В каком цилиндре утечка

Как проверить двигатель: новая технология Leak-тест

При покупке подержанного автомобиля архиважно получить информацию о степени износа цилиндро-поршневой группы двигателя. Достаточно полную картину дает leak-тест, он же тест на утечку.

Ни компьютерный сканер с мотор-тестером, ни замер компрессии компрессометром не выдают всех проблем двигателя. Прежде всего владельца интересует состояние цилиндро-поршневой группы, которая изнашивается в первую очередь и ремонт которой фактически означает капремонт двигателя.

Прибор для проверки утечки воздуха в двигателе (leak-тест) устроен несложно и стоит недорого.

Один из самых важных параметров – степень механического износа поршней, их колец и цилиндров в практике отечественного автосервиса принято определять замером компрессии. Фактически это замер давления, которое может накачать поршень в цилиндр во время прокрутки мотора стартером.

Но получается так, что двигатель может обмануть диагноста и его компрессометр: стертые или зависшие маслосъемные кольца оставляют на стенках цилиндра настолько много масла, что оно герметизирует неплотность в зоне стенка цилиндра – компрессионное кольцо. Поэтому при замере поршень нагнетает в цилиндре достаточно высокое давление, близкое к норме – в то время как на самом деле двигателю требуется как минимум разборка для замены колец.

Диагностика на утечку

Более точной в данном случае можно считать leak-тест – диагностику на утечку воздуха. Она также определяет состояние трущихся поверхностей цилиндро-поршневой группы, исходя из давления в цилиндре. Только воздух в него нагнетает не сам двигатель при проворачивании стартером, а магистраль сжатого воздуха на СТО. И степень утечки определяется не манометром-компрессометром, а сразу парой манометров, которые фиксируют падение установленного давления в течение определенного времени.

Шкала правого манометра разградуирована в процентах (утечка воздуха) и цветными секторами: хорошо, удовлетворительно, плохо.

Для leak-теста используется несложный прибор, представляющий собой пару манометров с кранами и шлангами. Один прибор отображает давление, которое диагност устанавливает в цилиндре, второй – утечку воздуха в процентах. Перед замером поршень проверяемого цилиндра устанавливают в ВМТ на такте сжатия, когда кольца находятся в зоне наибольшего износа, а все клапаны закрыты. Один из штуцеров прибора подключается к магистрали сжатого воздуха, второй – к свечному отверстию исследуемого цилиндра.

Метод позволяет определить, где именно происходит утечка – через клапаны, кольца, трещины головки или блока. Благодаря высокому давлению воздуха (4 – 8 бар) при утечке он издает свист. Если он доносится из маслозаливной горловины – неплотно прилегают кольца, если из воздушного фильтра – виноваты впускные клапаны или трещины в головке, если из выхлопной системы – проблема в выпускных клапанах.

Определить, через какую именно неплотность убегает воздух, можно по звуку – при помощи стетоскопа или просто “на слух”.

Особой квалификации для успешного проведения leak-теста не требуется, с ним справляется обычный автомеханик или моторист СТО. Прибор также стоит недорого – цена простейшего стартует от 1,5 тыс. грн. К слову сказать, метод диагностики по утечке появился не вчера, но по какой-то причине не получил большого распространения – и совершенно незаслуженно.

Рекомендация Авто24

Определяя состояние двигателя, не пожалейте времени и денег на хорошую диагностику. Это поможет избежать значительных расходов в будущем, ведь ремонт силового агрегата – один из самых затратных что поцене запчастей, что по стоимости услуг. Учтите только, что к любому эффективому инструменту обязательно нужен опытный специалист-диагност, который правильно истолкует показания приборов.

Читайте также: Sketchup конус из цилиндра

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

• лужи и мокрые пятна под автомобилем;
• мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
• падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
• частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
• запах антифриза в салоне;
• пена в расширительном бачке;
• белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

• расширительный бачок;
• радиатор;
• соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
• прокладка водяного насоса (помпы);
• уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Читайте также: Замена главного цилиндра сцепления vw tiguan

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Зачем проводится проверка компрессии двигателя и тест на утечку?

Существует два типа испытаний на сжатие двигателя. В обычном испытании на сжатие используется один манометр и измеряется максимальное мгновенное сжатие, создаваемое цилиндром.

Испытание на сжатие использует вращение двигателя для создания сжатия в цилиндре для такта сжатия, при котором впускной и выпускной клапаны закрыты. В тесте на утечку используется набор манометров, который создает давление в баллоне с воздухом и измеряет, сколько этого воздуха выходит.

Что такое проверка компрессии двигателя?

Когда поршень возвращается после цикла впуска, топливовоздушная смесь сжимается в камеру сгорания. Это сжатие измеряется в фунтах или килограммах на квадратный дюйм (PSI). При этом разные производители имеют разные спецификации сжатия. Проверка компрессии может показать, что ваш двигатель не развивает достаточную степень сжатия, что приводит к потере мощности и в крайних случаях может помешать его работе. Однако, за исключением редких случаев, тест сжатия не скажет вам, где это сжатие теряется.

Что такие тест на утечку?

Утечка — это процент сжатия, который теряется двигателем, и, к слову, его имеет каждый двигатель. Как и испытание на сжатие, испытание на утечку выполняется путем замены свечи зажигания на шланг тестера. Кстати, в отличие от теста на сжатие, тестер утечки имеет два датчика и требует источника сжатого воздуха. Один из датчиков на тестере показывает давление, при котором давление в баллоне увеличивается. Другой показывает процент давления, которое теряется из-за утечки. Этот процент говорит о состоянии цилиндра. Как и при испытании на сжатие, дисперсия утечки должна быть минимальной.

Тест на сжатие говорит, что цилиндр No 4 в вашей машине развивает только 40 фунтов на квадратный дюйм. Это полезно знать, но еще лучше знать, где теряется это сжатие. Это клапаны? А может быть блок? Может быть, это кольца или прокладка головки? Тест на утечку покажет вам, где вы теряете сжатие.

Выдувные прокладки головки будут представлять собой либо пузырьки воздуха в охлаждающей жидкости, либо шипящий звук.

Звук воздуха, шипящего из маслозаливной горловины, трубки щупа или клапана PCV, указывает на изношенные поршневые кольца, ситуация, неофициально известная как «обдув».

Звук воздуха, шипящего в выхлопной трубе или из выхлопной трубы, говорит о том, что выпускной клапан негерметичен. Негерметичный выпускной клапан может быть вызван скоплением углерода, изношенной направляющей клапана или клапаном, который плохо сидит и пропускает горячие выхлопные газы через точку, где клапан «горит» и разрушается на своем краю. В крайних случаях сгоревший клапан может привести к обратному срабатыванию и грубому холостому ходу.

Читайте также: Замена главный цилиндр сцепления бмв е39

Негерметичные впускные клапаны проявляются как шипение воздуха на впуске.

При этом минимальная утечка в сочетании с низким сжатием во всех цилиндрах обычно является символом цепи привода ГРМ или ремня, на котором проскальзывал зуб или два.

Нарезка на стенках цилиндров приведет к чрезмерной утечке.

Как провести тест на утечку

1. Включите механическую коробку передач и включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить вращение двигателя сжатым воздухом. Снимите щуп и крышку маслоналивного патрубка (помните, что вы будете оказывать давление на двигатель внутри). Снимите корпус воздушного фильтра или откройте коробку воздушного фильтра. Откройте крышку радиатора и бутылку перелива.
2. Снимите заглушку с свечи зажигания No 1. Используйте гнездо свечи зажигания и храповик, чтобы снять заглушку No 1.
3. Вставьте большую отвертку или длинный тонкий штифт в отверстие заглушки и поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью гнезда и храповика до тех пор, пока стержень или отвертка не поднимутся наверх и не начнут опускаться. Это самая верхняя часть такта выпуска или сжатия и называется верхней мертвой точкой (ВМТ).
4. Убедившись в том, что прокладка/уплотнение находится на фитинге тестера на утечку, вставьте фитинг шланга тестера в отверстие для свечи зажигания и убедитесь, что он затянут.
5. Поверните ручку регулятора против часовой стрелки, чтобы обнулить входное давление и подключить источник воздуха.
6. Поднимите давление в цилиндре, повернув ручку по часовой стрелке.
7. Прослушайте трубку щупа, крышку маслозаливной горловины, корпус дроссельной заслонки, воздушную камеру, выхлопную трубу и т. д. Проверьте радиатор и перелив или емкость для подачи пузырьков. Учитывайте, что стетоскоп механика или вакуумная трубка значительно облегчают слышание шипения/пузырей, указывающих на утечку.
8. Запишите процент утечки через минуту или две.
9. Закройте воздухозаборник и удалите подачу воздуха. Снимите шланг тестера и перейдите к следующему тестируемому цилиндру.
10. Разъемы и провода можно заменить после проверки всех цилиндров. Замените щуп, заливную горловину и крышки радиатора, а также корпус воздушного фильтра или воздушную камеру

Как исправить проблемы с топливным насосом?

Как и в любом проекте, убедитесь, что у вас под рукой есть все детали (убедитесь, что они правильные!) И инструменты, необходимые для всей работы. Это вдвойне важно, если машина, над которой вы будете работать, является вашим основным видом транспорта. Перед тем, как приступить к замене насоса, обязательно проверьте бак на наличие утечек или других повреждений — так как в любом случае у вас будет бак, заменить поврежденный топливный бак будет легко. Также проверьте, есть ли в вашем баке сливной кран или сливная пробка на нижней стороне бака. Если это произойдет, будет легче вывести топливо из бака.

Как и в большинстве случаев ремонта или замены автомобиля, стоимость замены топливного насоса меньше, если вы делаете это самостоятельно. Так что не торопитесь, будьте терпеливы и будьте бдительны, и все должно идти гладко.

Примечание: в этой статье описывается, как получить доступ к топливному насосу путем опускания бака. В некоторых автомобилях под задним сиденьем пассажира имеются панели доступа к топливному насосу, поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы избежать ненужной работы.