Верхнее крепление задних амортизаторов 2008 (6 видео)

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

Содержание

«Задача у нас простая».
Тот самый «опорник»
Кое-что попроще
Что не так?
Замена амортизатора задней подвески
Замена амортизатора задней подвески Chevrolet Cruze
Видео про «Замена амортизатора задней подвески» для Chevrolet Cruze
Верхнее крепление задних амортизаторов 2008
📹 Видео

«Задача у нас простая».

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Читайте также: Амортизаторы от стиральной машины куда применить

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Читайте также: Задние амортизаторы peugeot 4008

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Видео:Как один мужик крепление заднего амортизатора на Ниве починялСкачать

Замена амортизатора задней подвески

Видео:ремонт верхней опоры задней стойкиСкачать

Замена амортизатора задней подвески Chevrolet Cruze

Предупреждение: Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы. 1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под рычаги опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив пружину. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Примечание: При наличии приспособления для сжатия пружин нет необходимости устанавливать опоры. Нагрузите пружину, установив приспособление для сжатия пружин и сжав ее.

2. Снимите колесо со стороны заменяемой пружины.

3. Снимите задние подкрылки (см. «Снятие и установка подкрылков»).

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора, извлеките болт и отведите амортизатор от рычага.

Предупреждение: Не отводите амортизатор в сторону на расстояние большее, чем это необходимо для работы, во избежание повреждения штока. Не отсоединяйте одновременно нижние крепления обоих амортизаторов.

5. Выверните два болта опоры верхнего крепления.

6. . и снимите амортизатор с автомобиля.

7. Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

8. . и снимите верхнюю опору. 9. Снимите защитный кожух в сборе с буфером сжатия.

10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока. 11. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. 12. Аналогично замените второй амортизатор.

Читайте также: Амортизаторы для kia rio hyundai accent

Видео про «Замена амортизатора задней подвески» для Chevrolet Cruze

Как заменить заднюю стойку на шевроле круз 2010 года Chevrolet Cruze
Замена заднего амортизатора Chevrolet Cruze. #АлексейЗахаров. #Авторемонт. Авто — ремонт
Как заменить передние стойки и стойки стабилизатора на Шевроле круз 2010 года Chevrolet Cruze

Видео:Меняю ВЕРХНИЕ болты задних амортизаторов на Ниве.Скачать

Верхнее крепление задних амортизаторов 2008

Здравствуйте, друзья!
После установки широких спайсеров на 31622 я наварил крепления задних амортизаторов на шатные места (родные были срезаны при установке военников). Делал из козлячьих задних верхних кронштейнов, кроя их по месту. Начал с левого. Делал четыре часа, подгонял и умащивал его. Правый сварил за 30 минут, делая откровенно «на отмотайся». Делал уставший, трясущимися руками, приляпал косынка-на-косынке и плюнул. Решил, что когда отломится, тогда и переделаю.
Отломился левый. Зачистил посадочное место, срезал остатки старого кронштейна (там железяка хитрая), изготовил под этот самодельный кронштейн домик из профиля с таким наклоном, чтобы ухо амортизатора не становилось на излом и ризинки не коробило.
Он опять отломился! Целиком, от рамы!
Нет, косяк мой, я ничего не говорю: не надо на скорости 110 км/ч влетать в ямки на асфальте, заботливо оставленные дорожными феями. Но почему правый кронштейн, сляпанный на скорую руку, стоИт как влитой, а левый отрывается снова и снова?
Как посчитать его правильное местоположение?
Как уже говорил, я базировался по старым кронштейнам. Они смотрят наружу и вверх.
Мысль такая: замерить расстояние от края правого кронштейна до земли и зафиксировать. Замерить расстояние от него же до какой-нибудь точки, допустим, на кузове (он находится, по сути, внутри арки над рессорой). Таким образом, получаем координаты. Повторить их при установке многострадального левого кронштейна.
А что еще надо учесть? Если, например, неравномерно просели рессоры, как это высчитать? И откуда базироваться при расчёте второй координаты? От неподвижной части (кузова, рамы), или от подвижной (рессоры, моста)?

Дикое предположение: может ли быть различным металл балок рамы? Помню, когда военники стояли, один кронштейн тоже отрывало, и ровно на той же балке, только внутри неё. В итоге кронштейн приварили очень крепко, но мальца не попали в геометрию, из-за чего возник различный наклон амортов и погнуло амортизаторный палец на мосту.

И такой вопрос: не опасно ли варить в третий раз на одном и том же месте? Варю электродами 2,5, аккуратно, дыры не жгу, швы обрабатываю. Сразу после сварки заливаю преобразователем ржавчины и замазываю ризинобитуумной мастикой. Визуальный осмотр не выявил какой бы то ни было деформации металла рамы. Что любопытно, при отрыве большая часть шва остаётся не на раме, а на кронштейне.

Вот как такое может быть, а? Варю тем же аппаратом, теми же электродами, теми же руками, на том же токе. С одной стороны хоть бы хны, с другой отрывает только в путь!
Уже придумал безсварочное крепление, на болтах (даже раму сверлить не надо). Конструкция будет архипрочной и монументальной. Но, опять же, без точной геометрии это шанс порвать либо аморт, либо кронштейн на мосту, что оптимизма не добавляет.