Компрессор кондиционера – устройство, предназначенное для сжатия фреона и обеспечения его циркуляции по рабочему контуру кондиционера. Как правило, располагается в наружном блоке сплит-системы.
Компрессор сжимает газообразный фреон, поступающий от внутреннего блока, затем прогоняет его через радиатор внешнего блока, где он охлаждается. Тем самым передает температуру наружному воздуху.
Компрессор представляет собой два основных узла – электродвигатель и механическая часть. «Механика» создает давление в контуре при помощи работы электродвигателя. Современные устройства бывают нескольких видов: ротационные, спиральные, поршневые, винтовые. Основное их отличие в механической части. Наибольшее распространение получили ротационные компрессоры из-за простоты производства, доступной стоимости, высокого КПД и низким уровнем шума.
Видео:Устройство и принцип работы компрессора кондиционераСкачать
Принцип работы компрессора
Ротор компрессора расположен на валу вместе с электродвигателем, который приводит в движение весь механизм. Этот ротор устроен таким образом, что при вращении засасывает газообразный фреон из внутреннего блока кондиционера, при этом сжимает его. Затем нагнетает хладагент под давлением в конденсатор (радиатор) внешнего блока кондиционера.
Основные причины поломки компрессора:
- нарушение правил эксплуатации;
- отсутствие своевременного обслуживания;
- неправильный монтаж.
Полезно знать: Компрессор находится в корпусе блока и большинство пользователей его никогда не видят. И поэтому мало кто обращает внимание на происхождение «сердца» кондиционера. А стоимость данной техники напрямую связана с надежностью и производительностью именно данного узла. Компрессор — самая дорогостоящая деталь кондиционера. Стоимость его покупки и замены приближается к стоимости внешнего блока. Поэтому выход его из строя — «самое страшное», что может случиться с кондиционером.
Выводы из всего выше сказанного:
- изучите правила эксплуатации кондиционера. Используйте устройства при указанных температурах. Большинство производителей не просто так указывают рекомендации по эксплуатации — они проводят исследования, испытания, затрачивают средства для изучения характеристик при различных условиях;
- монтаж лучше доверить профессионалам. И вы будете уверены (если повезет со специалистом), что установку проведут с соблюдением всех необходимых норм. Сделают вакуумирование системы, проверят герметичность фреоновой трассы, не допустят перелома трубок и пр.;
- не экономьте деньги на обслуживании. Многие считают так – «работает механизм, значит и не стоит ему мешать». Чем больше загрязнены радиаторы, тем больше нагружается компрессор. Вследствие чего снижается ресурс его работоспособности. Дешевле многократно чистить кондиционер, чем заменить компрессор!
- покупая кондиционер, поинтересуйтесь производителем его компрессора. Некоторые производители бытовой техники предлагают низкую стоимость за счет экономии на таких «невидимых» деталях.
Подробнее о том как происходит движение фреона по контуру сплит-системы читайте в статье, посвещенной принципу работы кондиционера.
Видео:Компрессоры кондиционера Mitsubishi описание и проверкаСкачать
Система кондиционирования — устройство и диагностика
И так, давненько тут не писал, все как то не было ни времени, ни желания. Немножечко исправлю эту ситуацию «полезной» статейкой для владельцев G3 и всех кто имеет схожую систему кондиционирования (а это почти все Mitsubishi).
Сперва — общая информация, ниже диагностика и возможные пути их решения.
Начнем с простого: принцип работы кондиционера.
В общем случае кондиционер состоит из 5ти принципиальных элементов:
1) Компрессор кондиционера — как правило, в Mitsubishi на двигателях 4Gхх и 6*хх это винтовой компрессор, который способен нагнетать давление ДО
30 атмосфер (правда при таком давлении его выключит датчик давления аварийный, либо датчик температуры на компрессоре).
