заднего моста.ЧастьII. Авторская методика Жданкина Н.В.Скачать
Блокировка Torsen в задний редуктор (часть 1, редуктор)
Вкатил самоблокирующийся межколесный дифференциал типа Torsen в задний редуктор.
Тема давно и не раз пережеванная:
Ссылка раз — про «наш» торсен в Ипсуме.
Ссылка два — торсен в сотой королле.
Ссылка три, хотя про привода не понятно — у AE104 они такие же, как у AE115.
Ссылка четыре — установка того же торсена в RAV4.
Что это и зачем это — не буду здесь описывать. Замечу лишь, что торсен — не панацея от диагонального вывешивания. Если полностью разгрузить одно колесо на оси с торсеном, блокировки не будет.
И сразу про приход. А хез, есть ли он. Летом в болота не залезал и крутые горы не штурмовал. Управляемость не изменилась. Ну, почти не изменилась. Зад стал по-другому в повороты резкие входить, когда тапку придавишь. Дрифтовать по асфальту не позволяет кобыльность движка. Одна надежда почувствовать приход — зима ?
Одно скажу — хуже не стало ? Поэтому, считаю эксперимент удачным.
Историю про торсен разделю на две части — все фотки не лезут.
Это первая часть, непосредственно про сам редуктор. Про привода — во второй части.
Закупал железки зимой, вдумчиво и не спеша собирал в тепле и весной таки поставил. Сначала по случаю прикупил родной редуктор. Потом подвернулся недорогой редуктор с торсеном от целики ST205 GT-Four (подходит также от калдины ST215W именно M/T и, вроде, врать не буду, от какой-то 185 целики).
По внешнему виду редуктора очень похожи. Сразу бросаются в глаза только «лишние» крепления у ST205, ребра охлаждения на нем же и разные крышки редукторов.
Справа — родной редуктор, слева — от ST205:
У родного маслозаливное отверстие сбоку чугуниевого корпуса, а у целиковского — сзади, в алюминиевой крышке редуктора:
Фланцы на кардан — тоже разные:
Вообще, есть два подхода ко внедрению заднего торсена в короллу.
Первый — поставить в короллу корпус редуктора со всеми потрохами от ST205. Все встает почти как родное, «лишние» уши — не мешают.
В этом варианте нужно переставить крышку с королловского редуктора на целиковский.
Крышки заменяются болт-он, ибо посадочные размеры — одинаковы:
Также придется пересверлить отверстия в целиковском фланце под кардан короллы. Ну, или переставить сам фланец кардана с родного редуктора на целиковский.
Ахтунг! Переставлять фланец кардана — значит регулировать преднатяг подшипника «морковки» (ведущего вала редуктора) — и речь идет о значениях около 5 Hм.
Если есть динаномометрический ключ 0-10 Нм или около того — вполне себе вариант. Если ключа нет — я бы не стал переставлять фланец. Лучше уж сверлить. Центровка кардана будет все равно не по пересверленным отверстиям, поэтому точность тут не особо важна. С другой стороны, если переставлять фланец, можно поменять и сальники «морковки».
Минус первого варианта — исчезает маслозаливное отверстие. Масло заливают через отверстие сапуна. В принципе — мелочи жизни. В остальном — одни плюсы: лучшее охлаждение редуктора; не нужно регулировать пятно контакта, нет гемора с полной разборкой двух железок.
Читайте также: Комплекты независимого крепления редуктора переднего моста
Второй вариант — поставить в королловский редуктор только сам торсен и фланцы приводов, все остальное оставить «родное», королловское. Для этого нужно будет полностью вытряхнуть из обоих редукторов все потроха. Кроме «морковок».
Я пошел именно по этому пути — перднатяг морковки регулировать мне нечем, сальник морковки не течет — значит нефиг туда лезть.
Чтобы вытащить из редукторов дифференциалы, для начала нужно извлечь из них фланцы приводов. Вот эти вот:
Из родного редуктора фланцы легко вынимаются, но только после извлечения из них стопорных колец. Кольца доступны «внутри» дифференциала, их просто вытаскиваем плоскогубцами.
Из редуктора с торсеном фланцы только выбиваются. Никак иначе из не извлечь. Собственно, тоже все просто — прикладываем деревяшку к «уху» фланца, там, где болт, параллельно болту и херачим по деревяшке молотом. Без фанатизма. В сторону «из редуктора» ? Фланец должен сдвинуться с одного удара. Если он еще на месте, значит, стопорное кольцо сидит «не так». В этом случае проворачиваем фланец до следующего болта, слегка ударяем по фланцу в сторону «в редуктор», и повторяем процедуру с молотом и деревяшкой. Гемора, конечно, больше, чем с «родными» фланцами, но тоже легко.
Далее в редукторах откручиваем по 4 болта крышек подшипников:
Теперь можно извлекать сами дифференциалы. Легким движением руки.
Ахтунг! Очень желательно сразу пометить, где именно стояли какие центровочные кольца. Чисто на всякий случай. Ну и желательно не путать железки между редукторами вообще.
Все, что не в корпусе целевого редуктора — моется от старого масла и говен. Корпус желательно замыть так, чтобы говна и моющее средство (бензин?) не попадали в сторону сальника морковки. Ну, мало ли.
Старый герметик удаляется. То же самое с крышкой родного редуктора.
В целевом редукторе меняются сальники фланцев приводов, номер 90311-35032.
Далее есть два варианта — перекидывать ведомые шестерни между дифференциалами, или поменять диффы вместе с шестернями. Шестерни одинаковые (в стоке).
Я считаю, что лучше перекинуть только диффы — шестерни приработались со своими парами на морковках, и хз, как там на них что съело. Это не догма, конечно — народ перекидывает шестерни и не греет голову и все ништяк.
Чтобы снять шестерню с диффа, надо отогнуть стопорные скобы от болтов крепления и выкрутить болты.
Разгибать скобы следует тоже без зверств — они при повторном сгибании легко ломаются. Хорошо, когда два редуктора — есть запас. А если у вас только «лысый» торсен в наличии. Аккуратно, короче. Нежнее.
После выкручивания болтов снимаем шестерню. Она с натягом посажена, но с легким.
Теперь меняем шестерни. Тоже ничего сложного, самый гемор — натянуть шестерню на дифф без перекосов. Болты обтягиваются «звездой», чтобы равномерно притянуть шестерню. После затяжки болты фиксируются скобами. Если скоба отломалась, ее необходимо заменить.
Далее торсен закатывается в корпус, устанавливаются центровочные кольца и крышки подшипников, которые затем притягиваются болтами (надежно, но не до усрачки — вдруг менять кольца потом).
Теперь самое интересное. Регулировка пятна контакта. Если контакт ведущей и ведомой шестерен будет «не там», редуктор будет завывать, пинаться, или его вклинит.
Материалов по методе определения «правильности» пятна в сети хватает. Лучше почитайте подробно.
Вкратце процедура такова: на зубья ведомой шестерни наносится краска. Затем, притормаживая (пальцем) ведомую шестерню, крутим вал кардана. Несколько оборотов. Сначала в одну сторону, потом в другую. Пока краска на зубьях не «протрется». То место, где краска протерлась — и есть пятно контакта. И вот оно должно быть «по фен-шую».
Я использовал помаду вместо краски — хз, чо за краска нужна, надо ли ей сохнуть и вообще.
Пятно, вроде, вполне кошерное. «Заднее» пятно тоже.
Если пятно «ваще не там», начинается оргия с центровочными кольцами. На экзисте их можно заказать любых размеров. Но, скорее всего, до этого не дойдет — япошки — не любители геморроя — проще один раз сделать одинаково, чем потом ипаццо с регулировкой.
Болты подшипников обтягиваем. Уже можно ?
Теперь забиваем в торсен фланцы от ST205 (родные не подойдут), предварительно смазав сальники маслом. Никаких сложностей возникнуть не должно — фланцы заходят и защелкиваются «легким движением руки» с молотком.
Крышка садится на герметик, болты обжимаются. Герметик я использовал тот, что на фото — им и поддоны автоматов клеят, и такие вот вещи. Сохнет быстро. Хотя изначально он для стекол ?
Далее заливаем масло в редуктор. Можно и потом, но сейчас проще. Я лил Castrol GL-5 LongLife 75w-90. Льем по мануалу — в родной редуктор — по край заливного окошка, в целиковский (если мы его корпус юзаем) — столько, сколько написано в мануале про заправочные объемы целики.
На этом с редуктором — все. Он готов к инсталляции.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
💥 Видео
Toyota Hilux Surf . Замена редуктора заднего моста .Скачать
Таун айс тойота, регулеровка заднего редуктора.Скачать
TOYOTA RAV4 СНЯТИЕ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРАСкачать
регулировка заднего редуктора Toyota Land CruiserСкачать
работа редуктора, задний для тойота хайс с LSD,дифференциал повышенного тренияСкачать
УСТАНОВКА ВТОРОЙ ПОДУШКИ редуктора и ОСНОВНОЙ/ Toyota Mark 2 100/Tourer V.Скачать
Toyota Wish 4WD 2010 - Замена сальников приводов заднего редуктораСкачать
Tutorial - Замена редуктора на TOYOTA MARK2 JZX90 САМУРАЙ / 8"Скачать
Установка блокировки. Как отрегулировать редуктор.Скачать
Тойота Rav4 v40. Сальники заднего редуктора, замена. Заметки.Скачать
Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать
Тойота Прадо 90 редуктор LSD ремонт и подготовка. Подробно!Скачать
Редуктор заднего моста и полуось Тойота Форанер накрылись. Ремонт или замена?Скачать
Ставлю редуктор 3.2 в чайзер, обзор и впечатленияСкачать
Toyota Hilux - ремонт заднего редуктораСкачать
Ставим редуктор Torsen на Lexus RX300Скачать
