В масляном фильтре есть клапан ниссан (3 видео)

Содержание

Признаки неисправности масляного фильтра — может ли он «сломаться»?
Потеря герметичности
Снижение пропускной способности фильтрующего материала
Неисправности клапанов масляного фильтра
Эксперимент читателя ABW.BY: масляный фильтр работает всего 2500 километров?
💡 Видео

Видео:СЕКРЕТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА О КОТОРОМ ВАМ НЕ РАССКАЖУТ ДАЖЕ МЕХАНИКИСкачать

Признаки неисправности масляного фильтра — может ли он «сломаться»?

Опытным автомобилистам известно, что масляный фильтр — расходный компонент, подлежащий периодической замене. Фильтрующий элемент постепенно засоряется, и чтобы забитый масляный фильтр не привел к масляному голоданию двигателя, его надо своевременно менять в пределах установленного автопроизводителем регламента. Обычно он устанавливается со значительным запасом реального ресурса — на всякий случай. Но вопрос в другом — может ли эта деталь сломаться неожиданно и скоропостижно?

Ответ однозначен — сломаться может всё, и предмет данного разбора — не исключение. Что же может пойти не так? В масляном фильтре как минимум пять деталей, которые могут выйти из строя: два клапана (перепускной и противодренажный), корпус, уплотнение посадочного отверстия и, наконец, — сам фильтрующий элемент. Поэтому, прежде чем разбираться, каковы могут быть признаки неисправности масляного фильтра, выясним, в чем таковые неисправности могут заключаться. Разберем все по порядку — от простого к сложному.

Потеря герметичности

Фильтр масла, как и всё, внутри чего находится жидкость под давлением, может дать течь. Либо вследствие нарушения герметичности корпуса (некачественная завальцовка), либо ввиду низкого качества уплотнения или плохой геометрии посадочной резьбы. Случается перечисленное на практике очень редко, как правило — с дешевыми или контрафактными компонентами низкого качества. Все более-менее приличные производители каждый экземпляр проверяют под давлением, значительно превосходящим рабочее, поэтому такие сюрпризы практически исключены.

Признаки течи — масло на земле под моторным отсеком после стоянки, потеки на двигателе, сигнализация о низком давлении масла (горит лампа аварийного давления масла).

Снижение пропускной способности фильтрующего материала

Пропускная способность фильтрующего элемента может критично снизиться по двум причинам. Первая — фильтр забился. Вторая — залегла штора фильтрующего элемента.

Первый случай это, по большому счету, — вообще не проблема. Точнее — не проблема на фоне того, с чем придется разбираться автовладельцу. Ведь ситуация, когда забился масляный фильтр раньше истечения указанного срока его замены (в пределах указанного межсервисного интервала), однозначно является следствием куда более серьезных проблем.

С засорением фильтроэлемента тоже возможны два варианта. Либо двигатель «погнал стружку», то есть, по сути, начал интенсивно разрушаться, и в этом случае не избежать капремонта, а то и замены мотора. Либо что-то нехорошее случилось с маслом — оно неожиданно загустело, превратившись в нечто наподобие солидола. Такое иногда случается — то ли из-за непредвиденных химических реакций с топливными присадками (либо используемыми самим автовладельцем присадками в масло), то ли из-за некачественного масла.

загрязнение продуктами износа

Есть мнение, что некоторые производители недорогих масел не могут обеспечить однородность масла в партии — из-за несовершенной технологии смешивания базового масла с присадками. В результате в некоторые канистры попадает масло со дна блендера, где осело большое количество присадок, призванных повышать вязкость масла. Впрочем, по какой бы причине загустевание масла не произошло — решение проблемы тоже выльется в копеечку, на фоне которой замена фильтра покажется сущим пустяком.

Что касается залегания масляной шторы — такое также случается, как правило, с некачественными изделиями. У них либо края гофрошторы плохо приклеены к втулке (картриджу), либо бумага некачественная, либо количество складок не соответствует условиям работы в конкретном типе двигателя. Некоторые бюджетные марки стараются закрывать одной позицией как можно больше применений, выпуская некий «усредненный вариант», который может не выдержать условий работы в наиболее требовательных к надежности фильтра моторах.

