Ваз 2110 как отрегулировать клапана самому (5 видео)

В данном случаи рассматривается лишь регулировка клапанов на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанным двигателем, поскольку на 16-ти клапанном не производится, так как на них установлены гидрокомпенсаторы. Таким образом если вы владелец десятки с шестнадцати клапанным движком, то при появлении характерного стука нужно лишь заменить «гидрики», а вот если на вашем ВАЗ 2110-12 установлен восьмиклапанник, то необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.

Данная процедура, при наличии нужных инструментов, под силу сделать и своими руками. Мы же Вам поможем в этом деле пошаговой инструкцией с фотографиями.

Самостоятельная регулировка клапанов на ВАЗ 2110 выглядит так:

Предварительно снять клапанную крышку;

Установить спец приспособление для регулировки (можно обойтись и без него используя 2 мощные отвертки с плоским жалом);

Установка приспособления для регулировки клапанов ваз 2110

Установить первый цилиндр у ВМТ. Для этого нужно выставить метки на коленвале и распредвале (на 8-ми кл двиг.; на 16-ти клапанном).

Провернуть коленвал еще на 40-50°( соответствует 2,5-3 зубьям шкива распредвала).

Отмечаем свои метки для дальнейшей регулировки. Считаем зубья и ставим метки после 11-того, затем после 10, 5 и снова после 11-того зуба.

Берем нужный набор шайб (толщина 3-4.5 мм с шагом 0.05 мм), пинцет и щуп, поочередно измеряем зазоры и устанавливаем регулировочные шайбы необходимой толщины. Узнаем требуемую толщину шайбы по формуле:

Н = В+(А–С), где А – замеренный зазор, В – толщина старой регулировочной шайбы, С – номинальный зазор, Н – получена по расчёт у толщина новой шайбы под толкатель.

Набор шайб для регулировки клапанов

Устанавливаем регулировочную шайбу

В указанной ниже таблице, можно увидеть последовательность, в которой нужно поворачивать коленчатый вал на пол-оборота и регулировать зазоры клапанов на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2110. Кстати устанавливать новую шайбу в толкатель необходимо маркировкой вниз.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град.	Выпускной кулачок, зазор 0,35 мм	Впускной кулачок, зазор 0,20 мм
40-50	1	3
220-230	5	2
400-410	8	6
580-590	4	7

После установки шайбы убираем фиксатор и проверяем зазор щупом еще разок. Если подбор был сделан правильно, то щуп 0,20 или 0,35 мм должен войти в зазор с небольшим усилием.

Проверка тепловых зазоров Ваз 2110

Проделываем такую процедуру на всех клапанах после чего собираем все в обратной последовательности, заводим авто и наблюдаем ощутимую разница работы двигателя после регулировки клапанов.

Содержание

Регулировка клапанов на ВАЗ-2110 – ход выполнения работ и полезные советы
Регламент настройки
Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110
Периодичность регулировки клапанов
Инструмент для проведения работ по регулировке клапанов ВАЗ
Процесс регулировки
Разборка клапанов ВАЗ 2110
Регулировка зазоров как проводить самостоятельно
Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
📽️ Видео

Видео:Простой Способ Регулировки Клапанов ВАЗ 8 КЛСкачать

Регулировка клапанов на ВАЗ-2110 – ход выполнения работ и полезные советы

Чтобы предотвратить преждевременный износ распределительного вала и прогорания клапанов, следует проводить регулярную профилактику газораспределительного механизма. Двигатели, оснащенные простой системой ГРМ, должны периодически перенастраиваться, и поэтому регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) представляет собой довольно рутинную процедуру для большинства автомобилистов.

Видео:Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108Скачать

Регламент настройки

Любой владелец ВАЗ-2110 8 клапанной инжекторной машины может ознакомиться с стандартным регламентом, указанным в инструкции по эксплуатации. При этом стоит отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-2110 и инжектора 8 клапанов осуществляется еще в процессе производства автомобиля. Первую настройку владелец автомобиля должен выполнить после того, как автомобиль пройдет первые 10 000 км, и данную процедуру принято называть обкаткой. После этого повторять процедуру нужно будет регулярно с достижением последующих 45 000 км пробега, но при этом в некоторых случаях работа двигателя не требует никаких дополнительных манипуляций и до того, как будет пройдено 80 000 км.