2) Радиатор охлаждения кондиционера — при сжатии, как должно быть всем известно из школьного курса физики, — газ нагревается (в нашем случае это как правило хладагент R134a). Поэтому для охлаждения, нагретого компрессором газа — в системе используется радиатор, который в принудительном режиме обдувается вентиляторами при включении системы. Как правило в большинстве машин радиатор содержит фильтр, который улавливает выработку с компрессора кондиционера (металическую стружку и другие крупные частицы из системы кондиционера), иногда этот фильтр находится в виде отдельного элемента, иногда с прозрачным окошечком, через которое можно оценить состояние системы.
Читайте также: Шланг 6520 3506060 соединительный компрессора
3) Расширительный клапан кондиционера — это специальный (механический) клапан, который осуществляет понижение давления, при котором хладагент под давлением
16-20 атмосфер из радиатора поступает к клапану и начинает расширение газа. Однако клапан этот устроен довольно хитро и имеет уязвимые места. Об этом будет чуть дальше.
Может выглядеть по разному.
4) Испаритель кондиционера — обычный реечный радиатор сравнительно большой площади. Газ из расширительного клапана кондиционера при расширении начинает активно поглощать энергию и тем самым охлаждает тепловую энергию с радиатора испарителя. Его задачей стоит поглощение тепла. В следствии того что испаритель охлаждается до низких температур (в плоть до отрицательных). С испарителя — газ поступает обратно в компрессор кондиционера и так далее по замкнутому кругу.
5) Электроника — которая всем этим управляет и не дает убить компрессор. Для машин с ручным управлением — это блок управления кондиционера, который имеет 2-3 датчика температуры, датчик давления и в некоторых версиях двигателей (где приводной ремень компрессора кондиционера связан с ремнем генератора) — датчик пробуксовки ремня. Исходя из этих показаний — система принимает решение с какой периодичностью будет включаться муфта компрессора кондиционера. С климатом ситуация несколько иная, но суть та же, просто алгоритм включения кондиционера работает немного по другому (как правило чаще).
* во многих автомобилях, при включении режима обдува стекла (или стекло+ноги) — принудительно включается компрессор кондиционера. Это сделано специально, чтобы осушать воздух и не давать запотевать лобовому стеклу.
Ну и конечно я опустил такую немаловажную часть — как трубки. Тонкая трубка используется для высокого давления, в то время как толстая — для низкого давления (причина такого выбора инженеров — не проста, поскольку в сжатом виде хладагент соответственно занимает меньше места и для работы системы требуется меньший объем рабочего газа). В случае если вы ремонтируете магистраль и меняете ее на более толстые шланги резиновые — позаботьтесь об увеличении заправочного объема соответственно.
Диагностика системы кондиционера. Типовые неисправности. Или почему кондиционер работает или работает не так, как нужно.
1. Не включается кондиционер.
Первым делом — следует проверить предохранитель на муфту кондиционера под капотом (со снежинкой). Также можно проверить работоспособность муфты кондиционера — для этого снимаем релюшку кондиционера под капотом и замыкаем между собой силовые контакты (не управляющие). Если услышим какой нибудь звук-стук — значит все в порядке и можно со спокойной душой читать дальше, если нет — переходим к пункту 5:
Система не герметична. Наиболее распространенная проблема. Все дело в том, что система кондиционера испытывает большие нагрузки (высокое давление, а также перепады температур). Поэтому резинки на трубках — имеют свойство дубеть и пропускать хладагент во внешнюю среду. Как понять что система не герметична — заехать на диагностику кондиционера и произвести вакуумирование системы. Если система не держит вакуум — применят течеискатель. В общем потребуется найти и устранить течь (как правило она появляется в районе сот радиатора кондиционера, когда их пробивает камнем или чем то еще). Второе по популярности — это уплотнительные резинки. При разборе системы кондиционера — НЕОБХОДИМО менять уплотнительные кольца, стоят они не так дорого, но головной боли не будет.
Читайте также: Компрессор аккумуляторный 2840 20 milwaukee
2. Кондиционер работает, но вскоре перестает холодить и машина перегревается.
