Устройства редуктора заднего моста ваз 2107

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Видео:Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Секреты настройки и ремонта. Серия№1Скачать

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Видео:Устройство редуктора моста автомобиляСкачать

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

Видео:Ремонт и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ, Нива.Скачать

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

Видео:Разборка редуктора заднего моста ВАЗСкачать

Устройства редуктора заднего моста ваз 2107

Видео:Что гудит,редуктор или полуось, как определить?Скачать

Замена редуктора заднего моста, меняем сальник хвостовика, ставим самоблок

Видео:Сколько стоит ремонт редуктора заднего моста ВАЗ?Скачать

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

• постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
• во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
• разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

Читайте также: Тех привод мотор редукторы

Устройство редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны.

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

• припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
• поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
• завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

• применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
• эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
• в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Видео:ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста - Часть 1Скачать

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Видео:Устройство редуктора заднего моста. Как работает дифференциал?Скачать

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

1. несвоевременная замена трансмиссионного масла;
2. использование некачественного масла;
3. эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
4. частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Видео:Как определить редуктор заднего моста не снимая с автомобиля.Скачать

Инструменты и материалы

• баллонный ключ;
• домкрат;
• набор ключей на 13, 14;
• головка на 17 для откручивания полуосей;
• ключ для откручивания сливной пробки на мосту;
• молоток;
• тара для слива масла;
• новый редуктор.

Видео:Какой редуктор лучше?Скачать

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Читайте также: Редуктор bigas s r l тип ri 27

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Регулировка редуктора Ваз 2107

Видео:Сапун, что это и зачем?Скачать

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Читайте также: Замена карданного вала на ВАЗ 2107

Видео:Редуктор заднего моста РЗМ 2106 для ВАЗ 2107 в Псков (Видео обзор для GEARBOX63 Поволжье)Скачать

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
2. Отворачиваем гайку фланца.
3. Снимаем фланец с шлицев вала.
4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
6. Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Для предотвращения самоотворачивания гайка фланца имеет специальную пластмассовую вставку, которая, сминаясь об резьбу, создает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Как правило, такие гайки выдерживают до десяти отвинчиваний без потери стопорящих свойств. Если возникли сомнения, возьмите новую гайку.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Читайте также: Ремонт задний редуктор ваз 2121

Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

Видео:Как узнать какой редуктор заднего моста без снятия его с автомобиляСкачать

Самоблокирующийся дифференциал

Самый распространенный способ повышения проходимости автомобиля — это поставить самоблокирующийся дифференциал. Главное достоинство этого устройства в том, что с его помощью исключается блокировка колес “навсегда”. Это важно, так как предотвращение включения блокировки, когда в этом нет необходимости, способствует защите полуосей от критических нагрузок.

Различают следующие виды блокировок дифференциала:

1. Дисковая — реализуется за счет использования фрикционных муфт. Эти муфты вступают в работу сразу, как только колеса начинают вращаться с неравномерной скоростью. Недостаток этого механизма в том, что он требует применения не дешевого трансмиссионного масла, а также требует довольно частого выполнения регулировочных работ по настройке узла. Это далеко не самый лучший механизм для автомобиля ВАЗ 2107.
2. Вискомуфтовая блокировка — работа такого устройства основывается на применении липких дисков, погруженных в специальную жидкость. Она затвердевает при нагревании, обеспечивая сцепление шестерней — то есть дифференциал блокируется. Нагревается жидкость в момент изменения угловой скорости колес на оси(когда скорость вращения колес становится разной). Недостаток этого механизма в том, что они требуют полной герметичности узла, и работают эффективно только при недлительном буксовании.
3. Винтовая блокировка или червячная — это лучший вариант автоматической блокировки для ВАЗ 2107. Реализуется механизм на применении червячных винтов, которые вращаются при езде авто по прямой, а при смене угловой скорости колес, они смещаются в пазы, посредством чего и происходит стопорение дифференциала. Как только авто выбирается из грязевого плена, то блокированный механизм возобновляет свою нормальную работу за счет перемещения червячных винтов на свои места.
4. Планетарная — принцип работы похож на червячную схему, только вместо шестерней, применяются шарики. За счет шариков происходит блокирование колес, а в работу они вступают при изменении тягового усилия между двигателей и осью. По сравнению с самоблокирующимся червячным редуктором, планетарный обходится примерно в 2 раза дешевле.

Кроме автоматической блокировки дифференциала, есть также принудительная, которая подключается при необходимости.

