Ваз 2121 ремонт заднего тормозного цилиндра (8 видео)

Содержание

Замена заднего рабочего тормозного (колёсного) цилиндра
Разборка и сборка задних колесных цилиндров
Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов
🎦 Видео

Видео:ВАЗ-2121 Нива - замена заднего тормозного цилиндра и тормозных колодокСкачать

Замена заднего рабочего тормозного (колёсного) цилиндра

Колёсный тормозной (рабочий) цилиндр:

Детали колёсного рабочего тормозного цилиндра:
1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари;
6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок

Износ тормозного цилиндра приводит к снижению эффективности торможения, заклиниванию поршня цилиндра, подтеканию тормозной жидкости . Часто, его ремонт не приводит к долговременному положительному результату. В этом случае, рабочий тормозной цилиндр заменяется в сборе.

Снимаем тормозной барабан (см. тут).

Для замены колесного цилиндра снимаем тормозные колодки или выводим их упоры из прорезей поршней цилиндра, сдвинув колодки вниз (см. – второй способ).

Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки наде-ваем защитный колпачок штуцера прокачки.

Устанавливаем колёсный тормозной цилиндр в обратной последовательности. После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. тут).

Видео

Видео:Ремонт потекшего заднего тормозного цилиндра ВАЗ, замена манжет на не родныеСкачать

Разборка и сборка задних колесных цилиндров

Разборку и сборку колесных цилиндров проводите следующим образом.

Снимите защитные колпачки 2 (рис. 6-19), затем вып-рессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Рис. 6-19. Колесный цилиндр:
1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 6-20). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Рис. 6-20. Детали колесного цилиндра:
1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок.

Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

упорные винты поршней завертывайте моментом 4-7 Н·м (0,4-0,7 кгс·м);
прорезь А (рис. 6-19) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке;
для предварительного сжатия упорных колец поршни в корлус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) (рис. 6-19) для свободной посадки тормозного барабана;
перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Видео:Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ. Бюджетный ремонт.Скачать

Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25..28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

Видео