Устранить люфт в переднем редукторе нивы

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Видео:НИВА 4х4 / НАЙДЕНА ПРИЧИНА Люфта в трансмиссии / КАК УСТРАНИТЬ?Скачать

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Видео:Передний мост "Нива". Регулировка.Скачать

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Видео:Люфт переднего редуктора на Ниве. Так ли у Всех?!Скачать

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Видео:НИВА Люфты Стуки причины что делать. Зачем люфт на Новой Niva Lada 4х4 с АвтоВАЗ. Покупать ли НИВУСкачать

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Видео:ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!Скачать

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Видео:Редуктор Ваз 21213 № 3Скачать

Ремонт переднего моста видео

Видео:РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА НИВА (Ш-НИВА) СРПМ, БЛОКИРОВКИ, ОТВЯЗКАСкачать

Люфты в трансмиссии

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 44
Авто: 212180 1,7 карб

ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 10 / 1231
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 46

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 63
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр — они машину подняли, посмотрели — говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так — да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.

Сам руками покрутил все — ну есть люфты некоторые — хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного — но все вместе.

Вопрос — это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям — основной удар где-то спереди — может быть это передний мост?

Рег.: 08.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 150
Откуда: Где тока не сидел. Сейчас в Москве..
Возраст: 37
Авто: НИССАН-ПАТРУЛЬ, строится.

Видео:Люфт (свободный ход) хвостовика редуктора Нива, какой должен быть?Скачать

Как убрать люфт переднего моста Нива 21213: возможные неисправности и способы ремонта

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно;

• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

1. По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
2. Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Видео:Люфт переднего редуктора часть 2Скачать

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления.

Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.

Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая: 1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05.

Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

• При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Читайте также: Как почистить газовый редуктор для баллона

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается.

После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм. Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм.

О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству.

Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок.

Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов .

А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Читать дальше: Смарт автомобиль расход топлива

1. Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:
2. 1. Подрамник для РК
3. 2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста
4. 3. Бесшумные ручки РК
5. 4. Карданные валы на шрусовых соединениях
6. 5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста
7. 6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками
8. 7. Сцепление от Шевроле-Нивы
9. 8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

• Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

Читать дальше: Как просверлить стекло автомобиля

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

1. Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

• В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

1. Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:
2. а) уменьшение сопротивления при вращении;
3. б) работает в гарантированном тепловом зазоре;
4. в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;
5. г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,
6. д) ощутимое снижение расхода топлива.
7. Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Видео:Нивасик #04: Разборка и сборка РПМ НиваСкачать

Автосервис Редуктор

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).

Замеряем люфт «простого» редуктора

1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.

ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.

Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.

То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.

Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).

Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым».

Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей.

Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива.

Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое состояние приводных валов (ШРУСов).

Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Читайте также: Замена прокладки редуктора заднего моста ваз 2107

Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста

Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.

• Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.

• Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

Теперь проводим второй замер.

Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно. Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука…

Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера — ремонт нами отменялся).

Его задача — удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за оба ШРУСа — одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.

Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!

Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.

По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.

И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку основной люфт от приводов мы не устранили. Удары останутся!

• Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .
• Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм — эффект будет заметен.
• Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.

Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК -80, ТЛК-105, Ниссан Патруль

1. Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).
2. В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры : )
3. Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).
4. Статистика такова:
5. Обычно регулировкой редуктора удаётся устранить не более половины данного люфта.
6. Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном 35 мм, регулировкой редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание — в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.
7. Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).
8. *К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию — и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.
9. Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста) расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) — которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.
10. Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:

• Приводных валов
• ШРУСов (только на новые и оригинальные! — дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
• колёсных ступиц

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

О допустимой величине люфта

Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).

Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.

Видео:Передний редуктор Ваз 21213Скачать

Регулировка хвостовика переднего моста нива шевроле

Проверяем люфт.Проворачиваем кардан по часовой стрелке. Почувствовали упор. Поставили метку на корпусе моста и на фланце ведущей шестерни. Теперь проворачиваем кардан против часовой стрелки пока опять не почувствуем упор и ставим вторую метку на корпусе моста на против уже поставленной метки на фланце ведущей шестерни.

• Максимально допустимое расстояние между метками 11 мм.
• Либо появился люфт хвостовика горизонтальный вперед-назад даже на пару миллиметров.
• Избавляемся от люфта.

Откручиваем фланец кардана. И подтягиваем самоконтрящуюся гайку, ключом на 30, максимальным моментом затяжки 216Нм.

Проверяем повторно люфт.Скажу сразу: люфт на прокручивание свыше 11 мм я не встречал ни разу, так как главная пара довольно износоустойчива. А вот люфт горизонтальный вперед назад встречается.

Из-за мельчайшей выработки обойм подшипников ведущей шестерни расстояние между подшипниками и распорной втулкой уменьшается и за избыточного расстояния появляется горизонтальный люфт хвостовика.

Итак, замена/подбор регулировочной шайбы.

Снимаем передний мост: (перед снятием ставим метку на фланце кардана и на фланце переднего моста)— откручиваем самоконрящуюся гайку хвостовика;— сливаем масло с переднего моста;— снимаем передние колеса, верхние шаровые, рулевые рычаги;— выщелкиваем левую и откручиваем правую полуоси;— отсоединяем все шланги подключения переднего моста, а так же сапун и датчик подключения переднего моста;— откручиваем подушку переднего моста и перднюю поперечную балку.

Откручиваем удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью.

Откручиваем крышку картера моста.

Откручиваем 4 болта крепления крышек подшипников и вытаскиваем дифференциал.

Далее снимаем фланец с ведущей шестерни и аккуратно выбиваем ведущую шестерню.

Теперь нам нужно подобрать регулировочную шайбу тоньше размером.Комплект регулировочных шайб MB 185361, стоимость 56 у.е.

Так же могут подойти уплотнительные кольца для регулировки люфта полуоси в ступице MB 241229, цена 21 у.е.

Заменив новый сальник и смазав его маслом вставляем ведущую шестерную с подшипниками, распорной втулкой и новой регулировочной шайбой. Усаживаем плотно на свое место. Вставляем фланец и затягиваем гайку с моментом затяжки 216 Нм. И проверяем люфт. Если люфт есть — ставим тоньше шайбу, если люфта нет, но хвостовик крутится туго — ставим толще шайбу.

Видео:Стуки в переднем редукторе. Нива шевролеСкачать

Ремонт переднего моста нива и усиление заднего моста нивы

Передний мост нива шевроле можно представить, как главная передача, которая устанавливается в одном картере.

Подшипники редуктора, шестерни главной передачи идентично у заднего и переднего моста нива. С низу и спереди передний картер будит закрыт крышками уплотнённый прокладками и совершенно литой.

Давайте разберем более подробно как производить ремонт переднего моста.

Как происходит замена масла

Каждые сорок пять тысяч километров по регламенту нужно производить в редукторе замену масла. Для этого нам понадобится:

• ключ на семнадцать.
• Емкость куда можно слить старое масло.
• На семнадцать шестигранник.

Лучше всего на автомобиле масло менять после того как он немного поработает так сказать на горячую.

После того как автомобиль прогрели, отворачиваем сливную пробку и сливаем масло в специально приготовленную емкость, затем пробку заворачиваем обратно.

Отворачиваем пробку для залива масла и заливаем новое трансмиссионное масло эту манипуляцию можно сделать при помощи любого шприца. Масло заливаем до нижнего уровня кромки, специального заливного отверстия, после чего пробку заворачиваем обратно. На этом процесс по замене трансмиссионного масла считается законченным.

Как заменить сальник хвостовика на переднем мосте

Если обнаруживается течь масла, то следует заменить сальник. Для замены нам понадобится:

• Ключ на четырнадцать и тринадцать.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Ключ динамометрический.

Читайте также: Масло в редуктор заднего моста хендай санта фе классик

Перед тем как заменить сальник хвостовика, то есть произвести ремонт нивы своими руками, необходимо заглушить двигатель и выключить передачу, слить из картера переднего моста масло, затем отсоединить передний вал карданный, от ведущей шестерни флаца редуктора моста переднего.

Выводим корпус внутреннего шарнира привода передних колес плавно из зацепления со всеми шестернями полуосей. Следует определить момент, когда происходит сопротивления вращению фланца гайки и произвести замену сальника.

Назад все устанавливается в обратном порядке, после чего в редуктор заливается масло.

Как произвести замену сальника корпуса и подшипника

Для замены нам нужны будут:

• Бородок
• Молоток любой главное не деревянный
• Герметик также любой лучше прозрачны
• Съёмник для стопорных колец

Снимаем привод передних колес, затем снимаем стопорное кольцо подшипника, с помощью деревянного бруска и молотка все это сбиваем и снимем подшипник вала и корпус.

При помощи бородка и молотка снимаем сальник так называемого внутреннего ШРУСА у переднего колеса.

Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом, а на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика.

После проделанной работы аккуратно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус, в обратном порядке устанавливаем снятые детали, если есть необходимость производим замену ШРУСА старого на новый.

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

• Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
• Балонник ключ
• Шестигранник желательно на двенадцать
• Молоток
• Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
• Зубило
• И любая емкость для масла

• Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.
• Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.
• К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.

Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

• Если делать это самому будит затрачено много усилий
• Эта процедура довольно дорогостоящая
• Мосты не часто гнутся
• Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно.

Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра.

Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник. После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже.

Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Видео:Как проверить люфт переднего моста на НивеСкачать

Конструктивные особенности заднего моста автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214

• Задний мост автомобиля выполнен в виде пустотелой балки, к торцам которой приварены фланцы с посадочными местами под подшипники полуосей и отверстиями для крепления тормозных щитов
• В середине к балке болтами крепится редуктор главной передачи с дифференциалом, а со стороны фланцев в балку вставлены две полуоси, передающие крутящий момент от редуктора к задним колесам.
• Главная передача гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары — 2106).
• Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках.
• Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик.
• Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.
• Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются).
• Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157— 197 Нм, для подшипников после пробега 30 км и более — 39,2—59,0 Нм.
• При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118—255 Нм, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни.
• Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Нм, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно.
• Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб.

Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников.

Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы.

Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0 — 0,1 мм.

Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню.

Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками.

При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита — так оно не попадает на тормозные колодки.

Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель.

Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Проверка исправности заднего моста

Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их. Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи, и свободно вращаться.

Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси.

Он допускается не более 0,7 мм. Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен.

Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.

Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.

Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.

1. Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.
2. Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.
3. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки.

При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.

В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем. Во втором – без нее.

Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала. Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.

Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.

Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих испытаниях, вызваны редуктором.

Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу. Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/ustranit-lyuft-v-perednem-reduktore-nivy

  💥 Видео

  Нива - вторая жизнь. 20 серия. Трансмиссия. Разбираем и проверяем состояние переднего моста..Скачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

  

  Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

  

  Проверка люфта хвостовика переднего мостаСкачать

  

  Шнива люфт переднего редуктора.Скачать

  

  Фланец РЗМ, РПМ, РК: ремонт. Раздатка, редуктор переднего моста Нива, редуктор заднего моста ВАЗ.Скачать

  

  Удары трансмиссии на Ниве. Причины и устранениеСкачать