Вдавить тормозной цилиндр приспособление своими руками (3 видео)

Содержание

Приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками
Приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками
Для чего применяется инструмент
Как сделать своими руками
Как вдавить поршень суппорта
Приспособление для вдавливания тормозных суппортов
Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099
Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля
💡 Видео

Видео:самодельная приспособа для вдавливания тормозного поршня в работе по фактуСкачать

Приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов. Оно будет полезно тем, кто привык самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Детали, необходимые для сборки будут сделаны полностью из автомобильных запчастей, поэтому с этим, я думаю, сложностей не будет. Данная самоделка поможет вам сэкономить ваши средства, так как заводской вариант стоит порядка 1500 рублей.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видеоролик, где показан подробный процесс сборки самоделки.

Для того, чтобы сделать приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной диск
* Средства индивидуальной защиты, перчатки, наушники и защитные очки
* Токарный станок по металлу, проходной, отрезной резец
* Метчик М12 и М6
* Два болта М6
* Плашка М12
* Канцелярский нож
* Ручные тиски
* Электродрель
* Сверло по металлу
* Длинный болт подходящего диаметра к наконечнику
* Автомобильный рулевой наконечник
* Тормозная колодка
* Толстая шайба
* Круглый напильник

Шаг первый.
Для начала немного переделаем тормозную колодку. При помощи углошлифовальной машинки с отрезным диском удаляем ушки и звонки для крепления. Чтобы деталь случайно не вылетела при отпиливании, фиксируйте ее в слесарных тисках. Также при работе с углошлифовальной машинкой используйте средства индивидуальной защиты, одевайте перчатки, наушники и защитные очки.

Остатки фрикционов с металлической части колодок удаляем при помощи канцелярского ножа.

Шаг второй.
Затем от рулевого наконечника при помощи УШМ отпиливаем часть, в том месте, где заканчивается внутренняя резьба.

Затем устанавливаем в токарный станок болт и стачиваем проходным резцом часть, равную толщине шайбы до необходимого размера, чтобы в дальнейшем нарезать на ней резьбу М12.

После этого, не вытаскивая болт с патрона станка нарезаем резьбу, закрепив плашку М12 в ручных тисках. Саму резьбу нарезаем на выключенном станке, просто вращая патрон вручную.

Делаем паз при помощи токарного станка и установленного в резцедержку отрезного резца, в процессе периодически проверяем, входит ли туда колодка.

После проточки получился такой паз на детали.

Также в большом болте было сделано отверстие поперек, в которое нужно вставить металлический пруток для его закручивания и откручивания без гаечного ключа.

Шаг шестой.
Все детали самодельного приспособления готовы, а значит можно собрать все в единое целое, смазав резьбу болта техническим маслом.

Видео:Вдавливатель поршня суппорта Своими рукамиСкачать

Приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками

Большинство российских автолюбителей привыкли ремонтировать машину самостоятельно, используя подручные средства. Тем, кто недавно менял колодки, следует знать, что не стоит выбрасывать изношенную деталь. Из нее можно соорудить полезное приспособление для вдавливания поршней.

Видео:Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers)Скачать

Для чего применяется инструмент

Приспособление для вдавливания применяется во время ремонта тормозной системы.

Когда суппорт снимается с диска, стержень остается в выдавленном положении и не дает установить деталь обратно.

Чтобы закончить ремонт, необходимо вдавить его на место. Многие автолюбители используют для этой цели все, что лежит под рукой: тиски, ключи и т.д. Однако можно изготовить специальный прибор, который значительно облегчит задачу.

Задавливание поршня будет происходить за счет вкручивающегося червячного механизма.

Керамические тормозные колодки: плюсы и особенности
Скоростной режим современного автомобиля требует качественной и надежной тормозной системы. Остановка автомобиля в…

Как сделать своими руками

Чтобы сделать приспособление своими руками, необходимо подготовить три гайки, длинный болт и старые колодки.

Весь процесс будет состоять из четырех простых шагов:

Взять сверло по диаметру крепежного изделия и строго по центру просверлить в колодке отверстие.
Приварить гайку к отверстию.
Заточить болт под конус.

Данный инструмент подойдет только для передних суппортов. Для задних необходимо добавить на конец крепежа специальный зацеп, который будет вращать стержень.

Как отремонтировать прогоревший глушитель без использования сварки
Глушитель, кроме основной функции снижения шума двигателя, выполняет также несколько дополнительных задач – снижает…

После ремонта тормозной системы не стоит выбрасывать старую деталь. Из нее можно сделать простой, но нужный инструмент для утапливания поршней.

Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Видео:Как утопить поршень заднего суппорта: без тисков и съёмников!Скачать

Как вдавить поршень суппорта

Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.

Читайте также: Сколько клапанов в одном цилиндре имел танковый дизель в 2

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием.

Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине.

Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта.

Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник.

Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео:Размеры приспособления для вдавливания поршня заднего тормозного цилиндраСкачать

Приспособление для вдавливания тормозных суппортов

Обязательно уточняйте у продавца наличие товара в магазине перед посещением. Телефон магазина: 8(495)532-43-90

Наименование товара: Приспособление для вдавливания тормозных суппортов Производитель: LICOTA Артикул: ATE-4125 Назначение: В комплекте двухсторонний адаптер подходящий для большинства европейских и японских автомобилей Сторона 1: Alfa Romeo, VW-Audi, PSA, Fiat, Ford, Honda, Re… →

Наименование товара: Приспособление для вдавливания тормозных суппортов Производитель: LICOTA Артикул: ATE-4125

В комплекте двухсторонний адаптер подходящий для большинства европейских и японских автомобилей
Сторона 1: Alfa Romeo, VW-Audi, PSA, Fiat, Ford, Honda, Renault, Nissan, Subaru, Volvo … и т.д.
Сторона 2: Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota … и т.д.

Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам.

При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра.

Читайте также: Построение изометрической проекции усеченного цилиндра

Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр.

Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30.

После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать.

Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой.

Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Видео:Как Вдавить Тормозной Цилиндр с Электро Ручником /3 способа/Скачать

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам.

Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства.

Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

Читайте также: Масло в цилиндре двигателя дизель причины

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-и на корпусе
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам. Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта