Задние амортизаторы рекомендуется снимать с автомобиля, стоящего на колесах. При необходимости их снятия с вывешенного автомобиля следует учитывать, что они находятся под натягом от упругости рессор. В этом случае необходимо сначала отсоединить верхнее крепление амортизатора от кузова, а затем нижнее от подкладок рессор.
При разборке амортизатора необходимо:
зажать амортизатор в тиски за нижнюю проушину в вертикальном положении;
отвернуть гайку 4 (см. рис. 152);
вынуть шток с поршнем из цилиндра;
слить отработавшее масло и вынуть цилиндр из резервуара. Легкими ударами деревянного стержня выбить корпус клапана сжатия из цилиндра;
закрепить шток в тисках за верхней конец так, чтобы не повредить резьбу на хвостовике;
отвернуть гайку клапана отдачи. Эту гайку рекомендуется отвертывать торцевым ключом во избежание ее повреждения;
торцовым ключом отвернуть гайку клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана в тиски за наружную поверхность;
тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать изношенные и неисправные детали.
Контроль деталей. Детали амортизаторов, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.
Шток амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или следы коррозии от износа хромированного слоя, а также при повреждении верхнего резьбового хвостовика.
Сальники штока следует заменять при износе или повреждении кольцевых гребешков на внутренней рабочей поверхности.
Уплотнительное резиновое кольцо заменяют, если оно повреждено при разборке, а также в случае, когда кольцо сильно деформировалось и дало усадку.
Цилиндр амортизатора нуждается в замене, если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры или следы коррозии.
Поршень и кольца, как правило, подлежат замене одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и задиров на рабочих поверхностях.
Направляющая втулка должна быть заменена, если отверстие под шток имеет диаметр более 14,07 мм или если поверхность отверстия повреждена царапинами или задирами. Эту деталь можно ремонтировать путем расточки отверстия до диаметра не более 17 мм концентрично посадочному буртику под цилиндр и установкой бронзовой втулки.
Резервуар амортизатора подлежит замене, если повреждены посадочные поверхности под резиновые втулки в нижней проушине от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.
Остальные детали амортизатора изнашиваются незначительно, и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или других повреждениях.
Амортизатор в большинстве случаев необходимо заменять полностью, если вследствие несвоевременной замены деталей сальникового уплотнения в него попали вода и грязь. Поэтому не следует допускать эксплуатацию амортизаторов с неисправными сальниками.
При сборке амортизатора необходимо:
собрать клапан сжатия и запрессовать его в цилиндр;
собрать шток с поршнем. Гайку штока нужно затянуть до отказа и раскернить торец штока в двух местах во избежание самоотвинчивания гайки;
зажать резервуар за проушину в тиски в вертикальном положении, опустить цилиндр в резервуар и залить масло в цилиндр ниже верхней его кромки на 35-40 мм, а оставшееся масло, предназначенное для этого амортизатора, влить в его резервуар;
Видео:Ремонт амортизаторов без разбора своими руками правильно от А до ЯСкачать
вставить шток с поршнем в цилиндр, предварительно повернув стыки поршневых колец в диаметрально противоположные стороны, и закрыть цилиндр направляющей втулкой. Установить обойму 10 сальника и все уплотнительные детали. Резиновый сальник 9 ставить так, чтобы надпись была обращена к пружине. Перед постановкой внутреннюю поверхность сальника смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Чтобы не повредить кольцевые гребешки на внутренней поверхности сальника, надевать его на шток нужно при помощи наконечника (см. рис. 163), насаживаемого на конец штока;
заправить отверткой резиновое уплотнительное кольцо резервуара и затянуть гайку резервуара (момент затяжки 5,5-6 кгс м).
После сборки следует несколько раз задвинуть и вытянуть шток до появления равномерного усилия на всей длине его хода. Для проверки герметичности сальников рекомендуется после сборки выдерживать амортизаторы в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 ч.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.
Восстановление амортизаторов газ 24
Передняя подвеска автомобиля (рисунок 1) — независимая, шкворневая, пружинная, рычажная (с поперечным расположением рычагов), с двумя телескопическими амортизаторами двухстороннего действия; смонтирована на съемной поперечине и представляет собой самостоятельный узел. Для поглощения и уменьшения дорожных вибраций рычаги подвески соединены с осями, закрепленными на поперечине рамы, через резиновые втулки 6 и 9, не требующие смазки. В резиновые втулки запрессованы распорные втулки, которые зажимаются на верхних осях гайками 3, а в нижних — пальцами 8 с самотормозящей резьбой. Качание рычагов происходит только за счет деформации резиновых втулок без проскальзывания между резиной и металлом, а также без поворота металлических распорных втулок на оси, для чего гайки 3 и пальцы 8 должны быть туго затянуты. При слабой затяжке и проворачивании распорных втулок или при проскальзывании резиновых втулок шарнирное соединение работает неправильно и быстро изнашивается.
Рисунок 1 — Передняя подвеска
1 — гайка болта крепления оси верхних рычагов; 2 — регулировочные прокладки; 3 — гайка оси верхних рычагов; 4 — болт крепления оси верхних рычагов; 5 — болт крепления передней подвески к раме; 6, 9 — резиновые втулки; 7 — стопорная пластина; 8 — палец оси нижних рычагов
Рисунок 2 — Шарнирное соединение нижнего конца стойки
Наружные концы рычагов соединены с головками стойки через резьбовые шарниры. Наружная резьбовая втулка 2 (рисунок 2) запрессована в головку 4 стойки, а внутренняя распорная 3 зажата между головками рычагов, стянутых пальцем 7 с гайкой 6. Между торцами резьбовой втулки и торцами верхних и нижних рычагов имеются зазоры А и В, которые необходимы для вращения резьбовой втулки по распорной при качании подвески. Зазоры А и В должны быть одинаковыми. От попадания грязи через этот зазор втулки защищены резиновыми кольцами 5 круглого сечения. Резьбовая распорная втулка 3 имеет мелкую торцовую насечку (60 зубьев). Такая же насечка имеется на одной из головок рычагов. При затяжке гаек пальцев шлицы насечки входят друг в друга и втулку нельзя провернуть даже с очень большим усилием. На втором рычаге шлиц нет и в процессе затяжки шлицы втулки частично внедряются в гладкий торец головки рычага, увеличивая тем самым надежность стопорения резьбовой втулки от проворачивания.
Для уменьшения усилия, необходимого для поворота передних колёс, поворотный кулак (рисунок 3) и стойка соединяются друг с другом с помощью шкворня 13 через игольчатые подшипники 8, установленные в ушках стойки и защищенные от попадания грязи кольцевыми уплотнителями 9. Шкворень в поворотном кулаке закреплен и ограничен от осевых перемещений штифтом 12, входящим в полукруглую лыску на верхнем конце шкворня. Между верхними ушками стойки и кулака установлен упорный шариковый подшипник 11, защищенный от попадания грязи специальным уплотнителем 10. Ступица 5 переднего колеса вращается на двух радиально-упорных конических роликовых подшипниках 4 и 6, установленных на цапфе поворотного кулака. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние ставятся на цапфу с небольшим зазором. Сделано это для того, чтобы кольца постепенно проворачивались и не работали одной стороной, а также для того, чтобы можно было обеспечить нормальную затяжку подшипников при регулировке. Туго посаженные кольца работают одной стороной и быстрее выходят из строя, поэтому не допускается стопорить кольца на цапфе. Амортизаторы установлены внутри пружин подвески. В нижний конец амортизатора запрессован резиновый шарнир, ось которого прикреплена двумя болтами к опорной чашке пружины, Верхний конец штока амортизатора крепится через резиновые подушки к верхней штампованной головке поперечины № 2, на которой закреплена ось верхних рычагов. Амортизаторы снимаются с автомобиля без нарушения углов установки передних колес. Верхний конец пружины подвески опирается на штампованную головку поперечины № 2 через резиновую шайбу с отбортовкой, предназначенную для уменьшения передачи на кузов шума и вибраций.
Рисунок 3 — Поворотный кулак и ступица переднего колеса
Для уменьшения крена автомобиля на поворотах установлен стабилизатор поперечной устойчивости (рисунок 4). Штанга 5 стабилизатора изготовлена из пружинной стали; она выполнена в виде стержня с загнутыми концами. Средняя часть штанги стабилизатора прикреплена к лонжеронам рамы с помощью резиновых втулок 2 и обойм 1. Концы штанги стабилизатора соединены с опорными чашками пружины через стойки 10 и резиновые подушки 6 и 11.
Особенности технического обслуживания
Следует обратить особое внимание на подтяжку гаек 6 (см. рисунок 2) пальцев. Головки рычагов стягиваются гайкой до упора в резьбовую распорную втулку. При этом распорная резьбовая втулка, по отношению к пальцу, остается неподвижной. Однако, в процессе эксплуатации автомобиля затяжка пальцев может ослабнуть по разным причинам.
В результате ослабления затяжки внутренняя резьбовая втулка вывертывается из наружной до тех пор, пока наружная резьбовая втулка не упрется своим торцом в головку рычага (см. рисунок 136 справа). Подвеску может заклинить и она становится жесткой. Начинается износ торцов головок рычагов, втулок и резьбовых пальцев. Этот износ может сопровождаться скрипом.
На противоположном конце открывается пространство и мимо защитного кольца, а также между втулкой и пальцем, в резьбовое соединение начинают проникать грязь и вода. Вода быстро вымывает смазку, детали коррозируют, резко увеличивается момент трения в резьбовом соединении (вплоть до заклинивания) и резьбовая втулка начинает проворачиваться и работать по пальцу. Такая ненормальная работа приводит не только к быстрому износу рычагов, пальцев и втулок, но может привести к поломкам головок стоек и рычагов. В том случае, когда произошло все же ослабление крепления, а резьбовые втулки «перегнало» к торцам головок, необходимо проделать следующие операции. Поднять автомобиль и установить его на подставки под чашки пружин передней подвески, снять передние колеса, очистить головки стоек и рычагов от грязи, отсоединить стойки от головок рычагов и вывернуть внутренние резьбовые распорные втулки. Тщательно промыть резьбовые втулки как наружные, так и внутренние, уплотнительные кольца и торцы рычагов от грязи, определить степень их износа и, при необходимости, заменить. Смазать рекомендованной смазкой и ввернуть резьбовые втулки так, чтобы разница между размерами А и В не превышала 0,8 мм (см. рисунок 2 слева), установить стойку со втулками между головками рычагов. Проверить снова разницу между размерами А и В, так как во время установки она может быть нарушена, если необходимо откорректировать положение втулки, затянуть гайки и установить защитные кольца. Смазка резьбовых втулок и игольчатых подшипников должна производиться до выхода смазки из-под уплотнителя шарикоподшипника и защитных колец резьбовых втулок. Через нижнюю пресс-масленку смазываются игольчатый подшипники нижняя резьбовая втулка. Через среднюю пресс-масленку смазываются верхний игольчатый подшипник шкворня и упорный шариковый подшипник. Через верхнюю пресс-масленку смазывается только верхняя резьбовая втулка. После смазки все пресс-масленки должны быть закрыты защитными колпачками во избежание попадания грязи в подшипники при последующей смазке. В случае непрохождения смазки необходимо сделать следующее:   1. Поднять домкратом подвеску под чашку пружины.   2. Снять колесо и тщательно очистить место разборки от грязи.   3. Отвернуть гайку 6 и вынуть палец 7.   4. Вывернуть резьбовую втулку 3 и промыть её.   5. Очистить масляный канал С.   6. При сборке старых или замене новыми втулками обильно смазать детали смазкой ВНИИ НП-242 или ЦИАТИМ-201. Во время сборки выдержать одинаковые зазоры А и В. Допустимая разница в зазорах 0,8 мм. Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.   7. После сборки на подвеске через пресс-масленки смазать резьбовые втулки смазкой ТАД-17И до выхода смазки из-под уплотнителей.
При эксплуатации автомобиля на шкворне появляется односторонний износ (вдавливание иголок подшипников), проявляющийся как «люфт шкворня». Люфт можно устранить поворотом шкворня на 90 и тем самым нагрузить ранее неработавшие поверхности, для чего на шкворне имеется вторая полукруглая лыска А (см. рисунок 3). Эту операцию можно делать, не разбирая поворотного кулака. Нужно лишь удалить стопорный штифт, повернуть шкворень ключом за плоскую лыску В, имеющуюся посредине, до совпадения отверстия под штифт со второй полукруглой лыской и в этом положении зафиксировать стопорным штифтом 12.
При регулировке затяжки подшипников ступиц передних колес рекомендуется заменить смазку, заложив в каждую ступицу новой жировой смазки. При ввертывании колпаков на место подшипники будут смазаны. Однако, если неработавшая смазка вблизи подшипников не потемнела и не стала жидкой, её менять не следует. В этом случае, сняв ступицу с подшипниками с поворотного кулака, следует вдавить неработавшую смазку в подшипники и снова поставить ее на место. Эту операцию надо делать аккуратно чистой жесткой кистью, чтобы в подшипники не попала грязь.
Для замены смазки в ступице ее необходимо снять с цапфы поворотного кулака, удалить смазку и тщательно промыть керосином подшипники и внутренние полости ступицы. Снимать сальник и внутренний подшипник при промывке не следует во избежание нарушения уплотнения. Поэтому удалять старую смазку в зоне между сальником и подшипником можно только особо тщательной промывкой. При закладке свежей смазки нужно обильно промазать внутренний подшипник, смазать кромку сальника, заполнив пространство между роликами, а также между подшипником и сальником, установить ступицу на место. Далее следует заложить смазку (почти полностью) в колпак, закрывающий ступицу и, после установки наружного подшипника и регулировки их затяжки, завернуть колпак на место — при этом обильно промазывается наружный подшипник.
В случае необходимости снятия сальника его можно выбить легкими ударами молотка через медную оправку по внутреннему кольцу внутреннего подшипника 6.
Упорная шайба 16 выпрессует сальник из гнезда без повреждений. При установке этого же сальника на место следует помнить, что уплотнение по наружному диаметру сальника может быть нарушено, так как резина «привыкает» к своему месту, стареет и размеры по наружному диаметру сальника нарушаются.
Для того, чтобы смазка, пропущенная сальником, не попадала на тормозные колодки, установлен тормозной щит с маслосборником. В тормозном щите имеется отверстие, через которое смазка выходит наружу.
Регулировка подшипников ступиц передних колес выполняется в следующем порядке:   1. Расшплинтовать и отпустить регулировочную гайку 2 на одну прорезь (1/8 оборота). Толкнув колесо рукой, проверить насколько свободно оно вращается. Если при этом обнаружится задевание или притормаживание, то их нужно устранить.   2. Затянуть гайку. При затягивании гайки нажимать на ключ плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки поворачивать колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипниках.   3. Отпустить гайку на одну или две прорези в зависимости от того, как расположилась прорезь на гайке относительно отверстия для шплинта в цапфе после затяжки гайки. Если после затяжки отверстие для шплинта видно через прорезь гаички, то отпустить гайку до совпадения прорези на следующей грани с отверстием для шплинта и зашплинтовать гайку. Если отверстие для шплинта не видно через прорезь в гайке, то гайку отвернуть сначала до совпадения прорези в гайке с отверстием для шплинта на цапфе и далее до совпадения следующей прорези с отверстием в цапфе.
В том случае, если ступица снималась с цапфы кулака, то регулировку подшипников ступиц производить в следующем порядке: установить ступицу с тормозным барабаном на цапфу поворотного кулака и затянуть гайку, проверить вращение ступицы, устранить задевания или притормаживания, если они имеются, и приступить к дальнейшей регулировке, как указано выше в пунктах 2 и 3.
Правильность регулировки подшипников окончательно проверяется в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает на то, что подшипники чрезмерно затянуты, и гайку нужно отвернуть на одну прорезь. Допускается незначительный нагрев ступицы лишь при установке новых подшипников или замене сальника ступицы.
При проверке регулировки подшипников по нагреву ступиц не следует пользоваться рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы нагреваются от тормозных барабанов.
Рекомендации по ремонту передней подвески
Проверка пригодности передней подвески для дальнейшей эксплуатации производится без снятия ее с автомобиля. Эта операция заключается в проверке: осадки пружин, работоспособности амортизаторов, наличия люфтов в шарнирах подвески и подшипниках ступиц передних колес, достаточности запасов регулировки углов развала и продольного наклона шкворня, а также в осмотре состояния поперечины и нижних рычагов на отсутствие трещин или повреждений от ударов. На рисунке 5 представлены нижние рычаги подвески.
Пружины подвески нуждаются в замене, когда под нагрузкой пяти человек зазор от площадки, на которой установлен автомобиль, до поперечины стал меньше 150 мм при радиусе качения шин 295 мм. Если радиус качения шин при рекомендованном давлении в шинах меньше указанной величины вследствие износа, то нужно вносить соответствующую поправку. Радиус качения определяется замером расстояния от оси цапфы поворотного кулака до пола. Пружины также нужно менять при частых резких ударах, ощущающихся в подвеске, при переезде неровностей, если это не вызвано плохой работой амортизаторов или повреждением ограничительных буферов.
Амортизатор нуждается в замене или ремонте, если после раскачки передка автомобиля за крыло на стоянке колебания прекращаются более чем за два качка, а также, если (при нормальных пружинах подвески) на ходу ощущаются резкие удары, описанные ранее. Его также нужно менять или ремонтировать при наличии течи через сальник.
Видео:Как производится правильный ремонт амортизаторов и что не возможно за 20 минут!Скачать
Люфты в шарнирах подвески проверяются на вывешенном автомобиле. Домкрат нужно установить под опорную чашку пружины и приподнимать автомобиль настолько, чтобы колесо не касалось пола, а между буфером хода отдачи, установленным на верхних рычагах (см. рисунок 6), и поперечиной был зазор. В противном случае правильно определить величину люфтов не представляется возможным.
Следует отметить неправильное мнение некоторых водителей и механиков, что зазоры в шарнирах рычагов подвески, ощущаемые на автомобиле с вывешенными колесами, повышают износ шин, вызывают стук на ходу автомобиля и снижают его устойчивость. Зазоры в этих соединениях необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствует односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивость автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускаются зазоры до 1,2 мм, поэтому заменять их преждевременно не следует. Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за колесо. При этом нужно приложить палец между гайкой 2 (см. рисунок 3) поворотного кулака и краем ступицы 5 при снятом колпаке 1.
Люфт шкворней определяется покачиванием за колесо. Шкворни нуждаются в замене или поворачивании неработавшей стороной (см. раздел «Особенности технического обслуживания»), если головка стойки при покачивании смещается относительно нижней головки поворотного кулака на величину более 0,3 мм.
Возможные неисправности передней подвески и методы их устранения
Неисправность и её признаки
Вероятная причина
Метод устранения
Стук в передней подвеске
Ослабление крепления поперечины передней подвески к лонжеронам
Подтянуть крепление
Износ резьбовых шарниров
Заменить шарниры
Отсутствие смазки резьбовых шарниров
Смазать до выхода смазки из-под защитных колец с обеих сторон резьбового шарнира
Ослабление крепления пальца резьбовой втулки
Подтянуть крепление
Износ втулок стабилизатора
Заменить изношенные втулки
Ослабление крепления стабилизатора к лонжеронам
Подтянуть крепление
Износ шкворня
Повернуть шкворень на 90 градусов или заменить его вместе с игольчатыми подшипниками
Толчки, ощущаемые на рулевом колесе при повороте и сопровождаемые щелчками в подвеске
Износ концов шкворня (лунки, выдавленные иголками подшипника)
Повернуть шкворень на 90 градусов или заменить его вместе с игольчатыми подшипниками
Пятнистый износ передних шин или одной из них
Неисправная работа одного или обоих передних амортизаторов
Долить жидкость, отремонтировать или заменить амортизатор
Ослабление крепления передней подвески к лонжеронам
Подтянуть крепление
Люфт в подшипниках передних колёс
Отрегулировать подшипники
Нарушение балансировки передних колёс
Произвести динамическую балансировку
Биение тормозного диска
Снять диск вместе со ступицей и подшипниками и проверить биение диска индикатором. Заменить диск и ступицу, если биение превышает 0,2мм
Неравномерный боковой износ шин передних колёс
Нарушение регулировки схождения или развала передних колёс
Отрегулировать
Износ резиновых втулок рычагов подвески
Заменить изношенные втулки
Повышенное усилие на рулевом колесе при повороте и резкий самовозврат при выходе из поворота
Чрезмерно большие положительные углы продольного наклона шкворней
Отрегулировать
Отсутствие самовозврата при выходе из поворота
Чрезмерно малые углы продольного наклона шкворня
Отрегулировать
Жёсткие удары в подвеске при переезде дорожных неровностей
Осадка или поломка пружины
Заменить поломанную пружину. При осадке пружины допускается установка дополнительной резиновой прокладки под верхний торец пружины толщиной до 8 мм
Неисправная работа передних амортизаторов
Долить жидкость или заменить неисправный амортизатор
Разрушение буфера хода сжатия
Установить новый буфер
Скрип в подвеске при колебаниях
Сквозной износ резиновых втулок рычагов подвески
Заменить изношенные втулки
Отсутствие смазки в резьбовых шарнирах
Смазать до выхода смазки из-под защитных колец с обеих сторон резьбового шарнира
Автомобиль «ведёт» в сторону
Большая разница в значениях угла продольного наклона шкворня или развала между левым и правым колёсами
Отрегулировать
Большая разница давления в шинах левой и правой сторон
Довести давление в шинах до нормы
«Жёсткая» подвеска
Резьбовые втулки вывернулись к одной стороне рычагов и их заклинило
Отрегулировать положение втулок
Разборка и сборка подвески
Для снятия передней подвески с автомобиля необходимо отсоединить:   — шланги гидравлического привода тормозов;   — стойки стабилизатора от опорных чашек пружин;   — рулевую тягу от сошки и маятникового рычага;   — растяжку, соединяющую подвеску с кронштейном поперечины № 1. После этого отвернуть болты 4 и 5 (см. рисунок 1) крепления подвески к раме.
При установке подвески на место присоединять подвеску к лонжеронам рамы нужно в следующем порядке:   1. Слегка затянуть болты 4 и 5.   2. Подбить кронштейн и добиться плотного его прилегания к лонжерону и стенке поперечины.   3. Затянуть болты 4.   4. Затянуть болты 5.
Нарушение указанного порядка затяжки болтов приводит к поломке кронштейна или разрушению мест крепления оси верхних рычагов. Растяжку 12 (см. рисунок 4) нужно ставить свободно, без натяга. Завернув ее задним концом в поперечину до конца резьбы за лыску, имеющуюся на растяжке, затем завернуть сначала контргайку 14, а потом затянуть гайку 16.
При присоединении стабилизатора, резиновые подушки стойки стабилизатора нужно затягивать до размеров, указанных на рисунке 4, или до совпадения отверстий под шплинты в стойке с прорезью в гайках. Гайки 8 шплинтуются. Необходимость полной разборки передней подвески возникает редко. В большинстве случаев в процессе эксплуатации приходится делать частичную разборку для устранения отдельных неисправностей и замены изношенных или поврежденных деталей, не снимая подвеску с автомобиля.
Замена амортизатора. При снятии амортизатора нужно отвернуть гайки верхнего конца штока, а также две гайки крепления оси нижнего шарнира и вынуть амортизатор через отверстие в опорной чашке пружины. Кожух амортизатора при этом вынимать не следует. Если кожух вынимался или заменялся новым, то при установке амортизатора на место нужно предварительно вставить кожух, а затем амортизатор. В противном случае кожух будет поврежден.
Сайты, посвящённые автомобилю ГАЗ «Волга»
1. Cайт для любителей автомобиля ГАЗ «Волга   http://vmestesvolgoi.narod.ru/ Здесь Вы найдете интересную и полезную информацию по устройству и ремонту автомобиля ГАЗ «Волга». А также разнообразные полезные советы облегчающие жизнь владельцам автомобиля.
Видео:Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор! РЕМОНТ своими рукамиСкачать
3. Авто клуб ГАЗ   http://allgaz31.valuehost.ru/ На данном сайте можно найти руководства по автомобилю ГАЗ-24, статьи (двигатель, ходовая часть, электрика, звук, кузов), информацию о тюнинге и многое другое.
4. ГАЗ клуб   http://www.volga-gaz.ru/ На данном сайте можно узнать новости, сведения о новых автомобилях ГАЗ, информацию об интересных разработках, а так же устройство и модернизация.
5. ГАЗ-24, 24-10 и авто на их базе   http://www.gaz24.ru/main.html Сайт посвящён классическому советскому автомобилю «Волга» ГАЗ-24.
1. Каталог деталей автомобиля «Волга» моделей ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 / Горьковский автомоб. з-д. — М.: Машиностроение, 1991. — 336 с.: ил.
🔥 Видео
Переделка газо масляных стоек, когда с них вышел газ и начинают стучать...Скачать
Как прокачать амортизатор автомобиля своими руками на домуСкачать
