И так, давненько тут не писал, все как то не было ни времени, ни желания. Немножечко исправлю эту ситуацию «полезной» статейкой для владельцев G3 и всех кто имеет схожую систему кондиционирования (а это почти все Mitsubishi).
Сперва — общая информация, ниже диагностика и возможные пути их решения.
Начнем с простого: принцип работы кондиционера.
В общем случае кондиционер состоит из 5ти принципиальных элементов:
1) Компрессор кондиционера — как правило, в Mitsubishi на двигателях 4Gхх и 6*хх это винтовой компрессор, который способен нагнетать давление ДО
30 атмосфер (правда при таком давлении его выключит датчик давления аварийный, либо датчик температуры на компрессоре).
2) Радиатор охлаждения кондиционера — при сжатии, как должно быть всем известно из школьного курса физики, — газ нагревается (в нашем случае это как правило хладагент R134a). Поэтому для охлаждения, нагретого компрессором газа — в системе используется радиатор, который в принудительном режиме обдувается вентиляторами при включении системы. Как правило в большинстве машин радиатор содержит фильтр, который улавливает выработку с компрессора кондиционера (металическую стружку и другие крупные частицы из системы кондиционера), иногда этот фильтр находится в виде отдельного элемента, иногда с прозрачным окошечком, через которое можно оценить состояние системы.
3) Расширительный клапан кондиционера — это специальный (механический) клапан, который осуществляет понижение давления, при котором хладагент под давлением
16-20 атмосфер из радиатора поступает к клапану и начинает расширение газа. Однако клапан этот устроен довольно хитро и имеет уязвимые места. Об этом будет чуть дальше.
Может выглядеть по разному.
4) Испаритель кондиционера — обычный реечный радиатор сравнительно большой площади. Газ из расширительного клапана кондиционера при расширении начинает активно поглощать энергию и тем самым охлаждает тепловую энергию с радиатора испарителя. Его задачей стоит поглощение тепла. В следствии того что испаритель охлаждается до низких температур (в плоть до отрицательных). С испарителя — газ поступает обратно в компрессор кондиционера и так далее по замкнутому кругу.
5) Электроника — которая всем этим управляет и не дает убить компрессор. Для машин с ручным управлением — это блок управления кондиционера, который имеет 2-3 датчика температуры, датчик давления и в некоторых версиях двигателей (где приводной ремень компрессора кондиционера связан с ремнем генератора) — датчик пробуксовки ремня. Исходя из этих показаний — система принимает решение с какой периодичностью будет включаться муфта компрессора кондиционера. С климатом ситуация несколько иная, но суть та же, просто алгоритм включения кондиционера работает немного по другому (как правило чаще).
* во многих автомобилях, при включении режима обдува стекла (или стекло+ноги) — принудительно включается компрессор кондиционера. Это сделано специально, чтобы осушать воздух и не давать запотевать лобовому стеклу.
Ну и конечно я опустил такую немаловажную часть — как трубки. Тонкая трубка используется для высокого давления, в то время как толстая — для низкого давления (причина такого выбора инженеров — не проста, поскольку в сжатом виде хладагент соответственно занимает меньше места и для работы системы требуется меньший объем рабочего газа). В случае если вы ремонтируете магистраль и меняете ее на более толстые шланги резиновые — позаботьтесь об увеличении заправочного объема соответственно.
Диагностика системы кондиционера. Типовые неисправности. Или почему кондиционер работает или работает не так, как нужно.
1. Не включается кондиционер.
Первым делом — следует проверить предохранитель на муфту кондиционера под капотом (со снежинкой). Также можно проверить работоспособность муфты кондиционера — для этого снимаем релюшку кондиционера под капотом и замыкаем между собой силовые контакты (не управляющие). Если услышим какой нибудь звук-стук — значит все в порядке и можно со спокойной душой читать дальше, если нет — переходим к пункту 5:
Система не герметична. Наиболее распространенная проблема. Все дело в том, что система кондиционера испытывает большие нагрузки (высокое давление, а также перепады температур). Поэтому резинки на трубках — имеют свойство дубеть и пропускать хладагент во внешнюю среду. Как понять что система не герметична — заехать на диагностику кондиционера и произвести вакуумирование системы. Если система не держит вакуум — применят течеискатель. В общем потребуется найти и устранить течь (как правило она появляется в районе сот радиатора кондиционера, когда их пробивает камнем или чем то еще). Второе по популярности — это уплотнительные резинки. При разборе системы кондиционера — НЕОБХОДИМО менять уплотнительные кольца, стоят они не так дорого, но головной боли не будет.
Читайте также: Пневматическая системы тормозного компрессора
2. Кондиционер работает, но вскоре перестает холодить и машина перегревается.
Это вторая наиболее популярная проблема, многие ее ощущают летом в пробках или просто на жаре, ее причина как правило кроется в забитых сотах радиатора кондиционера. Компрессор способен работать какое то время (пока радиатор способен отводить тепло), а после — давление в системе повышается до критического — и кондиционер перестает включаться, либо включается так редко, что не успевает охлаждать. В таком режиме использовать кондиционер категорически не стоит. Смерть компрессору — гарантирована. Выходы — на начальных стадиях — помыв радиатора специальными пенами (желательно со снятием основного радиатора или бампера, чтобы пена добиралась до всех сот). Когда вы сможете видеть через соты — хороший признак, и можно собирать все обратно. Однако, если проблема не ушла, продолжаем читать.
3. Кондиционер заправлен, толстая трубка под капотом холодная — тонкая горячая, но холодного воздуха не дует, или дует очень слабо
Данная проблема за частую связана с отсутствием воздушного фильтра в салоне (фильтр или его отсутствие можно увидеть сняв бардачок и защитный пластик). В случае если у вас нету фильтра — вы «попали» на чистку испарителя, эффективно это сделать можно только лишь разобрав торпедо и вытащив радиатор испарителя салонный. Один из основных симпотомов такой проблемы — это слабый поток воздуха из воздуховодов, даже на максимальной скорости вентилятора.
4. Кондиционер работает хорошо, но только при повышенных оборотах.
Довольно популярная проблема, может быть вызвана несколькими различными факторами. Первым делом — необходимо убедиться — что ремень на кондиционер — натянут и не буксует (не греется). Если проблема не ушла — необходимо съездить на диагностику и померять давление в магистралях высокого и низкого давления. Необходимо убедиться, что компрессор выдает давление в необходимом объеме на холостом ходу и на повышенных оборотах. При этом возможно имеется проблема с муфтой (может буксовать, при этом как правило идут страшные звуки, и муфта-шкив греются, может даже ремень расплавить, если после долгой пробуксовки заглушить машину). Если давление находится в пределах допуска в магистралях высокого и низкого давления — следует проверить клапан давления электромагнитный (исключив его на время тестов, замкнув цепь в обход него). Если проблема ушла — замените этот электрический клапан. В случае если давление на ХХ ниже чем необходимо — следует проверить фильтр (тот что на радиаторе сбоку в виде трубочки или с глазком прозрачном), проверка осуществляется путем измерения температуры на его входе и выходе — не должно быть разницы температур. В таком случае это свидетельствует что пропускная способность фильтра не нарушена. Если чувствуется рукой что фильтр во время работы кондиционера греется заметно сильнее, чем магистраль после фильтра — замените его. В случае если проблема все равно присутствует с давлением — следует проверить магистраль на залом и перегибы. В случае если визуальный осмотр результатов не дает — потребуется произвести анализ работы расширительного клапана (возможно туда попала грязь, которая мешает нормальной работе клапана, отверстие через которое выходит газ — очень маленькое), как гарантированно его проверить — мануал на мою машину — не предлагает, стоит он не дорого, поэтому если компрессор нормально работает во всех диапазонах, кроме ХХ — я бы для начала заменил этот клапан. Если проблема не уходит — замена компрессора, однако такой диагноз могут поставить преждевременно. Одним из признаков того что пора менять компрессор — серая-черная выработка в масле кондиционера, которую вам должны показать на диагностике. Это значит что произошла выработка рабочих частей компрессора и чтобы создать требуемое давление — требуется дать на компрессор бОльшую нагрузку.
Читайте также: Ремкомплекта компрессора фольксваген туарег
5. Компрессор кондиционера.
а) Муфта (сцепление), поскольку это главный механизм включения компрессора. Проверить катушку муфты очень просто, для этого необходимо на провод подать +12 вольт и минус на массу. При этом муфта должна примагнитить вал компрессора к шкиву компрессора при помощи пластины сцепления, тем самым соединив их жестко. Однако включение муфты — лишь полдела. Необходимо, чтобы она это сделала с определенным зазором (регламентированным), таким образом муфта будет защищена от пробуксовок. Какие зазоры у вашего компрессора — надо смотреть в мануале. Чтобы не было ложных иллюзий — зазоры регламентные для мотора 6G72 — 0.4-0.6 миллиметра, для 4G64 — 0.3-0.5 миллиметра. В случае если не соответствует существую спец. наборы пластинок “ремонтных», которые необходимо подкладывать, чтобы выставить зазор. и микрометр соответственно под подобные диапазоны измерения.
б) Подшипники кондиционера. Вторая по популярности проблема после муфты, хотя даже я бы сказал даже чаще, чем муфта встречалась мне… Все дело в том что компрессор имеет несколько подшипников. Как правило разрушаются внешние подшипники — поскольку на них действует большой момент иннерции шкива и ударные нагрузки при включении муфты. И так, рассмотрим 2 основных подшипника, которые разваливаются — первый — это подшипник ролика муфты, это можно сказать обводной ролик, когда компрессор выключен. Как нам известно — такие ролики меняются как правило вместе с ГРМ. А подшипник на муфте живет там уже второй десяток лет у многих. Поэтому не будем удивляться, что он умирает, поскольку он проходит свои 200-300 тысяч. Замена этого подшипника — возможна, даже подберут вам подшипник, однако сидит он на кернении. И имеет балансировку, в случае если вы его поставите не очень грамотно — ничего хорошего не выйдет. Намек думаю все поняли — проще заказать с ебэя новую муфту и купить микрометр. Однако, за частую это не целесообразно, поскольку имеется еще один подшипник — вала кондиционера, который уже так просто не поменять — только в специализированных крупных мастерских, кто ремонтирует компрессоры и гидравлику. И то, сомнительно, что получится дешевле нового. Так что если при включении кондиционера слышно гул — лучше сразу подыскиывайте новый или “remanufactured”, хотя и тут можно нарваться на отмытый и покрашенный бу… Брать бу с огромным пробегом — дело не особо благодарное…
в) Датчик температуры на компрессоре — тоже бывает встречается его неисправность. Как правило его лечат — замыкание накоротко…
г) Датчик пробуксовки ремня — ставится далеко не везде, а точнее видел его лишь на двигателях V6. проверить его затруднительно, но если у вас мигает лампа кондиционера при его включении — проверяйте натяжение ремня и пробуксовку муфты.
Видео:Компрессоры кондиционера Mitsubishi описание и проверкаСкачать
Компрессор кондиционера Mitsubishi Outlander
Оригинальный компрессор кондиционера Митсубиси Аутлендер или насос маркируется кодом 7813A, имеет множество различных модификаций. Заменяется на аналогичные изделия других производителей: ELSTOCK 51-0623, LUCAS ELECTRICAL ACP722, ALANKO 10550999, MEAT & DORIA K19112R. Цена детали начинается от 200 евро.
Видео:Устройство, принцип работы и ремонт автокондиционера по технологии производителя.Скачать
Виды неполадок компрессора
Регулярное использование системы кондиционирования внедорожника Mitsubishi Outlander может вызвать неисправности. Если после включения установки в салоне чувствуется запах гари, это признак разрушения подшипника муфты. Неисправности связаны не только с подшипником. Довольно часто меняется вся муфта в сборе. Кроме этого, возможны следующие неисправности:
- утечка хладагента;
- выход из строя датчика — входит в состав электромагнита муфты;
- проблема в цепи управляющей системы;
- перегорание обмотки катушки.
Читайте также: Винтовой безмасляный компрессор atlas copco
Если утекает хладагент, то управляющая система автоматически отключает установку.
Владельцы Аутлендера, когда узнают о проблемах с насосом, часто спрашивают: лучше сделать ремонт или заменить деталь целиком? Это зависит от неисправности. Пока же давайте подробнее рассмотрим конструкцию главного агрегата климатической системы автомобиля.
Видео:Устройство и принцип работы компрессора кондиционераСкачать
Конструкция
Кондиционер, независимо от модели – это холодильник. У обоих агрегатов внутренняя конструкция схожая. Главный узел, двигатель и сердце — насос. Именно он гоняет хладагент по всей системе.
Хладагентом принято называть рабочее вещество холодильной машины, которое осуществляет охлаждение.
Распространены всего два вида насосов: поршневого типа и роторно-лопастного. У первого основной деталью является поршень, у второго – лопасти. Поршни присутствуют в различном количестве – от одного до нескольких. Также отличается расположение поршней: они ставятся по-разному.
Роторно-лопастный компрессор больше напоминает электронасос. В процессе вращения лопасти забирают принудительно хладагент и одновременно выталкивают его в магистраль. Так обеспечивается циркуляция.
В основе функционирования насоса лежат принципы физики, что непосредственно связано со свойствами хладагента. Он изменяется, переводится из одного состояния в другое. Это обеспечивает компрессор. Главное же, независимо от любой схемы – обеспечение сжатия жидкости (давления), что позволяет ей вращаться по всей системе.
Видео:Лайфхак/Как избежать замены Компрессора Кондиционера!Скачать
Причины поломки
Компрессор автомобиля нуждается в обслуживании. Вот что прописано в инструкции:
- заменяйте подшипник, когда он срабатывается, это вызывает гул насоса;
- разбирайте и чистите внутренний поршень — он часто заклинивает;
- меняйте сальники, чтобы восстановить герметичность;
- проверяйте соединения, места крепления трубок.
Видео:Шум (гул) компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XLСкачать
Замена подшипника
Заменить подшипник компрессора на Outlander XL возможно прямо на машине.
- Снимается колесо.
- Ослабляется ремень, откручивается муфта.
- С помощью трехлапного съёмника выпрессовывается подшипник. Он может прикипеть от перегрева, и тогда внутри обоймы останутся куски развалившегося подшипника. Съёмником уже его не вытащить, тем более, если он закернен и приходится воспользоваться сподручными средствами – дремелем, например.
- Шкив зашлифовывается от заусенцев.
- Запрессовывается новый подшипник.
Видео:Как работает кондиционер схема автокондиционера. car air conditioning. aire acondicionado automotrizСкачать
Масло
После снятия компрессора надо подумать о заправке маслом. Чтобы не возникло проблем после установки агрегата, выполните ряд действий:
- определите уровень масла в снятом агрегате;
- найдите по документации объём в новом компрессоре;
- вычтите из большей цифры меньшую;
- показатель запишите;
- слейте масло из трубок ровно столько, чтобы вместе с объёмом масла в новом компрессоре получилось общее допустимое количество смазки во всей системе.
После замены компрессора рекомендуется добавлять в систему примерно 100 г масла.
Подробнее про ремонт компрессора можно посмотреть на этом видео
- Самостоятельная починка компрессора усложняется тремя вещами: на Outlander со снятым насосом кондиционера уже не поездишь, запчасти найдутся только на разборке (в магазинах лишь подшипники), для ремонта нужно особое профессиональное оборудование.
- Размеры подшипника должны быть такими: 50 мм внешний диаметр, 35 мм – внутренний диаметр и 20 мм – ширина. Цена детали – до 1000 рублей.
- Подшипник на Аутлендере можно поменять без снятия компрессора.
Если на Митсубиси Аутлендер не работает кондиционер, проблема решается самостоятельно. Однако лучше обратиться к ремонтникам, чтобы не усложнить и не удорожить процесс замены. 1300 рублей — замена в сервисе, 1000 рублей стоит заправка и опрессовка. Примерная стоимость нового компрессора составляет 30-50 тысяч рублей, в зависимости от конкретной модели (есть повышенной производительности для жарких стран и классические) и наличия дополнительных деталей (муфты, подшипника). Аналоги стоят дешевле — 13 тыс. рублей и выше.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
📺 Видео
Как работает кондиционер в автомобиле?, Не работает кондиционер? основные неисправностиСкачать
Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфтуСкачать
Регламентные работы при заклинивании компрессора кондиционераСкачать
Принцип РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА (охлаждение, обогрев). ПРОСТО О СЛОЖНОМСкачать
Компрессор кондиционера - устройство и принцип работы.Скачать
Работа муфты компрессора кондиционераСкачать
Почему ломается компрессор кондиционера? Ремонтировать или купить новый?Скачать
Ремонт кондиционера mitsubishi outlander своими рукамиСкачать
Разборка - сборка компрессора кондиционера DENSO - подробное описание.Скачать
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА: устройство и принцип работы.Скачать
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера - принцип работы и проверка катушкиСкачать
Внутреннее устройство компрессора автомобильного кондиционераСкачать
Как работает автокондиционер? Устройство автомобильного кондиционера. Компрессор кондиционера ...Скачать
Зашумел компрессор кондиционера Mitsubishi Pajero. Замена поршневой.Скачать