Читайте также: Уаз двигатель 402 как регулировать клапана

Симптомы забитого масляного фильтра (снижения пропускной способности фильтрующего материала или залегания гофрошторы):

Двигатель быстро перегревается, постоянно держится температура охлаждающей жидкости выше ста градусов (в норме около 90—100 градусов) — при масляном голодании избыточное трение производит больше тепла.
Увеличивается расход топлива (на практике увеличение небольшое, и его довольно непросто заметить).
Двигатель работает прерывисто, обороты плавают.
Ощущается снижение мощности и ухудшение динамики разгона.
Горит постоянно либо периодически загорается во время равномерного движения лампа «аварийное давление масла».

последствия масляного голодания

Тут следует отметить, что если фильтрующий материал забит сильно или залег слишком большой участок гофрошторы — давление перед фильтром возрастет настолько, что откроется перепускной клапан (см. следующий раздел). Поэтому серьезное нарушение проходимости фильтрующего элемента скорее приведет не к системному масляному голоданию, а к полному прекращению выполнения фильтром своей задачи.

нормальное состояние после исчерпания ресурса

Неисправности клапанов масляного фильтра

В масляном фильтре два клапана: противодренажный и перепускной (бейпасный). Задача первого — не давать маслу стекать из корпуса при заглушенном двигателе. Тогда при пуске мотора оно сразу подается на движущиеся детали двигателя — снижает риск масляного голодания в первые секунды работы, пока из картера подкачивается основной объем масла.

Поломка противодренажного клапана весьма коварна — заметить ее сложно, при этом каждый раз при пуске мотора она по капле убивает его ресурс.

Задача перепускного клапана — исключить масляное голодание либо прорыв/залегание фильтрующего элемента в то время, когда:

масло слишком густое, чтобы пройти сквозь поры фильтровального материала (при пуске холодного двигателя, когда масло загустело);
очень высокое давление масла (высокие обороты двигателя при агрессивном старте или при обгоне).

Пока масло густое или давление его слишком высоко — клапан открывается, пуская масло в обход фильтрующего элемента.

Очевидно, что последствия поломки определяются ее типом: заклинило клапан в открытом или закрытом положении. Если перепускной клапан вообще не закрывается (заклинил, сломалась пружина) — масло все время будет идти в обход фильтрующего материала. То есть мы получим полностью неработающий масляный фильтр — масло совсем не будет очищаться.

Если же клапан заклинило в закрытом состоянии — возникнет избыточное давление перед масляным фильтром и масляное голодание двигателя. В результате теоретически — при возрастании давления нагнетаемого насосом масла может порваться фильтрующий материал. Но скорее всего — будет открываться контрольный клапан (обратный клапан возврата масла прямо в картер, расположенный на масляной магистрали между масляным насосом и фильтром). Результатом будет масляное голодание, и будет надолго загораться лампа аварийного давления масла.

Впрочем, лампа аварийного давления масла может загораться по многим причинам:

Выход из строя масляного насоса
Засорение масляных каналов
Падение уровня масла
Слишком низкие обороты холостого хода
Неисправность датчика давления масла

Что же касается опасений некоторых автолюбителей насчет того, что перепускной клапан открывается на слишком длительное время после пуска или при работе на высоких оборотах — то они надуманы. За несколько минут масло не успеет загрязниться настолько, чтобы это как-то повлияло на ресурс двигателя. Ведь, по сути, речь идет о закрытой среде, загрязнения в которой накапливаются медленно (смывание продуктов сгорания со стенок цилиндров, накопление продуктов деградации самого масла т.п.). Досконально этот вопрос был нами рассмотрен в статье.

Читайте также: Момент затяжки гбц лада ларгус 8 клапанов металлической прокладкой

Конечно, плохо, если перепускной клапан открыт постоянно. Тем более что определить эту проблему трудно — если других неисправностей нет, мотор работает нормально, лампа не горит. Чтобы такого (равно как и прочего вышеупомянутого безобразия) не случалось — надо покупать масляные фильтры приличных марок в проверенных местах. Чтобы разобраться в этом — читайте статью «Как выбрать масляный фильтр для автомобиля?».

Видео:Зачем перепускной клапан в масляном фильтре # bypass valve # 旁通阀Скачать

Эксперимент читателя ABW.BY: масляный фильтр работает всего 2500 километров?

Внешне масляный фильтр выглядит так же нехитро, как и задача, которая на него возложена. А задача эта проще пареной репы: очищать моторное масло от грязи, представляющей собой набор из посторонних включений, проникших в двигатель извне вместе с воздухом и топливом, продуктов износа трущихся деталей мотора, а также образовавшихся внутри двигателя нагара, кокса и напоминающих слизь продуктов разложения масла.

Больше от фильтра ничего не требуется, поэтому, если заглянуть в него через резьбовое отверстие в донышке, внутри ожидаемо можно увидеть бумажный фильтрующий элемент, который задерживает грязь, появившуюся в масле. Чем лучше грязь будет отфильтровываться, тем дольше прослужит мотор, пока в конце концов не станет жертвой естественного износа.

Однако если разобрать фильтр на отдельные компоненты, выяснится, что помимо фильтрующего элемента в нем есть еще какие-то детали.

Это перепускной клапан. Своим появлением в конструкции фильтра он обязан тому, что по мере накопления грязи в фильтрующем элементе растет сопротивление протоку масла через масляный фильтр. Из-за этого возможны ситуации, когда фильтр фактически превращается в пробку, препятствующую поступлению масла к трущимся деталям. Перепускной клапан как раз и предусмотрен для того, чтобы не допустить масляного голодания в подшипниках коленчатого и распределительного валов, картриджа турбокомпрессора, которые смазываются под высоким давлением, и их последующего заклинивания.

Как только сопротивление фильтра протоку масла становится чрезмерным, клапан открывается, после чего масло мимо фильтрующего элемента поступает к деталям, смазываемым под давлением. Однако появляется другая проблема — масло-то подается неочищенное. Говоря проще, система смазки начинает работать так, будто фильтра в ней нет вовсе, со всеми вытекающими для срока службы двигателя последствиями. Возникает вопрос: когда же на самом деле открывается перепускной клапан? Этим вопросом задался наш читатель, приславший в редакцию abw.by письмо, выдержки из которого мы приводим ниже:

«Пришел к выводу, что, чтобы уловить момент срабатывания перепускного клапана, можно воспользоваться кнопкой с нормально замкнутыми контактами и контрольной лампочкой. Один контакт кнопки соединяем с корпусом фильтра, другой выводим наружу. Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты — лампочка не горит. Но вот клапан открылся — кнопка отжимается, лампочка загорается.

Подготовил фильтр. Кнопку впаял в двухсторонний текстолит. В корпусе фильтра просверлил отверстие, в которое заделал вставку из текстолита с кнопкой. Определенное время ушло на подгонку кнопки по высоте. Пока подгонял, масло в двигателе согласно указателю на приборном щитке успело разогреться до 50 градусов. При таком прогреве контрольная лампочка сигналила о срабатывании перепускного клапана лишь при 6000 об/мин и сразу же потухала. Когда мотор прогрелся полностью, лампочка не загоралась вообще.

На следующее утро вернулся к машине. Спиртовой термометр на стене в гараже показывал 2 градуса мороза. Завожу мотор — лампочка даже не мигнула. Добавляю обороты до 2500 — есть, загорелась! Сбрасываю обороты до 2000 — гаснет. Итак, все работает как надо! Остается посмотреть, насколько фильтра хватит.

Читайте также: Рабочий клапан для скороварки минутка

Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра — 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу — лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!

Может, клапан подклинил? Глушу мотор — лампочка гаснет. Завожу — загорелась. Значит, все работает. Только при температуре масла плюс 30 лампочка погасла на холостых оборотах. При этом температура охлаждающей жидкости уже поднялась до плюс 55. Увеличиваю обороты до 2500 — лампочка загорелась, медленно сбрасываю до 1300 — потухла. Дальше не стал ждать. Но и так уже есть что сравнить: на новом масле и фильтре было то же самое, только тогда было минус 2, а теперь такой же результат при плюс 30. Во всяком случае после полного прогрева в обычном режиме клапан не открывается, а значит, масло фильтруется. А что еще надо?

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить двигатель, а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести — лампочка не горит. Даю обороты под 3000 — загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.

Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей. То есть работа перепускного клапана и то, как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км. Может, сыграло роль то, что машина сделала пару дальних рейсов.

Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант — когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. В остальных случаях могут помочь только частые заводки либо забитый фильтр, когда грязь не позволяет маслу просочиться через бумагу. Если этого нет, по утрам мы заводим свои машины с пустыми фильтрами».

От редакции

Рекомендуемая периодичность замены моторного масла и масляного фильтра в белорусских условиях эксплуатации составляет для бензиновых двигателей 12-15 тыс. км, для дизелей — 8-10 тыс. км. Судя по результатам эксперимента, поставленного нашим читателем, лишь первые 2,5-3 тыс. км после замены фильтр справляется со своими обязанностями по очистке масла от грязи, а далее толку от него становится все меньше, если он вообще остается.