Видео:РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ВАЗ 2110,2111,2112 8 КЛАПАННАЯ.Скачать

Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110

Для того, чтобы провести правильную настройку, нужно:

Для начала удостовериться в том, что данная процедура действительно требуется, изучив поведение мотора.
Собрать все необходимые инструменты для правильного выполнения работ.
Выполнить регулировку.

Видео:Регулировка клапанов ВАЗ 21083. Ваз 2110Скачать

Периодичность регулировки клапанов

После длительной эксплуатации автомобиля его владелец может обратить внимание на то, что работа двигателя выполняется уже не так, как это было ранее. Все изменения в работе двигателя в принципе должны всегда настораживать водителя, так как нередко это чревато довольно серьезными последствиями. В большинстве случаев регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется при наличии следующих симптомов:

излишний шум при запуске мотора после того, как машина долго простоит;
отсутствие компрессии в цилиндрах (заметное снижение мощности двигателя);
протечки масла через прокладку крышки;
регулярные «прострелы» в глушитель или карбюратор;
повышенный расход топлива.

Видео:Регулировка клапанов . ВАЗ 2110Скачать

Инструмент для проведения работ по регулировке клапанов ВАЗ

Перед тем, как будет проведена регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов), следует обзавестись всем необходимым слесарным инструментом:

рейка, с помощью которой будет осуществляться отжатие толкателей;
микрометр;
многосоставной щуп.

Последнее требуется для того, чтобы провести замер теплового зазора, образовавшегося между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала. Если рейку достать не удалось, можно будет заменить ее двумя мощными шлицевыми отвертками.

На сегодняшний день можно без каких-либо трудностей найти весь необходимый монтажный комплект в любом магазине, продающем запчасти для автомобилей. Стоимость такого набора в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 500 рублей. Стоит обязательно обзавестись комплектом, так как наличие нужных инструментов во многом скажется на успехе регулировки.

Видео:Регулировка клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2108, ВАЗ 2111 (8 кл.)Скачать

Процесс регулировки

Не стоит заранее покупать регулировочные шайбы, так как стоимость этих деталей является достаточно высокой. В первую очередь, следует определиться с величиной зазоров, и только потом уже идти в магазин для того, чтобы подобрать там нужный размер шайб и купить их в нужном количестве. Все работы должны проводиться в условиях гаража с хорошим освещением, так как закрытое помещение позволит защитить автомобиль от крайне нежелательного воздействия дождя и ветра, которые неизбежно заносят грязь в незакрытый распределительный вал.

При этом не забывайте остудить двигатель перед тем, как будет проведена регулировка клапанов ВАЗ-2110 восьми клапанного мотора

Разборка клапанов ВАЗ 2110

Регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) всегда начинается с демонтажа необходимых комплектующих, который выполняется следующим образом:

Отключается клемма аккумулятора.
Демонтируется корпус воздушного фильтра (если в автомобиле используется карбюраторный двигатель).
От клапанной крышки отключается кронштейн газового троса, а также шланги картерных газов.
Полностью достаются все болты, которыми фиксируется кожух привода ГРМ. После того, как крышка будет снята, можно будет свободно работать со шкивом.
Достаются свечи зажигания. За счет этого упростится вращение КШМ, что поможет найти НМТ и ВМТ.
Снимается крышка клапана.

Перед тем, как приступать к непосредственно настройке, следует разобраться в особенностях механизма работы ГРМ.

Ознакомьтесь с инструкцией к своему автомобилю и прочитайте порядок работы клапанов. В частности, там будет присутствовать таблица, указывающая порядок регулировки клапанов. При этом стоит отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-2112 (16 клапанов) предусматривает совершенно иную схему.

Регулировка зазоров как проводить самостоятельно

После того, как будет проведен демонтаж крышки клапана, следует полностью устранить образовавшиеся остатки моторного масла возле толкателей. Для этого следует воспользоваться обыкновенной резиновой грушей или специальным медицинским шприцем. При наличии рейки фиксатора нужно будет поставить ее на две крайние шпильки, с помощью которых крепится крышка ГБЦ.

Читайте также: Для чего служит клапан рециркуляции

После этого уже можно приступать непосредственно к ремонту:

Выставляется верхняя мертвая точка. Для этого нужно будет совместить между собой метки, расположенные на внутреннем кожухе привода ГРМ и шкива распределительного вала. Чтобы это сделать, можно вывесить и прокрутить одно переднее колесо, после чего с помощью накидного ключа провернуть распределительный вал, закрепившись за болт, крепящий шкив. Однако сразу стоит предупредить, что эта операция может закончиться поломкой болта, поэтому ее следует выполнять крайне аккуратно, а еще лучше предварительно запастись дополнительным болтом.
После того, как верхняя мертвая точка будет обнаружена, следует провернуть распределительный вал, чтобы сместить шкив приблизительно на 40-50 градусов от ВМТ. Теперь нужно будет поставить свою метку, от которой будет осуществляться еще несколько вращений распределительного вала с дополнительными пометками.
Выполняется измерение теплового зазора выпускного клапана. Для этого следует один из шупов поместить между толкателем и кулачком распределительного вала. Стандартный зазор составляет 0.35 мм.
Если щуп прошел без каких-либо препятствий, стоит взять более крупный, и повторять процедуру с шагом 0.05 мм.
Если щуп с диаметром 0.4 или 0.45 мм уже не может пройти, это говорит о необходимости замены регулировочной шайбы.
Толкатель разворачивается так, чтобы паз смотрел на вас, после чего на него нужно будет надавать рычагом рейки фиксатора и достать оттуда отработавшую шайбу с помощью простого пинцета. На ней будут цифры, указывающие первоначальный размер.
Для получения нужного размера нужно от толщины отработанной шайбы отнять разницу между вымеренным и номинальным зазором, после чего записать его в блокнот, чтобы потом купить нужную шайбу в магазине.
Номинальный зазор во впускном клапане – 0.2 мм. Зазор замеряется с таким же шагом, как и в предыдущем случае.
Выполняется замена шайбы так же, как в предыдущем случае.
В соответствии с таблицей проводится проворачивание КШМ на нужный угол, после чего процедура выполняется с каждым клапаном по отдельности.
В магазине покупаются все необходимые шайбы.
Шайбы монтируются в толкатели.
Все зазоры должны соответствовать стандартным, то есть 0.2 или 0.35.
Проводится проверка новых тепловых зазоров.
Когда новые шайбы будут установлены, все демонтированные комплектующие возвращаются на рабочее место.
Запускается двигатель и отслеживается его работа.

Понаблюдать за процедурой можно на этом видео:

Регулировка клапанов на ВАЗ-2110 – это непростая и ответственная работа, которая требует внимательного подхода. Если сделать что-то неправильно, в конечном итоге могут возникнуть проблемы в работе мотора вместо ожидаемого улучшения.

Видео:#Ваз2108#2109#2110#2113#2115#2115#клапанаваз Порядок регулировки клапанов Ваз.Скачать

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов со временем сбивается, а сбивается он при работе двигателя, то есть если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не нужно будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на длительное хранение поставили), но есть автомобили, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились только на один двигатель, это 16 клапанный 124, позже этот двигатель стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На них тоже регулировку клапанов производить не нужно), поэтому если у вас он и стоит то о регулировки забыть можете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли со временем, на первых автомобилях которые комплектовались 8 клапанными карбюраторными двигателями никогда в жизни их не было, потом инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на них тоже никаких гидро-компенсаторов не было и наконец пришёл совершенно новый, 16 клапанный двигатель с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там очень много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и посмотреть как они ходить будут и поэтому можно считать что один единственный двигатель в десятом семействе в котором о регулировки клапанов можно забыть и не лазить туда вообще, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.

Примечание!
Для регулировки понадобятся: Гаечные ключи, вороток и накидные головки к нему, а так же штангенциркуль и много времени, потому что за день регулировку (Если вы её проводите в первый раз) вы выполнить скорее всего не сможете, так как ездить за шайбами в автомагазины придётся, но в принципе если автомагазин неподалёку находится, а работу начать с самого утра, до ближе к полу дню вы управитесь, кстати кроме этих инструментов набором щупов в автомагазине запаситесь, а так же отвёртками и динамометрическими ключами (Это те ключи, благодаря которым гайки можно закручивать с определённым моментом, они очень нужны, но если у вас их нет, тогда работу либо без них проводите, либо же прямо рядом с сервисом, просто в некоторых местах любые инструменты в аренду на небольшое время дают, за небольшую плату)!

Краткое содержание:

Где находятся клапана?
У каждого автомобиля есть ГБЦ (Кроме роторных двигателей и электрических), она так же имеет крышку, чтобы грязь и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красными стрелками), так вот если эту крышку снять, то можно будет увидеть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан один из них синей стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в двигатель попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на некоторых автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на классических автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.

Когда нужно регулировать клапана?
Работает двигатель посредством взрывания топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть воздух и топливо попадает в цилиндры автомобиля, поршни при этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной смеси (Её свечи поджигают), постоянные удары и прогары клапана дают о себе знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более тонкой), кроме того распределительный вал постоянно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и поэтому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при нормальной эксплуатации автомобиля, а если вы постоянно двигатель крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что двигатель стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в ближайшее время, возможно что клапана прогорят, поршни так же быстрее стачиваются и много других проблем с автомобилем при такой эксплуатации владельца ждёт в будущем, поэтому старайтесь ездить на машине как можно более аккуратно (Но это не говорит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже надо переключатся, двигатель кстати при такой езде не меньше изнашивается, потому что он напрягается очень сильно на низких оборотах), выкручивая двигатель до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый оптимальный режим езды, тогда и двигатель проживёт долгую жизнь и реже лазить в него будете, ну только масло меняйте вовремя и тогда вообще всё отлично будет.

Читайте также: Бокс управления клапаном с реле 220и бр 1

Примечание!
Кой что ещё добавим, это 1 раз в своей жизни нужно будет услышать и потом в будущем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана или же нет, в общём когда зазор у них сбивается, нарушается работа двигателя, появляются различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим хотим сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с приятелем или же ещё с кем ни будь побывать на СТО и там будут регулировать клапана, при этом перед регулировкой если ещё и двигатель будут заводить, то после проделанной работы (Она быстро делается, особенно у механиков кто этим каждый день занимается и особенно на классических автомобилях) когда двигатель во второй раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сразу поймёте этот посторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже приблизительно по работе мотора будете понимать, нужно ли производить регулировку тепловых зазоров в автомобиле или пока не стоит этого делать, кстати с подобным автомобилем вы можете ознакомиться в видео-ролике, который расположен чуть ниже:

Видео:Влияние неправильной регулировки клапанов на работу двигателяСкачать

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу насчёт всех двигателей скажем которые устанавливались на автомобили десятого семейства, во-первых на всех них (Неважно карбюратор или инжектор это) клапана регулируются идентично, только всё различие будет в снятии крышки ГБЦ, как ранее уже сказали тепловой зазор у клапанов регулируется только на 8 клапанных автомобилей, поэтому если у вас 16 клапанный то вообще можете забыть об этом и никогда не думать, да ещё кой что, прокладку крышки ГБЦ не забудьте в автомагазине приобрести вы вить крышку снимать будете, а при снятии эта прокладка обязательно меняется новой, если есть возможность то ещё и хорошим герметиком запаситесь он будет очень кстати!

Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а именно при «+20 °С», поэтому если работу зимой проводите, то либо в отапливаемом гараже всё делайте, либо же автомобиль хорошенько прогревайте и в перчатках, быстро снимайте крышку ГБЦ и проверяйте (Двигатель остынет немного на тот момент) на тёплом двигателе зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло или же пока двигатель тёплый)!

1) Приступаем к регулировки, в начале тряпочкой или же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязи, убедитесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязь и другого рода не нужные предметы (Камушки например), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не бойтесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из них не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы правильнее их назвать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с противоположной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу же найдёте если двигатель перед глазами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой чуть-чуть ослабить нужно будет и после чего отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на них практически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же расположены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.

2) Как только шланги отсоединены, идём далее и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра к примеру и он обязательно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа удерживает (Этот кронштейн показан на фото красной стрелкой, а крепится он либо на трёх, либо на двух гайках, всё от двигателя зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны синими стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн вместе с тросом в сторонку отложите и если будет нужно, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).

3) И в завершение снятие крышки, отверните две крайне боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой или же чем то наподобие него и можете снимать крышку с двигателя автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как только операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выверните и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.

4) Теперь когда крышка снята, возле толкателей (Указаны стрелками на маленьком фото) удалите масло чтобы было приятней работать и чтобы щупы не загрязнялись, как только масло вокруг них будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на двух болтах в боковой части и один по центру её крепит, вы все эти болты выкрутите и после чего снимите её с автомобиля.

Читайте также: Разборка трехходового клапана ferroli

5) Затем провернуть коленвал будет нужно до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красной стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который расположен на задней крышки ремня ГРМ, а чтобы сделать так чтобы метки совпали, проворачивать коленчатый вал скорее всего придётся, делается это несколькими способами но мы расскажем только лишь об самых лёгких из них, в начале обязательно свечи вывернуть не забудьте (Так просто легче будет, о том как вывернуть свечи зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после чего включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет возможности (Кстати его прокатывать рывками можно, то есть четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль назад и снова четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте любое из передних колёс и рукой крутите его, опять же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один способ но рассказывать мы вам про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет нужно и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото увидеть) по часовой стрелки прокрутить будет нужно, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на маленьком фото) не прокручивайте, а то некоторые люди так делают.

6) Как только всё проделали, ещё немного шкив коленвала (Примерно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала повернутся от толкателей и можете приступать к проверки зазоров, для этого щуп вставьте между толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и пятого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.2+0.05 мм» для впускных клапанов и «0.35+0.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае выньте регулировочную шайбу и замените её на новую, вынимается она следующим образом, в начале сам толкатель утапливается вниз (Во внутрь, он кстати синей стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой или же специальным приспособлением которого у вас скорее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукой его таким образом чтобы он пазом к вам лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень удобно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом или чем то подобным, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после чего отвёрткой утопите толкатель во внутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красной стрелкой) как это на маленьком фото показано и можете подбирать новую.

Примечание!
Отсчёт клапанов нужно начинать от шкива распределительного вала, то есть от него в начале идёт первый клапан, затем второй и т.д., чтобы вы не путались, мы ниже разместили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сразу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку производить будете!

7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый тепловой зазор и регулирует, сперва на той шайбе которую вы вынули запишите или запомните цифры которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не правильно или если клапана долго не регулировались, то эта надпись стёрлась и в этом случае либо к помощи штангенциркуля нужно будет прибегнуть, либо к помощи микрометра, мы рекомендуем микрометром воспользоваться так как он точнее определит толщину этой шайбы, поэтому измерьте её и точно так же запишите или запомните, выглядеть запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), теперь исходя из этих цифр и определяйте толщину новой шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В + А – С», в которой буква H выступает толщина новой регулировочный шайбы, буква B толщина старой вынутой шайбы, буква A измерительный зазор который у вас получился когда вы проверяли зазор щупом между толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буква C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.2+0.05 мм», для выпускных «0.35+0.05 мм», ну только добиться номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного к примеру мы вам не рекомендуем, берите всегда среднее значение, к примеру «0.40 мм» то есть вы сделаете зазор таким образом чтобы он у вас был немного, а не впритирку всё стояло к примеру чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, например у вас вышло что новая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб толщиной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает.
8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в обратном порядке снятию устанавливаются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неправильный, то значит либо шайба не той толщины попалась, либо же вы чего то напутали, потом на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в конечном итоге залейте моторное масло которое используется в вашем автомобиле в верхнюю часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой в начале вытирали, чтобы удобно работать было) и установите всё на свои места, при этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтобы кулачки распредвала её не стёрли за очень короткое время.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс регулировки тепловых зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:

Примечание!
Ещё одно поучительное видео посмотрите ниже, оно тоже вам даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в ближайшее время регулировать клапана, то проблем мы надеемся у вас не возникнет!