Ваз 2107 рабочий цилиндр сцепления от шнивы (5 видео)

Хз, сколько шнив не приезжало , ни у одной не срабатывало сцепление у пола

может надо и гцс шеви ставить или они одинаковые
на шеви такой стоит или как на классике?

Добавлено 28.12.2014 19:38:33:
нашел вот такой отзыв про рцс шеви:»у него оказалась совершенно не подходящая для меня особенность)
медленная работа. Да, мягко, да здорово, но при разгоне он успевал отрабатывать только первую передачу. А дальше уже на вторую еле хватало, а третья не втыкалась)
Ну я имею в виду нормальный разгон, когда 1-2-3-4 %) Поэтому он через несколько дней заменился обратно на стоковый и всё встало на свои места =)»

теперь задумался ,что лучше шеви или классический

Добавлено 28.12.2014 19:47:03:
коментарий к предыдущему коментарию:»Значит у Вас корзина мягкая стоит и не возвращает быстро цилиндр. У меня САКС и тоже отлично в гоночном режиме переключается всё.»

он же пишет:»валео — ГАВНО! там корзина очень слабая и недолговечная поэтому сцепление лёгкое. Валео хватает максимум на 4 месяца. У меня стоит САКС с его выжимным и цилиндром от шеви нивы. Уже 4 года нормально работает, 200 000 прошла конструкция»

меня терзают смутные сомненья,что ставить

Отредактировал самурай джек (28.12.2014 19:55:11)

Содержание

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)
Ваз 2107 установка сцепления от нивы
РЦС от шеви нивы на классику
#1 28.12.2014 18:05:42
#2 28.12.2014 19:04:41
#3 28.12.2014 19:11:45
#4 28.12.2014 19:21:19
Саня Борода:
РЦС от Шевроле нива на классику | PILENGA HY-Р2123
Отличается ли Нивское сцепление от классич.?
Установка сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107
Установка сцепления от ШевиНивы на ВАЗ 2107
Изготовление тросового привода сцепления на классику
Замена сальников редуктора ВАЗ 2106
💡 Видео

Видео:Правильный рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ниву/Шниву 2123. Ставить или нет? Жду ваших советов.Скачать

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 119
Откуда: Салехард, ЯНАО
Возраст: 44
Авто: 21213, 2002 г.

Друзья, такая ботва: наконец-то пришло мне крепление от данного РЦС (ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЁжиNiky ), поставил вместо штатного, прокачал — СКАЗКА! Друзья, небо и земля с тем что было раньше (у кого-то тоже были такие заморочки как у меня раньше: при нажатии на педаль сцепления, сначала идёт туго, а потом, как-будто проваливается) — торжественно заявляю — такого сейчас нет! Работает мягко и очень мягко!
Теперь о неприятном: расскажите, может я что-то не так сделал, но теперь рабочий «участок» хода педали сцепления находится совсем у полика, практически педаль надо вдавливать в пол, чтобы выключить сцепление!
Значится делал так: удалил старый РЦС, ВАЖНО! как-то в конфе была инфа, что болты крепления от штатного РЦС малы для крепления ШН РЦС — не факт. Я по глупости, завернул вместо старых болтов новые (на 5 мм длиннее) и даже не почувствовал как насмерть застопорил корзину сцепления
Ессно, при попытке завести движок, стартер ни на муллиметр не провернул маховик (чуть ли не дошло дело до разборки стартера, который якобы ни с того ни сего отказался крутить. ). Так что, старые болты вполне пригодны (может у меня только, незнаю).

Так вернёмся к нашим баранам: снял штатный РЦС, выкачал старую ТЖ, поставил новый, подсоединил шланг, залил новую ТЖ в бачек, отпустил штуцер для прокачки на РЦС, через некоторое время ТЖ побежала через него, закрутил штуцер. Напарник покачал педалью сцепления, опять отпустил штуцер и уже при отпущенном штуцере напарник нажал на педаль и оставил её в самом нижнем положении, при этом штуцер выпустил остатки воздуха вместе с ТЖ и на ентом я его закрутил.
Может не так чего сделал? Расскажите чайнику как надо делать

Видео:Как сделать легкую педаль сцепления на классикуСкачать

Ваз 2107 установка сцепления от нивы

Видео:рабочий цилиндр сцепленияСкачать

РЦС от шеви нивы на классику

Видео:РЦС от Шеви Нивы, часть 2. Доработка.Скачать

#1 28.12.2014 18:05:42

Видео:РЦС Нива Шевроле на Ваз Классика.Скачать

#2 28.12.2014 19:04:41

Отредактировал самурай джек (28.12.2014 19:17:00)

Видео:Нива шеви о цилиндре от классикиСкачать

#3 28.12.2014 19:11:45

Видео:Рабочий цилиндр сцепления ШниваСкачать

#4 28.12.2014 19:21:19

Саня Борода:

Хз, сколько шнив не приезжало , ни у одной не срабатывало сцепление у пола

может надо и гцс шеви ставить или они одинаковые
на шеви такой стоит или как на классике?

теперь задумался ,что лучше шеви или классический

меня терзают смутные сомненья,что ставить

Отредактировал самурай джек (28.12.2014 19:55:11)

Видео:Регулировка сцепления шевроле ниваСкачать

РЦС от Шевроле нива на классику | PILENGA HY-Р2123

Доброго времени суток, друзья!
Недавно захотел я поменять РЦС на шниво-РЦС, поскольку старый сильно закис и педаль была очень тугая.
Детали, которые нужны для установки этого РЦС:
— Собственно сам РЦС 2123-1602510
— Прижимная пластина (не забываем что она устанавливается между РЦС и Картером сцепления) 21230-1602494-00
— Кронштейн РЦС 21230-1602492-00
— Медная шайба 21010-1602596-00
— Шланг сцепления 21010-1602590-00
— Болты М8х50 00001-0060442-21
Большинство деталей большая редкость. В большинстве магазинов о них даже не слышали. Я же их нашел В магазине ЛАДА-Деталь

Установку описывать не вижу смысла, поскольку ее можно найти в любом утюге. Но хотелось бы отметить пару моментов:
— вам понадобятся болты М8х50
— не ставьте штуцер под ключ на 10 вместо стокового, он не подходит ибо через него выходит тормозная жидкость.
— не пытайтесь открутить старый шланг от рцс — вы заебетесь, особенно если к нему не притрагивались последние 18 лет

Установка не требует переделок и проходит без эксцессов (если не считать чистку рцс вилкой от вековой грязи)
По итогу все выглядит так:

Расстояние между рулевой трапецией и самим РЦС при полностью вывернутом руле 5-8 мм.
Затем все прокачал при помощи камеры шины, шланга, наконечников для насоса и крышки для расширительного бачка сцепления.
Итак, мои ощущения:
— педаль стала немного мягче, но не намного (никаких «нажимается одним пальцем» и «педаль висит в воздухе»). Может проблема в ГЦС или в самой корзине (о ней чуть позже)
— после установки сцепление начало схватывать не на половине как раньше, а на примерно 25% от полного хода, ну или 1/4-й от полного хода педали.
— Но спустя время сцепление начало схватывать ближе к середине

Теперь о корзине. Можете мне подсказать, откуда скрип на видео? что это может значит /к чему может привести?

Читайте также: Как склеить цилиндр из бумаги с дном

Видео:Рцс шниваСкачать

Отличается ли Нивское сцепление от классич.?

Но только ли в этом дело? По-моему, по габаритно-динамическим характеристикам нивское сцепление должно быть совместимо с классическим? Или нет?

Про производителя можно не спрашивать-абсолютный noname. Сдается мне, именно в этом все дело.

Скорее всего, ты прав. Однако почему оно уж столь уж тугое — ХЗ. Ты его своей привычной нивоводской ногой не проверял?

: Но только ли в этом дело? По-моему, по габаритно-динамическим характеристикам нивское сцепление должно быть совместимо с классическим? Или нет?

По габаритам — один в один. При желании можно в Ниву поставить шестёрочное сцепление. Только ходить будет недолго — нагрузка на сцепление в Ниве выше, чем на классике. Всё-таки полторы тонны с места трогать надо. В чём там конкретное конструктивное отличие — не разбирался, но Нивское сцепление выносливее классического.

Только ходить будет недолго — нагрузка на сцепление в Ниве выше, чем на классике.
+++А теперь подробнее — как оно будет «недолго ходить», если сцепление 2121 («шестерочное», по терминологии убогих разумом продавцов запчастей) ИМЕЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БОЛЬШИЙ РЕСУРС, чем устанавливаемое заводом на ВАЗ-21213/214/310/312 сцепление 21213 — гибрид из КОРЗИНЫ 2121 («шестерочной», мать вашу, корзины!) и убогого ведомого диска 21213, склепанного на коленке из зубильных, классических и матрешечных элементов ради «унификации».

Всё-таки полторы тонны с места трогать надо. В чём там конкретное конструктивное отличие — не разбирался, но Нивское сцепление выносливее классического.
++++Для сведения дорогого коллеги — сцепление 2121 в сборе работает чуть жестче и резче, чем изначально мягкое 21213 — но нагрузки переносит значительно лучше, коробление ведомого диска 2121 — случай редчайший. Меж тем как «родной» гибрид начинает, как правило, плющить и колбасить уже на первых тысячах километров — и так пока не сдохнет тысяч до тридцати. Не более.
А корзинка с диском «двадцать первой» Нивы, она же «мягкая» «шестерочная», успешно ходит куда как поболее и не доставляет владельцу головной боли.
Совет — прежде чем рассуждать с умным видом о том, чем отличается «классическое» и «нивовское» сцепления, не мешало бы мануал почитать, подшивку «ЗР» листануть — или хотя бы в FAQ зайти.
А другу с семеркой сцепление 2121, предназначенное для эксплуатации с 1,6-литровым мотором, и должно было показаться жестче — поскольку в базовом исполнении на 2107 стоит мотор 2103 — и комплектуется «мягким» сцеплением с тем же индексом. Вот ТО сцепление действительно долго на Ниве не проживет — но не «шестерочное».

Учите матчасть — иногда помогает
Leo2131

На каком «нивском» и на каком «классическом»?
На «классику» идет две модели сцепления — 2103 и 2121
Ширина накладок ведомого диска соответственно — 29 и 35 мм
На «Ниву» устанавливается :
на 2121 — сцепление 2121 с ведомым диском с 35-мм накладкой
на 21213 — сцепление 21213 с ведомым диском 21213 — ширина накладки . 29 мм.
Так где же искомая разница? И что считать «нивским» сцеплением?

+++++Опять аргументация на гаражном уровне. Вопрос в том, какая 2106 у соседа была. Существует минимум три варианта комплектации автомобилей в кузове 2106 — 21060 с двигателем 2106 1,58 л (сцепление 2121), 21061 с двигателем 2103 1,47 л (сцепление 2103), 21063 с двигателем 21011 1,3 л (сцепление 2103).
«Копейкино» сцепление 2101 (оно же в корнях — лицензионное «Италмак») просуществовало на конвейере ровно три года — и в 1973 году было заменено сцеплением 2103, отличавшимся конструкцией упорного кольца под выжимной подшипник.

На классике пофиг эта разница-не те усилия.На ниве-нет.Вот,как бы ,и ответ-шире пластины-это лучше,но качество вне разговора.

+++Не все зависит от ширины накладок — крайне важна и их форма,и толщина, и материал, и конструкция демпферного узла ведомого диска. Сцепление 21213 (корзина 2121 и ведомый диск 21213), штатно устанавливаемое на заводе на 21213/21214, по идее проектировалось под передачу большего крутящего момента (двигатель 21213 объемом 1,69 л против 2121 1,58 л) — но имеет узкие накладки — унифицированные, кстати, с накладками сцепления 2112, рассчитанного на работу в паре с шестнадцатиклапанным мотором 2112 переднеприводного семейства.
Кстати — из собственного опыта — Валео с накладками шириной 30 мм вполне справляется там, где пасует 21213 и даже 2121 с тридцатипятимиллиметровыми накладками. Так что при прочих равных ширина накладок влияет — но только при прочих равных.

