Вакуум главного тормозного цилиндра уаз

Видео:Вакуумный усилитель УАЗ. Отличия вакуумных усилителей c ГТЦ УАЗ Патриот с ЕSP, с АБС, с кронштейном.Скачать

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ “Буханка”: как проверить агрегат

Эффективная работа исправной тормозной системы напрямую влияет на безопасность поездки в авто. Главное требование к системе торможения — обеспечение быстрой остановки машины в минимальный промежуток времени. Именно за это отвечает вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, который впервые появился на автомобилях УАЗ “Буханка” в конце 1988 года. К слову, чтобы установить ВУТ, конструкторам пришлось несколько изменить кинематику передних рессор авто и переделать переднюю подвеску.

Но не будем вдаваться в конструкторские нюансы, а сразу перейдём к более насущной теме: как проверить вакуумный усилитель тормозов на УАЗе “Буханка”.

Видео:Вакуумный усилитель, принцип работы/замена/неисправностиСкачать

Повторим матчасть: зачем нужен ВУТ

Задача вакуумника — обеспечить комфортное и своевременное торможение, в 3-5 раз повысив физическое усилие, прилагаемое водителем, который нажимает педаль тормоза. Исправная работа этого агрегата особенно актуальна в случае экстренного торможения.

Наличие такого усилителя имеет ещё несколько преимуществ:

• В ситуации экстренного торможения машину не будет уводить в сторону.
• С ВУТ тормозные колодки работают без посторонних звуков.
• Тормозная система авто становится более надёжной даже в случаях её повреждения (например, при разгерметизации).

В целом роль ВУТ сложно переоценить, ведь от его работы зависит управляемость автомобилем, а следовательно — жизнь и здоровье всех участников движения. Несмотря на простую конструкцию, длительную беспроблемную работу и неприхотливость в эксплуатации, как и любые другие детали, усилитель тоже может сломаться. К сожалению, у всего есть предельный резерв работы.

Если ВУТ откажет, с тормозной системой ничего страшного не случится, но автовладельцу будет гораздо сложнее контролировать скорость остановки своей “Буханки”. В этом случае, чтобы совершить торможение, водителю придётся приложить большие усилия, максимально выжав педаль тормоза “в пол”.

Видео:UAZOBAZA # 39 Вакуумные усилители тормозов для УАЗСкачать

Что может сломаться

Поскольку усилитель устроен довольно просто, поломок в нём случается не очень много:

• может сломаться обратный клапан;
• разгерметизироваться трубопровод или места его соединения;
• одна из критических неисправностей — разрыв диафрагмы, в этом случае ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа не проводится, агрегат подлежит полной замене;
• теряют герметичность рабочие камеры ВУТ (крайне редко).

Иногда усилитель может устанавливаться в комплекте с вакуумным насосом (для большей эффективности) с механическим или электрическим приводом. Такой насос — вспомогательная деталь узла, которая тоже может сломаться. Это не сильно повлияет на работу ВУТ, хотя при резком торможении водителю придётся приложить больше сил, чтобы выжать педаль до упора.

Видео:Какие могут быть причины неисправности вакуумного усилителя тормозов. Как проверить их самомуСкачать

Определяем неисправность

Итак, как же проверить исправность вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”? Есть несколько способов, используя которые легко оценить состояние агрегата без привлечения специалистов и допоборудования. Вариант первый:

• Заглушите мотор и 4-5 раз нажмите на тормозную педаль. Это позволит накачать ВУТ.
• При последнем нажатии, не отпуская педаль, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 5 минут.
• Если чувствуете, что тормозная педаль опускается вниз, вакуумник исправен. Когда никаких изменений не происходит, скорее всего, система ВУТ потеряла герметичность.

Если у автовладельца в целом нет претензий к работе тормозной системы, но режим работы ДВС меняется, если нажать на тормоз, исправность усилителя можно протестировать следующим образом:

• Отсоедините трубопровод от выпускного коллектора, заглушив штуцер хомутом, заглушкой или трубкой из резины, свободный конец которой надо перетянуть нейлоновым или железным хомутиком.
• Запустите движок, дайте ему немного поработать.
• Спустя 5-7 минут выжимайте тормоз и внимательно смотрите на тахометр: если в этот момент стрелка прибора не двигается, то есть обороты не меняются, ВУТ разгерметизирован.

Допустим, в ходе проведённых тестов была выявлена разгерметизация вакуумника. Теперь надо выяснить, где конкретно система потеряла герметичность. Это тот ещё квест, поскольку утечка может локализоваться в самом неожиданном месте и иметь крайне маленький размер. Поэтому лучше проверить все “уязвимые” элементы усилителя:

• Посмотрите, хорошо ли затянуты хомуты трубопровода.
• Осмотрите места зажима трубок, на них часто бывают трещины.
• Проверьте, не расслоился ли уплотнитель обратного клапана вакуумника. На “поживших” автомобилях такое встречается довольно часто.
• Если не хотите делать всё вышеперечисленное, тем более шанс найти утечку и успешно устранить её не очень велик, поменяйте все трубки вместе с хомутами. Весь комплект стоит недорого.

И раз уж взялись за усилитель, стоит протестировать на исправность обратный клапан устройства. Сделать это можно двумя способами:

1. Снять элемент (не самый лучший вариант). Затем надо подать воздух (ртом или насосом) в штуцер, которым клапан устанавливается в ВУТ. Воздух должен свободно двигаться по узлу. Затем втяните воздух через штуцер на себя, исправный клапан не пропустит воздух в обратном направлении.
2. Запустите двигатель авто. Дайте ему поработать несколько минут. Затем выжимайте педаль тормоза до упора, глушите движок. Исправный клапан должен закрыться, сохраняя вакуум в камере, нога водителя, расположенная на педали, не почувствует сопротивления.

По факту ремонтировать клапан нет никакого смысла, поскольку часто этот элемент неразборный. Купите новый, стоит он довольно дешево.

В общем-то, пытаться отремонтировать усилитель — дело не очень благодарное. Можно заменить трубки, хомуты или клапан, но лучше купить новый ВУТ в сборе. Замену агрегата легко провести самостоятельно.

И пара слов о регулировке штока вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”. После замены агрегата водитель может заметить, что торможение авто ухудшилось. Что делать: утопите шток назад так, чтобы его выступ над корпусом был равен примерно 8 мм, но не более. Чтобы изменить положение штока, ослабьте крепление контргайки и при помощи регулировочного винта выставьте необходимую длину, затем зафиксируйте деталь контргайкой.

Интересно было бы узнать, уважаемые автовладельцы, ставили ли вы на свою “Буханку” ВУТ от машины другой марки? Делитесь опытом!

Естественно, никуда без познавательного видео:

Видео:Замена ГТЦ или установка ВУТ на УАЗСкачать

Тормозная система автомобилей УАЗ

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе «Я купил УАЗ. И не жалею об этом!»

Видео:Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не сбрасывает давление... суппорта клинятСкачать

Как избавиться от скрипа тормозных колодок?

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.

Видео:Авто плохо тормозит. Педаль тормоза проваливается. Проверка главного тормозного цилиндра не снимая.Скачать

Как побороть большой коэффициент неравномерности тормозных сил?

Видео:Принцип работы вакуумного усилителя тормозовСкачать

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.

Видео:Главный тормозной цилиндр. Вакуумный усилитель тормозов. НА ПРИМЕРЕ!Скачать

Установка вакуумного усилителя

Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.
«Тормозить поможет вакуум» и дополнения к этой статье.

Видео:замена главного тормозного цилиндра УАЗ. прокачка тормозов в одного.Скачать

Вакуумный усилитель от ГАЗ-2401

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:

1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10. воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.

Видео:Вакуумные усилители тормозов (ВУТы) для УАЗовСкачать

Вакуумный усилитель от БМВ на УАЗ

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.

Слышал, на УАЗ подходят тормоза от «Волги». Чем они лучше или хуже родных?

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.
См. также статью про установку «волговских» цилиндров на сайте.

На что обращать внимание при покупке тормозного цилиндра

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.

Что сделать чтобы РТЦ не закисали

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали — либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной. В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых — новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (. ) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный. Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не «схватывает». А при неработающем — «схватывает» как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную.

Дисковые тормоза на УАЗ-«классику»?

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию).

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом.

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей на УАЗ

В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги).

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК.
См. также статью «Тормозные жидкости».

Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные

Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет.

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные.

Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:))

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры).

Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали

Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, сервис, техническое обслуживание автомобилей УАЗ

💡 Видео

Тормоза от Toyota mark 2 чайзер, креста ! От турбомотора ! На УАЗ буханка (бухаммер) (дикий Игорь)Скачать

ВУТ. Как отрегулировать выступание головки штокаСкачать

Решение проблемы с тормозами. Избыточное давление в главном тормозном цилиндре. Заклинили тормоза.Скачать

главный тормозной цилиндрСкачать

Неисправность вакуумного усилителя тормозов на ПатриотеСкачать

УАЗ Хантер. Замена ваккуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.Скачать

UAZOBAZA # 35 Главные и колесные тормозные цилиндры автомобиля УАЗСкачать

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от Subaru forester на УАЗ 3303, 452.Скачать

Как быстро проверить вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и его клапанСкачать