Видео:Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Распорная втулка. Серия№2Скачать

Блокировка дифференциала повышенного трения

При движении автомобиля по неровной дороге или в повороте его ведущие колеса проходят различный путь, что приводит к дополнительной нагрузке на шины и детали трансмиссии (например главная пара). Это обстоятельство существенно увеличивает их износ и ухудшает управляемость. В эпоху малых скоростей и отсутствия автомобильных дорог эта проблема не причиняла водителям особого беспокойства, а цельная ведущая ось лишь повышала проходимость автомобиля.

Однако, техника совершенствовалась, скорости возрастали, что привело к необходимости развязать между собой ведущие колеса. Таким устройством, позволяющим колесам вращаться с разной скоростью послужил дифференциал – планетарный механизм, распределяющий крутящий момент поровну между полуосями.

Но, несмотря на увеличение устойчивости и управляемости автомобиля, дифференциал значительно снизил его проходимость, именно заводской Вазовский дифференциал страдает таким недостатком. Этот недостаток возникал из-за того, что величина крутящего момента задавалась колесом, имеющим худшее сцепление с дорогой. Из-за этого одно колесо начинало пробуксовывать, а второе просто останавливалось.

Использование ручной блокировки дифференциала не смогло решить данную проблему, так как такое устройство годилось лишь преодоления труднопроходимых участков дороги и требовало от водителя постоянного внимания.

Необходимость автоматической блокировки дифференциалов привела к созданию всевозможных конструкций самоблокирующихся дифференциалов (дифференциалов повышенного трения). Такие дифференциалы не требуют от водителя дополнительных действий и даже компенсируют некоторые ошибки.

Наибольшее распространение при тюнинге серийных автомобилей получили самоблокирущиеся дифференциалы винтового типа. Это связано с их высоким ресурсом и отсутствием проблем при установке. Благодаря относительно несложной конструкции, такие дифференциалы доступны и почти не требуют технического обслуживания.

Недостатком большинства конструкций блокировок дифференциалов является возникновение кратковременных пиковых нагрузок, появляющихся в момент включения блокировки. Особенностью винтовой блокировки являются сглаженный процесс включения-выключения, что предупреждает повышенный износ трансмиссии. Кроме того, при включении винтовой блокировки на рулевое колесо не передается дополнительное толчковое усилие (что характерно при установке дисковых блокировок на переднеприводные автомобили).

Установка самоблокирующегося винтового дифференциала значительно увеличивает проходимость и устойчивость автомобиля на скользкой дороге. Благодаря оптимальному перераспределению крутящего момента между ведущими колесами, буксующее на скользкой дороге колесо разгружается, а колесо, имеющее лучшее сцепление с дорожным покрытием, получает дополнительный крутящий момент. Автомобиль с винтовой блокировкой быстрее разгоняется по льду и плотному снегу, легче управляется в поворотах и предупреждает срыв ведущих колес при резком старте на асфальте.

Для еще более комфортной езды в систему блокировки дифференциала устанавливается муфта предварительного натяга, которая выравнивает срабатывание блокировки и уменьшает нагрузки на трансмиссию автомобиля. Величина преднатяга показывает минимальный крутящий момент, действующий на колесо, независимо от его положения на дороге. Оптимальное значение преднатяга зависит от условий эксплуатации автомобиля: меньший преднатяг облегчает управление машиной на резких поворотах, а больший – повышает проходимость на плохой дороге. Однако, учесть все нюансы конструкции автомобиля, манеры вождения и дорожного (или бездорожного) покрытия смогут только опытные профессионалы. Таковыми являются специалисты Клуба Турбо, которые при установке блокировки дифференциала выставят (по желанию клиента) наиболее подходящую величину преднатяга (для езды в обычных условиях значение предварительного натяга устанавливается, как правило, равным 4 кг).

В силу конструктивных особенностей винтовых самоблокирующихся дифференциалов, при их изготовлении требуется соблюдать высокую точность, а высокие механические нагрузки предполагают большой запас прочности комплектующих.

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/ustroystva-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107

  📹 Видео

  Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ. Распорная втулка. О качестве запчастей...Скачать

  

  Почему начал гудеть редуктор заднего моста. Как самому определить причину и что надо делатьСкачать

  

  ЛЮФТ В РЕДУКТОРЕ ЗАДНЕГО МОСТА.Скачать

  

  Почему смещен задний мост ВАЗ.Скачать

  

  Редуктор ведущего моста. Устраняем стук, скрежет, гул, вой и вибрацию редуктора своими рукамиСкачать

  

  регулировка редуктора ваз классика своими руками без специнструментаСкачать