По поводу валео-сакс тыр-пыр и пр.конечно(вопрос качества накладок-вечная тема)то,что добротней,продвинутей по материалу-имеет большие резервы(вон,в магазах каких только дисков не увидешь спортивных, но 90%-понты ИМХО)

++++С импортными сцеплениями тема сложнее. И отличие в основном не только и не мколько в качестве накладок, а в конструктивных особенностях корзины и ведомого диска. Так, например, у QH нажимная пята корзины (это почти единственное сцепление не беззазорного типа — в остальных выжимной упирается в торцы лепестков) — литая чугунная, что сильно продлевает срок жизни узла в целом, у Саксов — существенно мощнее штатного ВИСовского демпферный узел. Импортные корзины (речь, естественно не о турецко-польских подделках и «брэндах» типа MAPA или KRAFT), как правило, лучше отбалансированы. Про качество крепления накладок к ведомому диску вообще молчу — у свсех началовских, например, что доводилось держать в руках, накладки надо было проклепывать дополнительно — они конкретно смещались друг относительно друга при «растирании» в пальцах. )))
Кстати, уж коли речь зашла о демпфере — еще одна мина замедленного действия, заложенная в «гибридный» ведомый диск 21213 ,состоит в том, что в непонятных целях применены пружины неравной жесткости — две из шести «усилены». Какую цель при этом преследовала гениальная мысль ВАЗовских умельцев-кулибиных — непонятно, но эффект красив и ярок, как никогда.

.Ну а гаражная терминология,как понимаешь-следствие времяприпровождения в гараже(а не на сервисе,с кофиём и журнальчиком,а так хочется!:))-звиняйте.

++++Нет, а кто-то всерьез думает, что с Нивой можно так — с кофеем и журнальчиком? Ну-ну.
Все то же — только у меня, в отличие от некоторых :)), еще и нет пригодного для работ такого рода гаража хотя бы в относительной близости от места постоянной дислокации. А в далеком — нет ямы и нет возможности таковую создать в силу ряда объективных причин :(( .
Кроме того — есть такое понятие, как руки, заточенные малость не туда. Есть ряд работ, на которые по определению я затрачу на порядок больше времени, чем квалифицированный профессионал — да еще и с негарантированным результатом :))) Поэтому иногда проще потрнатить это же время на зарабатывание денег для оплаты профессионального хирурга.

Видео:Ребилд 2019. Почти всё собрано. Перенос РЦС. Планы.Скачать

Установка сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107

Установка сцепления от ШевиНивы на ВАЗ 2107

После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов.

Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать, что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая.

Читайте также: Цилиндры патологические в моче при беременности норма таблица

Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй, хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Потребовалось:
— Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;
— Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят:
— ведомый диск сцепления (21233-1601130);
— выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);
— нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);
— Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;
— Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р;
Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):
— Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;
— Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно;
— Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).
Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):
— Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);
— Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.);
— Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);
— Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.);
— Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);
— Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);
— Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.);
— Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);
— Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);
— Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);
— Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);
— Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);
— Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;
— Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

Перейдем к процессу.
Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель. Я такой роскошью не владею, — пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.
Начал разбирать:
— отключил на всякий случай аккумулятор;
— скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;

Ковролин, похоже, порезали мастера из сервиса когда сцепу менял в прошлый раз(

— снял защиту картера и пыльники;
— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;
— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;
— открутил и вынул из картера сцепления стартер;

Вид снизу на уже снятые стартер и выпуск

— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;
— открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

Лямбда-зонд, он же датчик концентрации кислорода в выпуске

— снял приемную трубу;
— снял теплозащитный экран;
— снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
— открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

Пенёк для подстраховки перед откручиванием опоры КПП

— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);
— скинул коробку вместе с картером сцепления;

— снял маховик и заднюю крышку двигателя.

Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.
Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного.
Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.

Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких-либо доработок не требуется. Взвесить забыл. Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.

Выработка на старом маховике присутствует, но не особо существенная. Трещин нет, хотя присутствуют следы перегрева.

Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.
Комплектация и упаковка:

Коробка потерлась за неделю езды в багажнике

Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать

Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:

200 мм у классического ведомого диска и 215 мм у шнивского

Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:

По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.

