Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.
Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле
Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие
Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.
Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять — это подшипники вала.
Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо
Снятый вал и уплотнения крышек
Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.
Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.
Крышка рулевого вала с сальником
При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты
Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты
Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.
Видео:Регулировка рулевого механизма уаз ХантерСкачать
Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469
Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.
Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.
Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас
2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой «АДС» ; 1400р.
3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.
Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.
Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.
Для начала встал вопрос «А менять ли помпу?» Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409
Выбор в нашем городе был невелик. Либо «ЗМЗ» за 1900 («не бюджетно»), либо «АДС» за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.
… и установка новой с кронштейном (доработанным)
Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.
Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов
Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем
Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.
С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)
Видео:ГУР УАЗ Буханка часть 1Скачать
и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.
ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469
Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же — золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта
Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .
Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66
крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм
ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора
Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.
Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен — парковаться в городе заметно проще.
https://www.drive2.ru/l/5531934/, https://www.drive2.ru/l/4391810/, https://www.drive2.ru/l/4034945/, https://www.drive2.ru/l/1167359/
Рулевые наконечники «Газель» в УАЗ 469
Поставил новые рулевые наконечники АДС, но посадочные места под них уже были с приличной выработкой, в результате
Рулевое управление
Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
Замечания: — (У)азбука
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.
Видео:Принцип работы рулевого редуктора с гидроусилителем на примере Сагинав ГМТ (Saginaw GMT).Скачать
Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]
Читайте также: Редуктор заднего моста 21310
У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]
Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]
Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной
20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]
Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ?
Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]
Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора
Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]
Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма
Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя
УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]
У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?
На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]
Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]
1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх Про альтернативу «родному ГУРу»
На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]
Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]
Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов
Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».
Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.
Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.
Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?
Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля — что это и где достать?
Видео:ГУР Соболь, газель, ремонт, замена всех манжет. Разборка, сборка ГУРа.Скачать
Гидроусилители УАЗ производят:
- РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
- Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
- ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)
- вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
- скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
- покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
- изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🌟 Видео
Снятие, ремонт и регулировка рулевого редуктора УАЗ 469.Скачать
Ремонт рулевого редуктора Соболь Газель с Гуром часть 5//правильно разобрать//Скачать
УАЗ Хантер переделка Гидроусилитель руля наСкачать
[Восстановление] рулевого редуктора TLC80//TimelapseСкачать
УАЗ - Ремонт рулевой колонки (рулевой редуктор)Скачать
ГУР Соболя. Закатать шарики просто.Скачать
Переборка ГУР УАЗ. Новый.Скачать
Уаз за 30 тысяч(ремонт рулевого редуктора уаз 469)Скачать
Ремонт рулевого редуктора Соболь Газель с Гуром//сборка//Скачать
Механиз гура УАЗ Патриот (Yubei) Евро-4 с сошкойСкачать
Лёгкий гур. Как это происходитСкачать
Закатываем шары в гур УАЗСкачать
Причины тугой гур на право .Скачать
Регулировка рулевого. УАЗ Патриот.Скачать
Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает. [Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519 .
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе) [Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки) Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]
Читайте также: Редуктор уменьшение крутящего момента
Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.
По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]
По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).
Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]
См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».
«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку
Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]
Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов
Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).
Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]
| Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | |
|---|---|
| Полный угол поворота выходного вала, град | 2х40 |
| Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг | 1200 |
| Передаточное отношение | 20,5:1 |
| Момент на выходном валу N-m | 1100 |
| Масса, не более, кг. | 10 |
| Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе | |
Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.
| Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. | 1200 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм | 770 |
| Передаточное отношение механизма | 17,3:1 |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус. | 80 |
| Гидравлический люфт, не более, градус. | 6 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин. | min 5 , max 7,5 |
| Дополнительно: Размеры | |
| Механизм рулевого управления с гидроусилителем 31601 — 3400500 производства ОАО Концерн «ИНМАШ» г. Стерлитамак | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кН. | 13,3 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм | 1000 |
| Передаточное отношение механизма | 17,3:1 |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус. | 80 |
| Гидравлический люфт, не более, градус. | 6 |
| Момент вращения входного вала механизма из одного крайнего положения в другое при давлении не более 9,0 Мпа и нагружения вала сошки моментом 850±5 Нм не более, Нм | 15 |
| Долговечность, при испытании на стенде, циклов, не менее | 150000 |
наверх Шланг гидроусилителя
Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]
Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]
Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]
Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]
Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.
Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.
И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».
| ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″ | |
|---|---|
| Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. | 12,0 |
| Давление, МПа | 9,0+(-)0,5 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 | 600-7500 |
| Теоретический рабочий объем, см3 | 8,7 |
| Температура рабочей жидкости, С | -20+90 |
| Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. | 5,4; 9,0 |
| Масса, кг. | 3,2 |
| Дополнительно: Схема | |
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».
| ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40″ | |
|---|---|
| Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. | 8,0 |
| Давление, МПа | 10,5±0,5 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 | 800-7500 |
| Теоретический рабочий объем, см3 | 8,7 |
| Температура рабочей жидкости, С | -20+90 |
| Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. | 4,8; 7,3 |
| Масса, кг. | 3,6 |
наверх Ремень гидроусилителя
В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает «однобоко»?
Видео:Гур уаз 330365 и буханки, снятие, регулировка, установка, замена масла и фильтра.Скачать
Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.
Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.
Читайте также: Редуктор для болгарки девольт
Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]
При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф]
На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat]
Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:
Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф]
Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?
Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх «Тюнинг» рулевого колеса
Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой
5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх «Теория кривизны тяг и поедания резины»
Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;
2) схождение;
3) продольный угол оси поворота (кастор);
4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.
Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.
Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки ?
Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).
Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней — (У)) . Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону.
Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]
У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе
Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух. [Lis]
Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF
Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:
Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и «борьбы» с ГУР
Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» . УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.
Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.
Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.
Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
Victor Kuzmin
наверх Установка рулевого демпфера
Видео:ГУР УАЗ Патриот. Рулевой механизм УАЗ Патриот, плюсы, минусы, развитие, взаимозаменяемость.Скачать
Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
Рекомендую Ситников Юрий.
![[Восстановление] рулевого редуктора TLC80//Timelapse](https://i.ytimg.com/vi/TUoHSb7L4Oo/0.jpg)
