Ваз 2110 8 клапанов при разгоне не тянет (4 видео)

Содержание

ВАЗ 2110 инжектор, при разгоне провалы, возможные причины неисправности
Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?
Во время старта
Во время движения
Дергается на холодную
Ваз 2110 8 клапанов при разгоне не тянет
🔍 Видео

Видео:Потеря мощности, провалы при наборе скорости мотор 8 клапанов, Ваз 2110,2114, 2109Скачать

ВАЗ 2110 инжектор, при разгоне провалы, возможные причины неисправности

Видео:Не тянет, не разгоняется, не едет, троит, плохо набирает обороты ВазСкачать

Почему при движении ВАЗ 2110 дергается?

Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.

Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

Во время старта

Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

Датчик положения дроссельной заслонки

ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ, ЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ.

Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

топливный насос , который вот-вот совершенно выйдет из строя. Об этом свидетельствует его своеобразное периодическое «подвывание», либо увеличение его шумности. Насос на инжекторном двигателе слушают еще до запуска самого двигателя — он включается первоначально от АКБ, начиная нагнетать топливо перед включением стартера. Он расположен внутри бензобака, поэтому становится практически не слышным, когда двигатель уже запущен. У карбюраторных машин бензонасос – под капотом, его можно услышать даже при работающем двигателе;
сеточка топливного насоса забита посторонними частичками, которые попадают в бензобак вместе с некачественным бензином на АЗС, либо образуются в самом баке из-за конденсата. Именно поэтому бензобак следует периодически промывать;
топливный фильтр , который расположен под капотом. Его также нужно периодически менять;
регулятор давления . Для его замены понадобится извлекать и разбирать бензонасос.

Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

Видео:Скрытая причина плохой тяги автомобиля.Скачать

Во время движения

Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

если у вас карбюраторный автомобиль, который дергается при разгоне, это может указывать на то, что зажигание слишком раннее. Нужно выставить угол опережения. А проверить момент зажигания довольно просто: на 4 скорости разгоняетесь до 50 км/ч и резко тормозите. Если детонация длится 1- 2 секунды, то зажигание выставлено идеально, причина не в нем;
на «инжекторах» всем управляет электроника. Там дерганье на ходу и при разгоне может быть из-за слишком бедной смеси. Но это должна показать диагностика в сервисе. Если датчики об этом «знают, но молчат», тогда вполне возможно, что они сами неисправны и подлежат замене.

Видео:Пропала тяга мотора на ваз 2110. Упала мощность на ваз 8 клапонный мотор. Причина плохой тяги.Скачать

Дергается на холодную

Многие владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что рывки происходят на холодную, а уже прогревшись, на ходу машина входит в ритм и ее перестает «колбасить». Основной причиной при этом случае называют обедненную смесь, из-за того, что подсасывается воздух на холостом ходу. Или же «умер» один из датчиков.

Читайте также: Обратный клапан для погружного насоса джилекс

Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

свечи — если они имеют сильный нагар, да еще и плохо «контачат» с проводами, это нужно срочно исправлять. В первом случае – заменой, во-втором, зачисткой и укреплением контактов;
высоковольтные провода . Проверяются омметром (мультиметром). Но если они даже на вид старые, пошарпанные, лучше просто их все сразу заменить;
катушка зажигания . Проверять бронепровода и модуль зажигания нужно, одев резиновые перчатки, иначе может не слабо ударить током, если есть обрыв;
ремень ГРМ может перескочить на пару зубцов, тогда на холодную вполне могут быть провалы. Поэтому проверьте, совпадают ли метки на шкивах.Если нет – ремень нужно снять и выставить правильно;
обязательно проверьте датчики кислорода (ДК); массового расхода воздуха (ДМРВ); регулятор холостого хода (РХХ), при обнаружении неисправности замените их;
фильтры . В принципе, их нужно проверить первыми, еще до того, как грешить на серьезную поломку. Воздушный и топливный фильтры призваны давать машинам чистую смесь. То есть, они берут на себя все частички сора, поэтому забиваются, ухудшая динамику машины, кроме того — повышая расход топлива. Менять их нужно регулярно.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ, ПОПРОБОВАЛИ ИСПРАВИТЬ, НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, ПРИЧИНУ НУЖНО ИСКАТЬ ЛИШЬ В САМОМ ДВИГАТЕЛЕ .

Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Видео:Не тянет, не разгоняется, не едет, плохо набирает обороты Ваз. Несколько причинСкачать

Ваз 2110 8 клапанов при разгоне не тянет

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Помогите с решением такой проблемы, плизззз.

Недавно купил ВАЗ 21102 выпуска 02.2003. До этого машины не было. Покатался, сначало все устраивало (наверно по неопытности) .
Затем стал замечать, что двиган плохо тянет и разгон на 3, 4 и 5 передачах очень медленный. В принцыпе, разгонялся до 180 с 2 пассажирами в салоне + водитель, но очень медленно. Если в салоне 5 чел., то со скорости 70-80 км/ч на четвертой передаче обогнать машину целая проблема. Гашетку в пот, а машина не ускоряется .
Расход топлива нормальный (по трассе 6 л, по городу около 7).
Думал фиговая серийная прошивка. Залили другую, динамичную. Но динамика почти не выросла, все таже тупизна , зато расход поднялся на 2,5 л соответственно :-(.
Сделал диагностику — все ОК. Кроме того, что двиган откудато сосет воздух в впускной ресивер. Проверили так: сняли воздушный фильтр и вход ДМРВ закрыли рукой на ХХ. Двиган не заглох, а начал сосать откуда-то из-за движка (около впускного коллектора) воздух .

Помогите советом.
Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?
Или причина в другом ?
Как определить откуда тянет и устранить это?

Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?

Конечно, может.
Контроллер на основе данных ДМРВ подбирает состав смеси, оптимальный для данного режима движения (положение заслонки, скорость и т.д.), а потом она обедняется из-за подсоса воздуха.

Выверни свечу из цилиндра и посмотри на цвет электродов. Если кофе с молоком — значит, смесь нормальная. Если светлый в ржавчину — смесь бедная. Если темнее — значит, наоборот, богатая (не твой случай). Если свеча «копченая» — измеряй компрессию и смотри клапана.

Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?

Свечи поменял неделю назад. Лучше или хуже не стало. Поставил NGK. Старые свечи были Finwale. Цвет — кофе с молоком. Их проверили на спец. стенде на пробой и порекомендовали заменить. Хотя на старых (как впрочем и на новых) двиган работал ровно, без провалов. Пробег около 35 тыс. (по спидометру). Масло двиган не жрет. Залито Ликви-молли полусинтетика.
Компрессию проверял — сказали в норме.

Читайте также: 6hp26 гидроблок схема клапанов

Для облекчения забора воздуха я в донышке коробки воздушного фильтра вырезал окно 10*5 см. Может при работе двиган не сосет воздух в обход ДМРВ из-за облегченного забора через фильтр?

Тогда в чем причина тупизны? Может это сам двиган такой?
Но на 9 и 99 стоят такие же двиганы, а тяга и ускорение у них значительно лучше. С другом на инжекторной 9-ке погонялись 3 раза — он меня сделал всегда почти на 3-4 корпуса на расстоянии около 400 метров. ? Разгонялись где-то до 100-110.
Зато в заводских параметрах разгона до сотни десятка выстрее должна быть ?

А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся

Да нет. Не может быть. Тогда бы и на 1 и 2 тоже фигово было бы, да и передачи включались бы плохо. А такого нет. Сцепление хватает в середине хода педали. Все передачи включаются нормально.

Нет не обязательно. Когда сцепа только начинает умирать, это становится заметно при разгоне именно на высших передачах. Посмотри внимательно за двигателем во время разгона. Если он хорошо откликается на газ, обороты растут, а машина не разгоняется, то это сцепление. Если обороты не набираются, тогда надо двигатель смотреть, систему питания и т.д. Может дело действительно в подсосе воздуха.

93-i vs. 102 — при одинаковых прокладках и прочих равных условиях девятка всегда впереди. Она легче на 100кг. После сотни — десятка вырывается вперед.

ginsar,
смело скажу тебе, что виновата прокладка между рулем и сиденьем

1. Двигатель 1.5 умирает (в смысле, динамика снижается в разы), если больше 3 человек посадить. Так на абсолютно любой машине. Вот на 3 литровом движке сколько народу не сажай — не заметишь. А тут.

2. ты бы еще побольше туда народу впихнул и заставил бы машину разгоняться. кто ж с 70-80 обгоняет на четвертой передаче (да еще с таким колвом народу. )?
Тут надо смело втыкать третью и до сотни как минимум. А на четвертой с такой скоростью — только спокойная езда без обгонов.

Хоть у тебя и не 16-клапанник, но все равно двигатель не надо насиловать слишком низкими оборотами под нагрузкой. Это ж инжектор все-таки, не карбюратор.

Советую не искать поломки в автомобиле, а почитать побольше про особенности эксплуатации (вождения) автомобилей десятого семейства.

Правда у меня 16V. Если на 4 передаче с 70 разгоняться, то не тянет, и у тебя не должна тянуть, 3-ю можно до 120 крутить. Если хочешь быстро разогнаться, то попробуй 1-я до 43 км/ч, 2-я до 83 км/ч, 3-я до 123 км/ч, 4-я до максималки. Если динамика не понравиться, то смотри все по кругу, люди уже насоветовали. Отпишись.

вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?

Гыыыы,
у меня, кстати, батя тоже как-то жалуется — «ну не едет она. »
«на третьей с 20 кмч не разгоняется, на четвертой с 60 — тоже плохо едет, на пятой на 80 в горку залезть не может и дергается» — хреновая, говорит, машина.

Читайте также: Клапан запорный муфтовый латунный 15б1бк

Я сажусь — машинка летит.
Так вы думаете он по другому ездить стал? Хренушки. Продолжает пятую с 80 втыкать, и жалуется опять «стараюсь экономно ездить, а она бензин так и жрет, так и жрет. »

[quote=»Konst 16V вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?[/quote]

Засранные фильтра, засранный дроссельный узел, прошивка, сцепление, можно пару другую в коробке поставить, будет рвать с места, но в максималке упустишь, и вообще общее состояние двигуна.

По поводу сдыхания сцепления — не оно! Сам двиган плохо набирает обороты. Тапку в пол, а кроме гула ничего.

По поводу засранного двигана — если бы было так, то обороты ХХ плавали бы, были бы провалы и расход был бы большой.

По поводу прокладки между рулем и сидением — некоторые знакомые ездят на аналогичных аппаратах и с 5-ми чеками в салоне въезжают в горку 9-12% на 5 передаче на скорости 90-80, а я с трудом на 4. Обороты падают. Требуется переключение на пониженную.:(

Все фильтра и масло недавно (3000 назад) поменял. По бездорожью не катаюсь, заправляюсь на проверенной заправке (многие автолюбители по собственному опыту хвалят эту заправку).

Переключаюсь на повышенную обычно при 3500-3700 оборотов. На 3 передаче при 3500 на тахометре — на спидометре 80 км/час. При переключении на 4 становится 2500 на тахометре. У этого двигана 2800 — макс. крутящий момент. В диапазоне 2500 — 3500 он долЖен тянуть как локомотив. ? а он . ?

Недавно покатался на карбюраторной 99. Двиган 21083. 5 чел. в салоне, а прет как трактор. Тапок в пол и чувствуешь солидный пинок под зад. И расход для карба небольшой 7/9 трасса/город.

На некоторых 102-х действительно такой же тупизм как у меня (причин тупизма не знаю), а некоторые гораздо шустрее и динамичнее (даже без чип-тюнинга).
От чего это зависит непонятно

Смешно сказать, но пару недель назад мне тоже стало казаться, что моя ВАЗ-21113 с пробегом 46 тыс. элементарно недодает мошности по причине субъективно медленного разгона на верхних передачах на загородных дорогах, особенно на подъемах. Причем езжу я на ней четвертый год, а ощущения эти стали возникать только совсем недавно (((. Особенно грустно стало когда на подъеме на 3-й передаче мне пришлось пропустить вперед Газель. ну да, обороты у меня были чуть за 2000, ну да, Газель разогналась вовсю, т.к. перед подъемом был приличный спуск, и у меня сидело в авто три человека, но все равно обидно

Вопрос о «прокладке между рулем и сиденьем», конечно самый привлекательный по стоимости (т.е. все это мне кажется или так и должно быть) но вряд ли все так просто: я 16 лет за рулем и обороты максимальной мощности помню наизусть, да и машина эта далеко не первая.

В общем, версий у меня несколько:
1. БН не дает нужного давления (проверю в ближайшее время, но маловероятно, т.к. в таком случае проблемы бы пошли на высоких оборотах и двигатель бы стал просто захлебываться). Топливный фильтр сменил совсем недавно, может конечно попался фуфельный, но с ним те же симтомы что и с БН, т.е. маловероятно.
2. ДПДЗ не определяет полного открытия дросселя (проверим в ближайшее время).
3. Зажигание что-то не того (свечи сменил третьего дни, поедем на диагностику в ближайшее время).
4.Где-то идет подсос воздуха во впускной коллектор и смесь беднится (проверим на диагностике по уровню СО).
5. Где-то подклинивают тормоза (маловероятно, т.к. барабаны и диски все почти холодные).
6. Сильно ушли углы передних колес (поеду на диагностику передней подвески).
7. Загрязнился узел патрубка дроссельной заслонки (диагностика).
8. Ушли параметры ДМРВ (хрен чего продиагностируешь, гадание на кофейной гуще — в лучшем случае параметры ДМРВ посмотреть в статике — и дорогая замена).

В общем, вот сколько вариантов набралось и все требуют денежки времени, хотелось бы собственного понимания чего получается.