Сверху болт 2108, снизу 2101

Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))

Сохранить в АльбомТут, кстати, поговаривают (особенно женская часть населения) что я неправильно воспитываю дочь. В оправдание скажу так: никто её не заставляет выбирать между машинками и куклами, лопатками для песочниц и ключами. Просто что-то есть в крови))

Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв, что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же, времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:

Вилка еще нормальная, просто потертая местами.

А вот на пыльнике две трещинки

Читайте также: Планета с цилиндром от к750

Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.

Сфоткал еще коробку от маховика для сравнения масс маховиков:

Разница получилась в 30 грамм. Но стоит учесть, что корзина 2123 больше и явно тяжелее классической.
На следующий день были заменены и установлены (фото для сравнения):
— Опора КПП:

— Выжимной подшипник от ШНивы:

Выжимной в комплекте сцепления от Шнивы какой-то пластиковый, думаю заменить его на что-нибудь покрепче при следующем снятии КПП

— Главный цилиндр сцепления.

ГЦС не менялся ни разу с момента покупки авто (если и менял то не помню. Если присмотреться, около манжеты имеется ржавый след. Видимо все же потек был и отсюда скрипы при нажатии на педаль.

— К шлангу гидропривода сцепления сразу же прикрутил рабочий цилиндр сцепления Шнива. Медную шайбу (между шлангом и РЦС) лучше использовать новую. В крайнем случае можно использовать и старую, но перед этим лучше выровнять её плоскости на мелком напильнике или наждачном кругу.

По старому РЦС и не скажешь что установлен пару месяцев назад.

— Выкрутил останки болта крепления РЦС. Отломил, когда менял потекший РЦС еще зимой;
— Установил КПП, глушитель и прочее в порядке, обратном снятию.
Вместо классической эластичной муфты установил эластичную муфту от ШевиНивы. Посадочные размеры такие же, только Шнивская чуть массивнее и, по отзывам, надежнее классической. Подсоединил кардан, снял транспортировочную полосу с эластичной муфты. Это такая полоска жести, снимается после установки. Пишу это потом, что некоторые не знают просто об этом и ездят, шурша этой полоской по днищу.

Не смотря на пробег джуба еще более-менее, рисковать не стал, заменил. Транспортировочную полоску, кстати, можно разглядеть на фото.

Подключил все датчики.
— Установил РЦС на место. Все становится на штатное место, без каких-либо доработок. При установке пыльник РЦС лучше смазать чем-нибудь скользким, иначе есть вероятность наматывания пыльника на болт крепления. Я использовал Фэйри.
Регулировать длину штока нет необходимости, т.к. шток самоподводяшийся.

РЦС на месте. Ничего не задевает.

Для справки: болты, вернее вкручивающаяся часть, без шляпки, крепления РЦС должны быть не больше 47-48 мм, иначе есть риск заклинивания маховика (болтов крепления корзины) о торчащие концы болтов.
И еще: пластинка РЦС устанавливается выпуклой частью к корпусу РЦС.
После установки прокачал гидропривод. Собрал все в салоне, установил деталюшки из ремкомплекта кулисы КПП:

Унылый блистер. Качество такое же, да выбирать особо не из чего(

Установил на место защиту картера, пыльники. Без уже традиционного обламывания болтов не обошлось: сломал один болт крепления защиты картера еще при снятии. И ведь выкрутил уже почти. Непонятно что не так, ведь и смазывал графиткой, резьбу метчиком прогонял. Еще раз убедился, что все прикручено, залито и прокачано. Аккуратно скатился с «эстакады». Ну и испытания сразу же.
Что сказать, я был несколько удивлен, не меньше чем после установки ВУТ 21214: педаль непривычно невесомая, как будто не прокачано. Попробовал тронуться. А нет, все нормально. Правда, с непривычки тронулся с пробуксом. Покатался, все переключается чётко, не шумит. Видимо выжимной у меня все же шумел немного. Жалко только что задний подшипник первичного вала КПП не заменил, вообще тишина была бы.
На данный момент проехал уже 480 км, ощущения только положительные (тьфу трижды). Потихоньку (и уже в который раз) привыкаю к своей машине. Периодически подбуксовываю.
Со скоростью пока не балуюсь, максимум до 140 км/ч (по GPS) разгонялся. Передачи переключаются нормально, режим «смотри как я умею» выдерживается на «отлично». Даже как будто резвее стала. Запаздывания при быстром переключении передач не замечено.
Заметил еще одну особенность: после установки сцепление «хватало» ближе к полу, через некоторое время (100 — 150 км) все нормализовалось и необходимость делать регулируемый шток отпала.
Вот такой «бомжЭстакадой» пользовался.

Мануал на всякий случай под рукой

Изготовление тросового привода сцепления на классику

Тросовый привод сцепления на классику

1. Введение
Привет всем любителем классических жигулей! Всем тем, кто, когда-либо задумывался или мечтал иметь тросиковый привод сцепления на классике. Причин тому много. Во-первых, гидравлика по своей конструкции сложнее тросового. У многих постоянно проблемы с течью тормозной жидкостью. Левая нога постоянно в напряжении — тяжелый ход педали сцепления. Прокачка – дело не очень приятное. Другое дело тросовое: простота конструкции, мягкий ход педали сцепления, чувствительность педали. При тросовом улучшается управляемость авто, т.е. увеличивается безопасность вас и пассажиров. Не обращали внимания: поездив на классике и тут же пересев, например, в девятку вы сразу замечаете, как легко в трогании и езде, казалось бы, и «ребенок справиться»! Причин тому несколько: одна из них и есть сцепление; правильное расположение рычага переключения передач и чувствительность тормозов (в этой статье рассматриваться не будет) и т.д.
Применимые для нашей переделки виды выключения сцепления (может, кто захочет сделать по-другому):

рис.1 Вилка прямая с гидравлическим приводом (применяется в ВАЗ 2101-2107)

Рис. 2 Вилка прямая обратного хода (применяется на старых иномарках, Ford Granada/Scorpio) т.е. при выключении сцепления движется не в сторону заднего моста, а в сторону двигателя.

Рис.3 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется на Subaru Legacy, некоторых старых иномарках)

Рис. 4 Вилка с переносом рычага вверх и креплением троса на рычаге (применяется на некоторых иномарках, в VW Golf 3) т.е. подвижным является не сам тросик, а кожух.

Рис. 5 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется в ВАЗ 1111-ОКА)

Итак, начнем.
Нам понадобиться:
1. Педаль сцепления ВАЗ 2110 в сборе.

Педальный узел 2110 в сборе

2. Трос сцепления ВАЗ 2110 (кто будет покупать педаль на сайте — трос идет в комплекте).
3. Трос привода ручного тормоза ВАЗ 2110.
4. Трос ручного тормоза ВАЗ 2110
Отсюда я попытаюсь подробно описать весь процесс переделок.

2.Установка педали
Снимаем весь механизм гидравлики рис.6, а именно позиции, отмеченные цифрами.

Далее снимаем полностью очиститель ветрового стекла с тягами.
Берем наш кронштейн педали ВАЗ 2110 и снимаем с него шаблон. Для удобства я сделал 2 шаблона: один из картона; а другой из пластиковой папки для документов, т.к. он более жестче рис.7:

Рис.7 Фото шаблона под кронштейн

Привожу наглядный чертеж шаблона:

Рис.8 Чертеж шаблона под кронштейн

Думаю, проблем в изготовлении шаблона не будет

Рис.9 Высверливание отверстия под кронштейн педали

Прикладывается шаблон к кузову, маркером отмечается срезаемая область. Высверливается, дорезается круглым надфилем.
Обратите внимание на поз.а, рис.9 – правый край вырезаемого прямоугольника должен строго совпадать по прямой с центром дренажного отверстия (ОЧЕНЬ ВАЖНО).В процессе высверливания прямоугольного отверстия в кузове, мы наткнемся на, так называемую, косынку усиления крепления руля (поз.б). Ничего страшного — обычными плоскогубцами со стороны салона выламываем часть косынки (показано красной штрих.полоской)/

В конце статьи получиться: