Восстановление цилиндров с покрытием nikasil (7 видео)

Содержание

Как восстановить никасилевый цилиндр современного двигателя
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Rukavkin Racing Technology, Nikasil, Ni–SiC.
🌟 Видео

Видео:РЕЗУЛЬТАТ РЕМОНТА ЦИЛИНДРА ОТ RUKAVKIN, НИКАСИЛЬ ЦИЛИНДРАСкачать

Как восстановить никасилевый цилиндр современного двигателя

О ремонте обычного чугунного цилиндра я уже писал, и почитать об этом можно вот здесь. Но сейчас начало появляться большое количество свежих автомобилей и мотоциклов, алюминиевые блоки которых вообще не имеют чугунной гильзы. Цилиндры такого блока, а точнее алюминиевые стенки цилиндров, покрывают гальваническим способом твёрдым никасилевым покрытием (сейчас появилось покрытие ещё твёрже — керонайт).

Преимущества таких блоков очевидны — это и пробег, превышающий миллион км (при отличном масле) и теплоотдача намного лучше, чем у чугунной гильзы, ну и малая масса блока двигателя. Но есть один существенный минус — это полная не ремонтопригодность такого блока, и если вдруг в один из цилиндров что то попадёт (например стопорное колечко, или кусочек электрода свечи зажигания) и на стенках гильзы появятся задиры, то многие просто выкидывают такой блок, и окунаются в проблемы поиска дорогого нового блока, и соответствующего «гемора» переоформления. В этой статье мы рассмотрим способ восстановления в гаражных условиях любого цилиндра блока, с любым покрытием.

Восстановление никасилевого цилиндра четырёхтактного двигателя.

Если на одноцилиндровом мотоцикле, а точнее в одном из его цилиндров, покрытых никасилем, вдруг появляются задиры или он просто изнашивается, то такой цилиндр многие просто выкинут и закажут новый, хоть и цена поршневой немаленькая. Ну а что же делать владельцу четырёхцилиндрового двигателя автомобиля или мотоцикла, когда в каком то цилиндре появятся царапины? Не выкидывать же весь блок с нормальными тремя цилиндрами, из-за одного испорченного. Значит нужно его восстановить.

Естественно восстановить само никасилевое покрытие алюминиевого цилиндра в гаражных условиях не удастся, да и на большинстве наших заводов тоже. Зато можно просто сделать такой цилиндр ремонтопригодным, если запрессовать в него гильзу. Новую гильзу можно поискать в продаже и подобрать по диаметру (например от Москвича), ну а если у вас довольно редкий диаметр цилиндра, и в продаже вы ничего подходящего не найдёте, значит нужно будет заказать гильзу токарю, чтобы он выточил её из состаренной чугунной болванки.

Перед тем как запрессовывать гильзу в алюминиевый цилиндр, нужно сам цилиндр отдать на расточку, чтобы убрать из него алюминия (со стенок цилиндра), ровно на толщину стенки чугунной гильзы (обычно 2,5 — 3 мм, а у большекубатурных моторов может быть чуть больше). Причём диаметр расточенного алюминиевого цилиндра, должен получиться на о,03 мм меньше, чем наружный диаметр чугунной гильзы. Это позволит вам без проблем запрессовать на горячую посадку чугунную гильзу в нагретый до 150° цилиндр (150° — это когда капли воды быстро испаряются с алюминия).

Читайте также: Блок цилиндров камаз евро 4 комон рейл

То есть при нагреве цилиндра до 150° на газовой плите или горелкой, и охлаждении чугунной гильзы в морозилке обычного холодильника, и прессовать ничего не потребуется, так как гильза просто упадёт в нагретый цилиндр под собственным весом (иногда нужно немного подтолкнуть гильзу). После остывания цилиндра, он сожмётся и надёжно обхватит чугунную гильзу.

Если же расточить цилиндр так, чтобы его внутренний диаметр был меньше гильзы не на 0,03 мм, а как прессуют гильзы на заводе на 0,05 — 0,06 мм, то тогда чтобы запрессовать гильзу в цилиндр, вам всё же может потребоваться пресс (несмотря на нагрев цилиндра и охлаждение гильзы).

Но всё таки, несмотря на большее усилие при запрессовке гильзы, я считаю, что так надёжнее, и всё же советую по возможности руководствоваться заводскими зазорами в 0,05 — 0,06 мм и запрессовать гильзу с помощью пресса. Да и готовые заводские гильзы, которые можно найти в продаже (например на ебэе), продают именно с такими зазорами (заводская гильза толще цилиндра на 0,05 — 0,06 мм).

После запрессовки гильзы в цилиндр, она немного сожмётся и е её внутренний диаметр станет немного меньше (ведь цилиндр её надёжно сжимает после остывания). И тот поршень который был в этом цилиндре в него не влезет. Если поршень не пострадал от задиров (что бывает крайне редко), то следует расточить и отхонинговать гильзу именно под этот поршень.

Если поршень испорчен, то естественно покупаем новый и отдаём на расточку и хонинговку гильзу именно под новый поршень (с зазором поршня в гильзе в 0,05 — 0,06 мм, но бывает и другой зазор, зависящий от теплового расширения материала поршня, а как вычислить это тепловое расширение, читаем вот тут). Но если вы купите именно заводской поршень, а не потделку, то рабочий зазор поршня можно посмотреть в мануале именно вашего двигателя. И желательно, чтобы новый поршень имел такой же вес в граммах, как и остальные.

Но как правило купить один поршень для четырёхцилиндрового двигателя не получится, так как продаются они комплектами из четырёх штук. Значит нужно восстановить родной поршень, даже если на нём есть царапины. Это нетрудно сделать, если приобрести специальный состав.

Восстановление никасилевого цилиндра двухтактного двигателя.

Чтобы восстановить цилиндр двухтактного двигателя, потребуется повозиться чуть больше, так как в цилиндре любого двухтактного мотора, имеются продувочные окна. И основная задача при изготовлении новой гильзы для такого цилиндра — это не сколько вырезание окон в гильзе (с этим легко справится любой фрезеровщик), а точное копирование продувочных окон и перенос размеров и расположения этих окон на новую гильзу.

Казалось бы проблема так проблема. На самом деле всё не так уж сложно и нам поможет химия. Для начала всё делаем так же как я написал выше для четырёхтактного двигателя, забыв о том, что в цилиндре есть продувочные окна. Растачиваем цилиндр на толщину стенки новой гильзы. Гильзу покупаем без продувочных окон, от четырёхтактного мотора соответствующего диаметра, или изготавливаем, заказав её токарю, с соответствующими зазорами (см. выше) под горячую прессовую посадку.

Затем запрессовываем гильзу в цилиндр и отправляемся в хозяйственный магазин (или магазин химреактивов) за медным купоросом. Далее нужно будет растворить (добавляем понемногу) медный купорос в воде (лучше дистиллированной), в такой концентрации, что бы опущенный в него кусочек металла (или кусок проволоки) и вынутый через 10 — 12 секунд, был покрыт рыжим налётом меди. Всё — состав для точной отметки продувочных окон готов.

Теперь остаётся залить этот состав во все продувочные окна (с обратной стороны гильзы), и после выдержки в 10 — 15 секунд слить его. Далее нагреваем цилиндр горелкой и выпрессовываем гильзу из цилиндра. Для этого полезно иметь цилиндрическую проставку из латуни или бронзы, которая по диаметру почти такая же как и диаметр гильзы, но на пару десятых мм меньше по диаметру чем диаметр алюминиевого цилиндра. Эта проставка вставляется между гильзой и давящим штоком пресса, и она позволяет легко выдавить гильзу из нагретого цилиндра.

Однако, если у вас гильза была толще цилиндра не на 0,05 — 0,06 мм, а всего на 0,03 мм, то и пресс не понадобится. Выступающая часть гильзы просто аккуратно (через алюминиевые прокладки) зажимается в тиски, а нагретый цилиндр просто стягивается с гильзы руками (пользуемся толстыми рукавицами).

Когда вы стянете с гильзы цилиндр, то обнаружите на наружной части гильзы точно отмеченные контуры окон (см. фото слева), которые нужно будет выбрать фрезеровщику.

Когда все окна будут выбраны фрезой, останется запрессовать гильзу назад в цилиндр и затем отдать цилиндр на расточку и хонингование, под соответствующий поршень (с необходимым тепловым зазором между поршнем и цилиндром). Ну а как правильно расточить и отхонинговать цилиндр двигателя, чтобы он был лучше заводского, советую почитать вот в этой полезной статье.

Читайте также: Subaru не работает цилиндр

Ну и последней очень полезной операцией, будет проход шарошкой всех продувочных окон, так как между запрессованной чугунной гильзой и алюминиевым телом цилиндра могут быть небольшие ступеньки, и их полезно заровнять шарошкой (ступенек быть недолжно). Остаётся теперь сделать шарошкой по контуру всех окон миллиметровые фаски, которые позволяют поршневым кольцам лучше приработаться с сохранением их ресурса.

Вот вроде бы и все нюансы по восстановлению цилиндра двигателя. Конечно ресурс восстановленного чугунного цилиндра будет меньше чем у более твёрдого никасилевого, но зато его можно будет в любой момент отремонтировать уже давно известным всем обычным способом (с помощью расточки под ремонтный поршень). Как видно из этой статьи, при желании восстановить можно всё, даже никасилевый цилиндр современного двигателя, в том числе и двухтактного; успехов всем!

Видео:Убираю задир - очистка никасилового покрытия - восстановление алюминиевого цилиндра после прихватаСкачать

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Часто можно обойтись без дорогостоящего перепокрытия.

Я получил на сканирование 4 цилиндра парамоторов, поршни действительно в утиль, но ВСЕ эти цилиндры достаточно легко восстановить к примеру соляной кислотой. Смыв наплывы алюминия кислотой и при возможности декоративно отхонинговав, можно смело продолжать использовать цилиндр с новым поршнем. Главное убрать с поверхности цилиндра налипший алюминий.

Текст на английском из форума американских лесорубов прилагаю.
Раньше текст был с картинками, но и так думаю будет ясно. Только одно добавление от себя. Если на поверхности цилиндра на никасиле сквозные повреждения, лучше их защитить от попадания кислоты, например лаком.

Time for some more cheap tricks. Most of us have owned a 2-stroke with a scored piston and cylinder — be it a sled, a dirt bike, a saw or trimmer. Whether you seized it personally and felt that sinking feeling in your gut, or bought it as a fixer-upper, there is hope to save your cylinder and get away with the cost of a piston kit, a few supplies, and about an hour of your time.

First things first, if your saw is locked up, and won’t turn over after it has cooled down — you might as well quit reading. Chances are it is beyond repair.

Okay, you are going to first need to determine why the saw seized. Did you run straight gas in it? Run it too lean? Or is there a possibility there is an air leak from a torn carburetor boot or bad crank seal? If you suspect an air leak, or don’t know why it seized, you better perform a vacuum and pressure test. For instructions on how to perform these tests, read this THREAD!

Now that you have determined whether or not your saw has an air leak, and have fixed the problem if you found one, you will need to make a trip to your local hardware store. For this project you will need to buy the following:

*Muriatic Acid — The smallest container you can find will be fine, although it is handy to have around the house, and goes for about $6/gal in these parts — I bought a gallon.

*Scotch Brite Pad — I use the maroon colored autobody pads. They can be bought all autobody supply stores, most NAPA stores, even some of the farm stores carry them. You only need 1 — about $1-$2. Cut a few strips about 1-2 inches wide off the pad, it will make it much easier to work with.

*Q-tips — I sure hope you have these at your house.

*other helpful, but unecessary items are an air compressor and a bucket of soapy water.

Well, if you haven’t taken your saw apart, do so. Survey the damage — even nasty looking cylinders can be cleaned up. Your piston is likely junk, take it to the recycler, or use it as a paperweight. Take a Q-tip and dip it in the Muriatic acid, and apply it to your CYLINDER BORE — take care not to get it in the intake, exhaust or transfer ports. The acid will ‘eat’ the aluminum that has been transfered to the cylinder bore from the melted piston = what you want! But, if you get the acid all down the ports, it will also eat the bare cast aluminum of the cylinder = what you don’t want! If you do get the acid where you don’t want it, don’t panic! Simply wipe it off and rinse it in your bucket of soapy water. Blow dry with compressed air. Re-apply the acid.

This picture shows the cylinder with acid applied. It will fizz and give off an unpleasant odor. The aluminum on the bore will almost flouresce — it is easy to see when the aluminum is reacting with the acid. This is an itterative process — one application won’t likely get your cylinder clean. I apply, let sit for a minute or two, wipe off with a paper towel, and re-apply. Repeat as much as necessary until your cylinder comes clean. Feel free to lightly ‘hone’ with a scotch-brite as you go.

Читайте также: Замена заглушки блока цилиндров ваз 2108 8 клапанов

When your cylinder is free of aluminum scoring, give it a quick final hone with a clean scotch-brite. Rinse it in soapy water, blow dry. Slip a new piston & ring in it and make sure it slides freely by hand. If you want to stop here, you are good to go. Install your new piston and rings in your ‘freshened’ cylinder with ample 2-stroke oil, pour some fresh mix in the tank and go cut some wood.

If your cylinder didn’t clean up ‘perfect’ you can take your cylinder to your local saw/mower shop. If they have a good service department, they will likely hone it for you for under $10. This is a good idea in my opinion, but not necessary. You could also buy your own ball hone for around $30 — a 320 grit, silicon-carbide hone is what you need.

Here are the finished pictures of the cylinder I cleaned up today — as you can see, it is a FAR cry from when I started. I plan on honing it myself when my hone gets here tomorrow.

Hope this helped someone looking to save a cylinder and a wad of cash.

Видео:Aprilia 125 нанесение никасиля и хонинговка цилиндра размер 60мм.Скачать

Rukavkin Racing Technology, Nikasil, Ni–SiC.

Rukavkin Racing Technology, Nikasil, Ni–SiC. запись закреплена

Rukavkin Racing Technology
●ремонт и покрытие цилиндров (Nikasil, Ni–SiC)
● подготовка спортивных двухтактных двигателей.
√ Ремонт цилиндров всех типов экстремальной техники
√ Заварка, напыление, расточка под увеличенные размеры поршней.
Показать полностью.
√ Картинг, мотокросс, снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, мотоциклы, и т.д.
√ Дорожные и спортивные
√ Двух и четырехтактные
√ Все эксплуатационные характеристики ремонтного покрытия соответствуют оригинальным либо их превосходят.
√ Гарантия.
● подготовка спортивных двухтактных двигателей.
√ Разработка и изготовление коленвала под определенные характеристики.
√ Доработка цилиндров.
√ Изготовление тюнингованых запчастей к двигателям.
Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, ТМ, Vortex, Rotax, Parilla, EM, suzuki, gas gas, husqvarna, BRP, maxter и другие.
Обращаться:
● http://vk.com/rrtechnology
● http://vk.com/rukavkin
●Alex_kart@bk.ru

●Тел:920-942-48-44
●Viber 920-942-48-44
●WhatsApp 920-942-48-44

Все записи
Записи сообщества
Поиск

Rukavkin Racing Technology, Nikasil, Ni–SiC. запись закреплена

RIDERSTIME

Где я был всё это время и что случилось с моим WR250Z. В том году я откапиталил мот и тут же его запорол.
Причина этому — отсутствие поролоновой прокладки между фильтр-боксом и патрубком карба, о существовании которой я даже не подозревал. Вот почему, когда мот только мне привезли, весь патрубок был загажен грязью, это всё объясняет. Предыдущий владелец — гон*он!
Показать полностью. В первые два выезда после сборки гонял по песчаным карьерам. После этого снял фильтр для чистки и ах*ел от наличия песка в патрубке, и тут я понял, что кранты поршневой. Снял цилиндр и увидел расцарапанный поршень — на цилиндре имелись маленькие раковинки (точки), это видно на первых фотоках. Свежий переникасиленный цилиндр особо не пострадал, а маленькие раковинки улучшают смазку) Так как очень хотелось катать, я разобрал, помыл и собрал все обратно. В наличии в Москве есть все поршни ремонтных размеров, а под новый цилиндр нет. Подумал, что царапины на поршне не повлияют на работу, т.к. он новый и диаметр его не изменился — и это была моя ошибка! Пока с Америки шёл новый поршень, я начал катать на этом. После наката 30 часов меня смутил слишком звонкий звук работы мотора, вскрытие цилиндра показало начало образования «улыбки смерти», которая появляется над кромкой выхлопного окна (видно на одной из первых фото). Замер поршневой показал, что поршень в критическом состоянии, размер цилиндра был в норме кроме области выхлопного окна. Было решено ставить новый поршень и докатать сезон.
За это время я успел утопить мотик, поездить на бедной смеси из-за поврежденного сальника коленвала, умудрился перегреть мотор в -20 мороза и намазать поршень на цилиндр. В итоге, после всех издевательств в течении 40 часов, вскрытие показало, что состояние цилиндра особо не изменилось — та же проблемная зона над выхлопным окном, поршень в помойку. Был заказан третий поршень с Америки, а цилиндр уже второй раз был отдан на перепокрытие к Alex Rukavkin. 1. Очень внимательно относится к уплотнению впускного тракта, жесткие абразивные частицы легко убивают поршень из мягкого алюминия.
2. Перед установкой не нового поршня обязательно производить замер, нельзя полагаться на ощущения.
3. Никасиль от Alex Rukavkin держится отлично. Жёсткие условия эксплуатации выдержал, никосиль не слез, не треснул, не отвалился. Единственное, что быстро может убить цилиндр, это изношенный поршень. Поэтому за этим надо очень внимательно следить, вовремя менять поршень! Урок освоил, бесценный опыт приобретен, куча денег потрачено) Спасибо Alex Rukavkin за сделанный цилиндр, покрытие сделано качественно! Скоро выкачусь! Источник