Это вторая наиболее популярная проблема, многие ее ощущают летом в пробках или просто на жаре, ее причина как правило кроется в забитых сотах радиатора кондиционера. Компрессор способен работать какое то время (пока радиатор способен отводить тепло), а после — давление в системе повышается до критического — и кондиционер перестает включаться, либо включается так редко, что не успевает охлаждать. В таком режиме использовать кондиционер категорически не стоит. Смерть компрессору — гарантирована. Выходы — на начальных стадиях — помыв радиатора специальными пенами (желательно со снятием основного радиатора или бампера, чтобы пена добиралась до всех сот). Когда вы сможете видеть через соты — хороший признак, и можно собирать все обратно. Однако, если проблема не ушла, продолжаем читать.
3. Кондиционер заправлен, толстая трубка под капотом холодная — тонкая горячая, но холодного воздуха не дует, или дует очень слабо
Данная проблема за частую связана с отсутствием воздушного фильтра в салоне (фильтр или его отсутствие можно увидеть сняв бардачок и защитный пластик). В случае если у вас нету фильтра — вы «попали» на чистку испарителя, эффективно это сделать можно только лишь разобрав торпедо и вытащив радиатор испарителя салонный. Один из основных симпотомов такой проблемы — это слабый поток воздуха из воздуховодов, даже на максимальной скорости вентилятора.
4. Кондиционер работает хорошо, но только при повышенных оборотах.
Довольно популярная проблема, может быть вызвана несколькими различными факторами. Первым делом — необходимо убедиться — что ремень на кондиционер — натянут и не буксует (не греется). Если проблема не ушла — необходимо съездить на диагностику и померять давление в магистралях высокого и низкого давления. Необходимо убедиться, что компрессор выдает давление в необходимом объеме на холостом ходу и на повышенных оборотах. При этом возможно имеется проблема с муфтой (может буксовать, при этом как правило идут страшные звуки, и муфта-шкив греются, может даже ремень расплавить, если после долгой пробуксовки заглушить машину). Если давление находится в пределах допуска в магистралях высокого и низкого давления — следует проверить клапан давления электромагнитный (исключив его на время тестов, замкнув цепь в обход него). Если проблема ушла — замените этот электрический клапан. В случае если давление на ХХ ниже чем необходимо — следует проверить фильтр (тот что на радиаторе сбоку в виде трубочки или с глазком прозрачном), проверка осуществляется путем измерения температуры на его входе и выходе — не должно быть разницы температур. В таком случае это свидетельствует что пропускная способность фильтра не нарушена. Если чувствуется рукой что фильтр во время работы кондиционера греется заметно сильнее, чем магистраль после фильтра — замените его. В случае если проблема все равно присутствует с давлением — следует проверить магистраль на залом и перегибы. В случае если визуальный осмотр результатов не дает — потребуется произвести анализ работы расширительного клапана (возможно туда попала грязь, которая мешает нормальной работе клапана, отверстие через которое выходит газ — очень маленькое), как гарантированно его проверить — мануал на мою машину — не предлагает, стоит он не дорого, поэтому если компрессор нормально работает во всех диапазонах, кроме ХХ — я бы для начала заменил этот клапан. Если проблема не уходит — замена компрессора, однако такой диагноз могут поставить преждевременно. Одним из признаков того что пора менять компрессор — серая-черная выработка в масле кондиционера, которую вам должны показать на диагностике. Это значит что произошла выработка рабочих частей компрессора и чтобы создать требуемое давление — требуется дать на компрессор бОльшую нагрузку.
Читайте также: Компрессор etalon et20 24
5. Компрессор кондиционера.
а) Муфта (сцепление), поскольку это главный механизм включения компрессора. Проверить катушку муфты очень просто, для этого необходимо на провод подать +12 вольт и минус на массу. При этом муфта должна примагнитить вал компрессора к шкиву компрессора при помощи пластины сцепления, тем самым соединив их жестко. Однако включение муфты — лишь полдела. Необходимо, чтобы она это сделала с определенным зазором (регламентированным), таким образом муфта будет защищена от пробуксовок. Какие зазоры у вашего компрессора — надо смотреть в мануале. Чтобы не было ложных иллюзий — зазоры регламентные для мотора 6G72 — 0.4-0.6 миллиметра, для 4G64 — 0.3-0.5 миллиметра. В случае если не соответствует существую спец. наборы пластинок “ремонтных», которые необходимо подкладывать, чтобы выставить зазор. и микрометр соответственно под подобные диапазоны измерения.
б) Подшипники кондиционера. Вторая по популярности проблема после муфты, хотя даже я бы сказал даже чаще, чем муфта встречалась мне… Все дело в том что компрессор имеет несколько подшипников. Как правило разрушаются внешние подшипники — поскольку на них действует большой момент иннерции шкива и ударные нагрузки при включении муфты. И так, рассмотрим 2 основных подшипника, которые разваливаются — первый — это подшипник ролика муфты, это можно сказать обводной ролик, когда компрессор выключен. Как нам известно — такие ролики меняются как правило вместе с ГРМ. А подшипник на муфте живет там уже второй десяток лет у многих. Поэтому не будем удивляться, что он умирает, поскольку он проходит свои 200-300 тысяч. Замена этого подшипника — возможна, даже подберут вам подшипник, однако сидит он на кернении. И имеет балансировку, в случае если вы его поставите не очень грамотно — ничего хорошего не выйдет. Намек думаю все поняли — проще заказать с ебэя новую муфту и купить микрометр. Однако, за частую это не целесообразно, поскольку имеется еще один подшипник — вала кондиционера, который уже так просто не поменять — только в специализированных крупных мастерских, кто ремонтирует компрессоры и гидравлику. И то, сомнительно, что получится дешевле нового. Так что если при включении кондиционера слышно гул — лучше сразу подыскиывайте новый или “remanufactured”, хотя и тут можно нарваться на отмытый и покрашенный бу… Брать бу с огромным пробегом — дело не особо благодарное…
в) Датчик температуры на компрессоре — тоже бывает встречается его неисправность. Как правило его лечат — замыкание накоротко…
г) Датчик пробуксовки ремня — ставится далеко не везде, а точнее видел его лишь на двигателях V6. проверить его затруднительно, но если у вас мигает лампа кондиционера при его включении — проверяйте натяжение ремня и пробуксовку муфты.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📸 Видео
Диагностика наружного блока кондиционера - Сплит СистемыСкачать
Как работает кондиционер схема автокондиционера. car air conditioning. aire acondicionado automotrizСкачать
Как подключить конденсатор к компрессору кондиционера - Сплит Системы.Скачать
Устройство, принцип работы и ремонт автокондиционера по технологии производителя.Скачать
Ремонт компрессора сплит-системыСкачать
Лайфхак/Как избежать замены Компрессора Кондиционера!Скачать
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера - принцип работы и проверка катушкиСкачать
Как работает компрессор кондиционераСкачать
Компрессор кондиционера. Электрическая схема подключения. Как найти рабочую и пусковую обмотки.Скачать
Ремонт кондиционера mitsubishi outlander своими рукамиСкачать
Шум (гул) компрессора кондиционера Mitsubishi Outlander XLСкачать
Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфтуСкачать
Ремонт кондиционера. Замена конденсатора компрессора. Симптомы.Скачать
Регламентные работы при заклинивании компрессора кондиционераСкачать
Диагностика обмоток компрессора кондиционера Сплит Системы.Скачать
Почему ломается компрессор кондиционера? Ремонтировать или купить новый?Скачать
Как работает кондиционер в автомобиле?, Не работает кондиционер? основные неисправностиСкачать
Причина заклинивания компрессора кондиционера. В 90 случаев именно эта причины убивает компрессор!Скачать
