Все тормозные цилиндры газ 69 тормоза (2 видео)

Тормозная система автомобиля ГАЗ -69 состоит из ножных тормозов и центрального тормоза с ручным приводом . Все тормозы — колодочного типа . Ножной и центральный тормозы действуют независимо друг от друга . Ножной тормоз имеет гидравлический привод , действующий от педали на все колеса .

Центральный тормоз расположен непосредственно за раздаточной коробкой и действует на задний карданный вал . Он имеет механический тросовый привод .

УСТРОЙСТВО НОЖНЫХ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Передние и задние тормозы одинаковые . Разница лишь в способе присоединения трубопровода к колесному цилиндру тормоза . В задних тормозах развальцованный конец металлической трубки трубопровода соединяется штуцером с колесным цилиндром . В передних тормозах , ввиду управляемых передних колес , соединение колесного цилиндра с трубопроводом осуществляется с помощью гибкого резинового шланга .

Все детали тормозов автомобиля ГАЗ -69, за исключением тормозных щитов , одинаковы с тормозами автомобиля „Победа «.

Конструкция заднего тормоза показана на фиг . 96 и 97.

1 — щит , 2 — перепускной клапан , 3 — колпачок , 4 — трубка , 5 — колесный цилиндр , 6 — регулировочный эксцентрик , 7 — шестигранная головка оси эксцентрика , 8 — пружина эксцентрика , 9 — опорный палец , 10 — гайка опорного пальца , 11 — передняя колодка , 12 — стяжная пружина колодок , 13 — защитный колпак цилиндра , 14 — сухарь поршня , 15 — задняя колодка , 16 — эксцентриковая шайба опорного пальца , 17 — пружина , прижимающая колодку тормоза к щиту .

Фиг . 97. Колесный цилиндр тормоза :

1 — резьба штуцера трубки гидропровода , 2 — перепускной клапан , 3 — сухарь поршня , 4 — защитный колпак цилиндра , 5 — колесный цилиндр , 6 — уплотнительная манжета , 7 — поршень , 8 — пружина .

К щиту 1 заднего тормоза двумя болтами привернут колесный цилиндр 5.

На фиг . 97 показано внутреннее устройство колесного цилиндра . В колесном цилиндре установлены поршни 7 с резиновыми манжетами 6 и с разжимной пружиной 8, постоянно прижимающей манжеты к поршням . Для предохранения от попадания грязи внутрь цилиндра служат резиновые колпаки 4.

В середине цилиндр имеет два отверстия , расположенные одно над другим . Через нижнее отверстие в цилиндр поступает жидкость при торможении , через верхнее из цилиндра удаляется воздух при заполнении системы жидкостью .

Верхнее отверстие закрыто перепускным клапаном 2 с резиновым колпачком .

В нижней части щита ( фиг . 96) расположены опорные пальцы 9, на которые надеты бронзовые эксцентрики 16, являющиеся осями качания колодок 11 и 15.

Вращением пальцев с эксцентриками нижние концы колодок сближаются или удаляются , в результате чего изменяется зазор между колодками и барабаном в нижней части тормоза .

При правильной установке колодок , имеющих новые , неизношенные накладки , метки на пальцах ( керны на наружных торцах ) должны быть обращены одна к другой , как показано на фиг . 98.

Колодки 11 и 15 ( фиг . 96) верхними концами опираются на сухари 14, запрессованные в поршни колесного цилиндра . При раздвигании поршней колодки прижимаются к барабанам и происходит торможение .

Обе колодки одинаковые , но накладки их разные : передние колодки имеют длинные накладки , задние — короткие , что сделано для выравнивания их износа .

Каждая колодка опирается внутренней стороной на регулировочный эксцентрик 6, стопорящийся в любом положении пружиной 8. Поворотом этого эксцентрика изменяется зазор между колодкой и тормозным барабаном . Ось эксцентрика выведена наружу ( за щит тормоза ) и заканчивается шестигранником 7 под ключ . Колодка своим ребром ( см . сечение ББ на фиг . 96) опирается на угольник , приклепанный к щиту , и прижимается к нему пружиной 17. Колодки притягиваются к эксцентрикам 6 стяжной пружиной 12. Тормозные барабаны , имеющие внутренний диаметр равный 280 мм , состоят из стального диска и чугунного обода , соединенных вместе в процессе отливки . К диску барабана приварено усилительное кольцо . Тормозной барабан съемный ( фиг . 99), надевается на шпильки колес и центрируется буртиком ступицы , затем привертывается к ней тремя винтами 3.

Винты расположены неравномерно по окружности , что обеспечивает установку барабана только в одно определенное положение ( после демонтажа ).

Три отверстия с резьбой 1 в усилительном кольце служат для снятия барабана со ступицы при помощи болтов , завертываемых в эти отверстия . Винты 3 служат только для удержания барабана на месте , когда колесо снято . При закреплении колеса гайками барабан зажимается между колесом и фланцем ступицы , а винты 3 разгружаются . Нельзя тормозной барабан одного колеса надевать на ступицу другого , так как окончательная обработка тормозных барабанов производится в сборе с их ступицами ; поэтому тормозные барабаны отдельно от ступиц взаимонезаменяемы .

Ножной привод тормозов состоит из педали , главного цилиндра и трубопроводов , соединяющих главный цилиндр с колесными .

Педаль тормоза установлена на оси , закрепленной на раме . В бобышку педали запрессована бронзовая втулка . Смазка к педали подводится через прессмасленку по сверлению в оси . Осевой зазор педали устраняется пружинной шайбой , установленной между торцами бобышек педалей тормоза и сцепления .

Главный цилиндр ( фиг . 100) имеет одинаковое устройство на всех автомобилях , выпускаемых Горьковским автомобильным заводом .

Он отлит за одно целое с резервуаром для тормозной жидкости . Устроен и работает главный цилиндр следующим образом : при нажатии на педаль тормоза толкатель 16 давит на поршень 14, снабженный двумя резиновыми уплотнительными манжетами 3 и 5. Кромка манжеты 5 перекрывает компенсационное отверстие В . Тогда внутри цилиндра в полости Д повышается давление , жидкость , преодолевая силу пружины 6 выпускного клапана 8, открывает клапан и , поступая по трубопроводам в колесные цилиндры , приводит в действие тормозы .

При отпускании педали тормоза она силой пружины 20 возвращается в исходное положение , и поршень 14 усилием пружины 13 перемещается вслед за толкателем 16. Тормозные колодки под действием стяжных пружин сближаются , прекращая торможение , и сближают поршни колесных цилиндров . Тормозная жидкость вытесняется из колесных цилиндров и возвращается в полость Д главного цилиндра через впускной клапан 7.

1 — замочное кольцо , 2 — упорная шайба , 3 — уплотнительная манжета , 4 — звездообразная пружинная пластина , 5 — манжета , 6 — пружина выпускного клапана , 7 — впускной клапан , 8 — выпускной клапан , 9 — пробка , 10 — крышка , 11 — корпус , 12 — трубка , 13 — возвратная пружина , 14 — поршень , 15 — защитный кожух 16 — толкатель , 17 — контргайка , 18 — тяга , 19 — педаль , 20 — оттяжная пружина , А — отверстие в поршне , Б — В — отверстия главного цилиндра , Г — резервуар , Д и Е — полости цилиндра .

В крайнем положении поршня 14 полость Д через отверстие В будет сообщаться с резервуаром Г , и давление в ней станет равным атмосферному .

Перетекание жидкости из трубопровода в главный цилиндр прекратится , как только колодки тормозов под действием стяжной пружины упрутся в регулировочные эксцентрики . После этого клапан 7 сядет на место . Пружина 13 рассчитана так , что в трубопроводе после прекращения торможения остается избыточное давление , равное 1 кг / см 2 , препятствующее проникновению воздуха в систему .

Трубопроводы тормозов состоят из медных трубок и соединительной арматуры . Все соединения в связи с высоким давлением в трубопроводах должны быть герметичными . Последнее достигается двойной отбортовкой концов трубок . На фиг . 101 показана последовательность операций для двойной отбортовки при помощи приспособления и двух специально заточенных бородков .

Фиг . 101. Двойная отбортовка трубок гидравлического привода тормозов :

а , б , в — последовательные операции ; 1 — установочный штырь , 2 — пуансон первой операции 3 — пуансон второй операции , 4 — половинки матрицы .

Не следует применять шланги кустарного изготовления ввиду их малой надежности и возможности аварий .

При монтаже гибких шлангов передних тормозов необходимо следить за тем , чтобы шланги не были перекручены . Перекрученные шланги приобретают повышенную жесткость и дополнительные изгибы , препятствующие нормальному их расположению . При поворотах и вертикальных колебаниях колес перекрученные шланги задевают за колеса или детали подвески и со временем перетираются . Перекручивание вредно также и для задних шлангов , так как может привести к перетиранию их о пол кузова .

Во избежание перекручивания необходимо монтировать шланги в следующем порядке :

1. Ввернуть шланг в колесный цилиндр переднего тормоза ( или в тройник для задних тормозов ) и окончательно затянуть .

2. Вставить свободный наконечник шланга в кронштейн , затянуть гайку крепления наконечника и затем завернуть соединительную гайку трубопровода .

Затяжку соединительной гайки и гайки крепления наконечника производить с обязательной поддержкой ключом за шестигранник наконечника .

3. Повернуть передние колеса влево и вправо до отказа и проверить , не качаются ли шланги колес .

При последующей подтяжке ( для устранения течи ) соединения шланга с колесным цилиндром или с тройником ( для задних тормозов ) необходимо противоположный конец шланга повернуть на соответствующий угол , предварительно ослабив соединительную гайку трубопровода .

Содержание

Ремонт тормозных цилиндров газ 69
Ремонт тормозных цилиндров газ 69
Нужен совет по тормозам
Тормозная система ГАЗ-66
Из чего состоит система
Техническое обслуживание системы
Устройство ножных тормозов автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А
Устройство ножных тормозов автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А
Ремонт тормозных цилиндров газ 69
🎦 Видео

Видео:главный тормозной цилиндрСкачать

Ремонт тормозных цилиндров газ 69

Видео:Газ 69Скачать

Ремонт тормозных цилиндров газ 69

Весной этого года производил полный ремонт тормозов. Заменил все рабочие цилиндры и ГТЦ.
Машина за пол года прошла чуть более 500км. Из низ около 200 км по бездорожью. На днях заметил что потекла тормозная жидкость из правого заднего колеса. Разобрал ,а там цилиндр заржавел внутри и потёк манжет.

Какие варианты можете подсказать , что-бы в будущем избавиться от такой проблемы?

Машина у меня ГАЗ-69 используется только для поездок на рыбалку. Стоит под открытым небом.

Вырезать поролоновые колечки,пропитать касторкой и поставить их в тормозные цилиндры,под пыльники.Сменить тормозную жидкость.

Лучшего способа нет..Вместо касторки можно на крайний случай можно обычную тормозуху

Какие варианты можете подсказать , что-бы в будущем избавиться от такой проблемы?

Машина у меня ГАЗ-69 используется только для поездок на рыбалку. Стоит под открытым небом.

Скорее всего либо один цилиндр попался некондиционный, или при сборке его накосячили. Остальные то цилиндры не текут? Про использование самопальной смеси бутанола с касторкой. Очень положительные ощущения. Использую уже 5й год.

Можно поподробнее, что за смесь? Как оно в мороз?
А то стоял пузырёк с касторкой из аптеки, так она при -5 в гараже околела — превратилась в нечто парафиноподобное :rolleyes:

50% объемных касторки, 50% объемных бутанол — 1. Именно бутанол — 1, а не бутанол — 2 или изобутанол. Последние два гигроскопичны. А бутанол -1 нет. В мороз? Ну вроде как по мануалу БСК (а это и есть смесь касторки с бутанолом) работает до — 50. Я при -50 не пробовал. Но при -30 никаких отрицательных моментов не было.

Зы. менял шланг сцепления, которой отработал 4 года на этой смеси. Менял потому что стоял штатный, короткий. Мне не понравилось как он изогнут. Поставил тормозной, свернув его колечком, что бы не было изломов, как на штатном (коротком) шланге сцепления. Так вот, снятый шланг (простоявший 4 года) по состоянию был как новый. Только снаружи грязь в резину въелась. Ни одной трещинки или лопинки. Касторка сделала свое дело.

2 Зы. Использовать исключительно в гидроприводе сцепления и гидроприводе барабанных тормозов. В дисковые лить категорически не рекомендуется.

Я эту тему поднимал где-то два или три года назад. Там были фотографии.. Поскольку не нашел эту тему поробую что сказать своими словами. У меня такая проблема была, думал, что на заводе скосячили и что-то не так установили. Потом при исследовании тормозной системы, что обраружил — не знаю как в других колодках но у меня было так: когда колодки уходят в отжатое состояние, то у них верхняя часть (есть там такой отросток) упирается в резиновый колпак цилиндра. В результате практически на всех цилиндрах в первые же буквально дни эксплуатации хоть одна, но дырочка найдется — в результе ужени о какой гидроизоляции цилиндра говорить бесполезно. Я этот отросточек напильничком чуть сточил и в результет получил колодку, не контактирующую с резиной цилиндра. В результате пока проблем нет.

Ага, вот нашел картинку — получается что резинку пробивает нижний уголок упорного рычага колодки. Вот на фотке я его и скругляю.

Сам же испорченный цилиндр вот. не думаю, что его можно как-то вылечить — проще купить новый.. ,правда я по неопытности своей в свое время купил не самоподводящийся и в результате год ездил на страшном свободном ходе тормозной педали.

Спасибо за хорошее наблюдение. Возьму на заметку.

А вот ВД-40 лучше не стоит — резина может испортиться от этого (манжеты/колечки, пыльник тот же). В раб. цилиндры — только торм. жидкость брызгать и ей разрабатывать.
Но эффективнее, как все и говорят, брать сразу новый и ставить — скупой заплатит потраченными силами и временем, и в дальнейшем тоже.

Низяя! Там нефтепродукты и прочая химия присутствуют. Резинкам это очень не понравится.
Как-то ещё при коммунизме один полковник в свой жигуль откатную жидкость из казённика орудия налил. Поехал на дачу. Обрратно ехал — левый сапог стер нахрен в ноль — ручник уже сжёг, а до дома ещё не доехал — ногой в открытую дверь притормаживал на светофорах. Движение тогда было не столь интенсивное — доехал без проиществий на 1-й передаче. Всё разобрал — все цилиндры по кругу заклинило.

Читайте также: Не качает главный цилиндр сцепления уаз

Какие варианты можете подсказать , что-бы в будущем избавиться от такой проблемы?

Машина у меня ГАЗ-69 используется только для поездок на рыбалку. Стоит под открытым небом.
Тормозные цилиндры как раз и умирают при безгаражном хранении авто и при эксплуатации по бездорожью.Чаще менять тормозуху и использовать качественную.

Видео:ГАЗ-69. Главный тормозной цилиндр.(ГТЦ).Скачать

Нужен совет по тормозам

да, был когда то предложен вариант решения:
гтц — тройник:
1 часть — вут — передок
2 часть — задние

А есть «колдун» — регулятор тормозного усилия задней оси?

Или ставьте «колдуна» или вперед тоже барабаны.

использовать ГТЦ ГАЗ-31029 и сответственно подключить трубки. сначала передний контур,а потом задний

PS
Разница была в усилителях — вакуумный и гидровакуумный (и ГТЦ тогда как раз были разные, вроде), но последние напрочь вымерли в те годы, когдя я интересовался Москвичами.

Зануда
А есть «колдун» — регулятор тормозного усилия задней оси?

Или ставьте «колдуна» или вперед тоже барабаны.

А у них что, разные фланцевые гайки? У меня часть трубок была стальная, часть — медная. Какие купил — такие и ставил.

Попробуйте все же вкорячить «колдуна».
Причем попробуйте вкорячить его не как положено, а статично, чтобы он просто уменьшил поступление тормозухи к задней оси.

Тут проще и дешевле будет трубу тормозную пережимать понемногу пассатижами, катаясь и контролируя эффект. Если ничего не получится — просто потом поменять трубу, и не тратиться на колдуна и не возиться с его установкой. Можно даже не трубу пережимать, а шланг — это еще проше и легче вернуть в исходное состояние. Прижать в шлангу с двух сторон два кусочка фанерки 3х3 см, и сжимать струбцинкой небольшой.

Боюсь, что никак. На мой взгляд — надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

Еще бы не страшно. Сам 20 лет ездил на «Волге», у ГАЗ-2401 барабаны и спереди и сзади. С такой проблемой «замачивания» тормозов справлялся довольно легко — после преодоления глубокой лужи — тормоза «сушил» на ходу : двигаешься с небольшой скоростью, прижимая педаль тормоза. Почувствуете, когда тормоза «высохнут» и станут тормозить нормально.

Ну дык и чего огород городить? Если педали совсем другие — как Вы хотите присобачить туда ГПЦ от педалей с верхним крепежом.Особенно — если там даже места нету. Надо крепеж менять, а не ГПЦ прикручивать куда попало. Тормоза — штука серьезная, чтобы делать «на авось».

Да не, жидкую грязь (речь ведь о «козле» — внедорожнике!) просушивающими притормаживаниями из барабанов не удалить, как воду. После говен еще долго тормозишь, «как по салу» — это мне знакомо, на 412-том часто ездил на рыбалку.

Боюсь, что никак. На мой взгляд — надо переделывать педальный узел аналогично 2410.

1. переделывать не собираюсь — геморрой с подвесными: надо их искать, устанавливать, центровать, вымерять, делать гидропривод сцепления а оно у меня еще механическое и вполне устраивает своей безотказностью
2. волга и уаз несколько разные вещи, сам «сушил» так же но тогда период замены колодок составляет . 3-4 покатушки с просушкой, дисковые в этом плане лучше
3. никак, просто советуют присобачить вот я и спрашиваю КАК? сам то знаю что привязан и никак, но вдруг кто обходился малой кровью

проблема «сала» как мне кажется кроется в самом барабане — жидкая грязюка, залетев туда, просохнув немного до состояния сметаны, не сильно желает потом из него вытекать, а предпочитает оставаться на колодках, стенках барабана и механизмах, и должен отметить что это отличный образив, 3-4 покатушки с нормальным оттормаживанием + попытки выгнать «сало» и у вас уже длииинный ход тормозной педали и голенькие колодки — вот в основном причина переделки барабанов на дисковые, при движении они «самочищаются» — грязь слетает с диска либо под центробежной силой либо уперевшись в слегка прижатые колодки, ведь диск это плоскость а не корытце барабана, поэтому и грязи на них оседает гораздо меньше, + менять колодки на дисковх несравнимо проще, чем открутить и выковырнуть барабан со ступицы, не говоря о том, что уже разводку делать не надо

идея с трубкой супер. была уже мысль долбануть по трубке на «зад», но вот пережималку я чтото не придумал, по сути тот же колдун только не надо ничего подключать и откручивать, спасибо большое, в ближайшее время изобрету из 2х уголков, фанера думаю не выдержит — шланг с мизинец

Установить пропорциональные клапаны — применялись на многих авто без АБС или в ранних АБС. Они ограничивают давление а контурах задних тормозов. Например, на «Ланосе» они установлены непосредственно на ГТЦ.
Пережимать трубки — не стОит. ?

они просто сейчас удобны оказались, к тому ж под капотом места мало, да и гемор все это делать когда авто собрано и на нормальном ходу.. чуть позже видимо переделаю, но не в эти 2 года, все устраивает кроме тормозит гад задом.. поищу «колдун» как по книжке оказалось он всеже был в волге, надо будет его от туда каким то образом изьять, а пока как полумеру — «пережим капельницы»

[QUOTE]кроме тормозит гад задом.. поищу «колдун»[/QUOTE
контуры разделяйте и никаких «колдунов», и никаких пережимов не понадобится

Уж коли переделываете всю систему, то делайте ее двухконтурной с разделителем потоков с датчиком, сигнализирующим о пробоев одной из систем.
Разумеется и ГТЦ нужно взять соответсвующий и бачок двух объемный.
Колдун вообще — то не очень нужен, но регулировать подачу в задние цилиндры чем — то нужно.
Для этого иногда применяют дроссели с контровкой регулировочной иглы.
Ежели рабочие цилиндры от ГАЗ 24, то и ГТЦ и вакуумный усилитель тоже от нее.
С педалями можно конечно козлоумничать, но нужно обеспечить полный рабочий ход ГТЦ и надежное крепление всей системы.
На панели возможно нужно будет установить стальные прокладки, тощиной не менее 2 мм, с обеих сторон, которые укрепить 6-ю дополнительными болтами М6 ( варить не стоит ).

Какая из них ставится вперед, какая назад — не помню.
Но по нормальному, в заднем механизме, длина накладок у 24 должна быть разной.

В общем, для начала, перед внедрением колдунов стоит просто уменьшить эффективность задних тормозов, а как это сделать — можно поискать РТЦ с диаметром поршня меньше, можно уменьшить площадь поверхности фрикционной накладки. Дросселирование же магистрали (пережать, внедрить колдун) изменит не столько эффективность заднего тормоза, сколько порядок срабатывания — т.е. сработает позже, ибо даже через иголочное ушко жидкость все равно создаст такое же давление как и до него, просто позже. Для справки, там может быть аж до 100 атм.
Я бы все же поставил ГТЦ от УАЗа/волги и протянул одну лишнюю трубочку, да родной распределитель заменил на двойной, он просто чуть длиннее и отверстий под трубочки больше.

Момент насчет бесполезности дросселирования, применительно к этому случаю, должен быть понятен тем, кто заправлял PCP «медленной» ЗСкой — давление будет все равно давлению внутри баллона, просто через 30 секунд, а не сразу. На самом деле будет чуть меньше, но тут уже начинает играть роль конструкция заправочного клапана в резервуаре.

и так итог:
— проверить задние цилиндры и\или поменять их на 25 мм
— точануть колодки — ваша правда на жопе дальняя к бамперу колодка на половину опилована должна быть
— внедрить колдун, но как полумера пока его ищу поставить пережималку (про 100 атм не надо говорить я имел дело не одной винтовкой на ВВД где 170 атм уже не считалось давлением)

как устанавливать верхние педали я уже давно прочитал, и что панель надо наклонить на 3-4 гр тоже, просто под капотом моей машины очень мало места из-за того что морда треугольником и основная проблема в размещении цилиндра сцепления, низко качественного уазоВУТА (ищу от иномарки) т.к. при удобном монтаже он либо попадает в жабру, либо прихлопывается капотом, но это все решаемо, одно но! не сейчас.

Зануда
Насколько я помню, в заднем тормозе одна накладка должна быть длинной, другая короткой.

Насколько помню — «длинная» колодка в задних тормозных барабанах ГАЗ-2401 ставилась вперед по ходу движения, «короткая» — назад. Связано с выполнением ручника (он на «короткую» колодку прикреплен).Для ГАЗ-69 можно ставить все длинные — там ручник другой.

скорее тут смысл был уменьшить площадь торможения и эффективность, покапался на газ69 форуме — 25 цилиндры мне прописаны

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют «прошва») можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода — получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 («Буханки») идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого — она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали — вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК — очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором — смешаться без последствий. Часто получается при первом — мутная розовая однородная эмульсия, при втором — малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров — 32мм — остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку — меняются только в комплекте со шлангами

Если аккумулятор включить «наоборот» (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом — до 1960 года машины выпускались с «+» на корпусе, с 1960 — на корпусе «-«.

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы «Б» и «Ш» реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму «Я» на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности — в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 — в сторону.
2. Карбюратор у М20 — К22А или К22Е, у ГАЗ69 — К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 — под 66.

Читайте также: Чем заделать течь блока цилиндров

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей — моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне «кокс» выгорит полностью, кольца «освободятся». Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло — краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно «без моющего агента». Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема — куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8″ — 1/4″ и в него датчик.

Переходник 3/8″ — 1/4″ можно взять от «редукционного клапана». Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8″ в основании и 1/4″ в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы — в карбюраторе, бензонасосе — 1/4″, на шлангах — М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

Масло GL-4 — для коробок передач, а GL-5 — для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку — не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса — он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 — 323 мм, Победы — 311мм. Жесткость одинаковая — 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор — в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе «Победы»: диаметр центрального отверстия — 110 мм, PCD — 139,7 мм, вылет — 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Видео:ГАЗ-69А. Нашли причину почему пропали тормозаСкачать

Тормозная система ГАЗ-66

Тормозная система ГАЗ-66 является чуть ли не ключевым звеном, от безотказной работы которого напрямую зависит жизнь как водителя, так и других участников дорожного движения. Изначально данный автомобиль предназначался для нужд военных частей и армии, поэтому приобрести его в советское время могли исключительно спецструктуры. Время идет, и о прошлом автомобиля ГАЗ 66 напоминает исключительно схема компоновки автомобиля, при которой отсутствует капот, а двигатель располагается прямо в кабине.

Тормозные суппорта переднего моста Газ 66

Из чего состоит система

Условно тормозная система ГАЗ может быть поделена еще на несколько подсистем:

рабочую;
экстренного торможения;
стояночную.

Первая из них используется водителем постоянно при нажатии на тормоз. Благодаря этому простому действию приводится в движение огромное количество элементов, которые и заставляют ГАЗ-66 остановиться. Системы стояночного и экстренного торможения приводятся в действие вручную и полностью контролируются водителем. Кроме того, в случае неожиданного выхода из строя рабочего тормоза водитель может воспользоваться его стояночным эквивалентом.

Подробная схема привода тормозной системы ГАЗ 66

Вакуумный усилитель состоит из:

Запорный клапан устанавливается в специальном баллоне каждого контура, и при остановке двигателя ГАЗ 66 происходит автоматическое разъединение впускной трубы и вакуумного баллона. Благодаря этому удается достигнуть быстрого и эффективного торможения, что особенно актуально в условиях аварийных ситуаций.

Именно такой порядок реагирования нужен был в условиях военного времени, но и сегодня на довольно загруженных магистралях крупных городов эта особенность также является весьма актуальной.

Для того чтобы постоянно контролировать давление тормозной жидкости, в системе установлен регулятор давления тормозов, параллельно отвечающий еще и за предотвращение заноса автомобиля при резком торможении.

Как и любой крупногабаритный автомобиль, ГАЗ-66 имеет несколько специфическую систему управления и торможения. Однако если приноровиться к ним, управлять транспортным средством станет не сложнее, чем любым его легковым эквивалентом.

Техническое обслуживание системы

При длительной эксплуатации автомобиля фрикционные накладки тормозов постепенно изнашиваются, что неминуемо приводит к увеличению зазора между ними и барабанами.

В результате педали тормоза все хуже реагируют на движение, поэтому выжимать их приходится все сильнее и сильнее. Текущая регулировка же направлена на восстановление нужного зазора. При смене фрикционных накладок или капитальном ремонте тормозной системы ее работоспособность тоже нужно отладить, перед тем как отправляться в путь.

Видео:Секрет!Почему после прокачивание тормозов или замены ГТЦ нету тормозов(вялые)!Скачать

Устройство ножных тормозов автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Тормозная система автомобиля ГАЗ-69 состоит из ножных тормозов и центрального тормоза с ручным приводом. Все тормоза — колодочного типа. Ножной и центральный тормоза действуют независимо друг от друга. Ножной тормоз имеет гидравлический привод, действующий от педали на все колеса.

Центральный тормоз расположен непосредственно за раздаточной коробкой и действует на задний карданный вал. Он имеет механический тросовый привод.

Передние и задние тормоза одинаковые. Разница лишь в способе присоединения трубопровода к колесному цилиндру тормоза. В задних тормозах развальцованный конец металлической трубки трубопровода соединяется штуцером с колесным цилиндром. В передних тормозах, ввиду управляемых передних колес, соединение колесного цилиндра с трубопроводом осуществляется с помощью гибкого резинового шланга.

Все детали тормозов автомобиля ГАЗ-69, за исключением тормозных щитов, одинаковы с тормозами автомобиля „Победа».

Конструкция заднего тормоза показана на рис. 96 и 97.

Рис. 96. Задний тормоз ГАЗ-69: 1 — щит, 2 — перепускной клапан, 3 — колпачок, 4 — трубка, 5 — колесный цилиндр, 6 — регулировочный эксцентрик, 7 — шестигранная головка оси эксцентрика, 8 — пружина эксцентрика, 9 — опорный палец, 10 — гайка опорного пальца, 11 — передняя колодка, 12 — стяжная пружина колодок, 13 — защитный колпак цилиндра, 14 — сухарь поршня, 15 — задняя колодка, 16 — эксцентриковая шайба опорного пальца, 17 — пружина, прижимающая колодку тормоза к щиту.

Рис. 97. Колесный цилиндр тормоза ГАЗ-69: 1 — резьба штуцера трубки гидропровода, 2 — перепускной клапан, 3 — сухарь поршня, 4 — защитный колпак цилиндра, 5 — колесный цилиндр, 6 — уплотнительная манжета, 7 — поршень, 8 — пружина.

К щиту 1 заднего тормоза двумя болтами привернут колесный цилиндр 5.

На рис. 97 показано внутреннее устройство колесного цилиндра. В колесном цилиндре установлены поршни 7 с резиновыми манжетами 6 и с разжимной пружиной 8, постоянно прижимающей манжеты к поршням. Для предохранения от попадания грязи внутрь цилиндра служат резиновые колпаки 4. В середине цилиндр имеет два отверстия, расположенные одно над другим. Через нижнее отверстие в цилиндр поступает жидкость при торможении, через верхнее из цилиндра удаляется воздух при заполнении системы жидкостью. Верхнее отверстие закрыто перепускным клапаном 2 с резиновым колпачком.

В нижней части щита (рис. 96) расположены опорные пальцы 9, на которые надеты бронзовые эксцентрики 16, являющиеся осями качания колодок 11 и 15. Вращением пальцев с эксцентриками нижние концы колодок сближаются или удаляются, в результате чего изменяется зазор между колодками и барабаном в нижней части тормоза. При правильной установке колодок, имеющих новые, неизношенные накладки, метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть обращены одна к другой, как показано на рис. 98.

Колодки 11 и 15 (рис. 96) верхними концами опираются на сухари 14, запрессованные в поршни колесного цилиндра. При раздвигании поршней колодки прижимаются к барабанам и происходит торможение. Обе колодки одинаковые, но накладки их разные: передние колодки имеют длинные накладки, задние — короткие, что сделано для выравнивания их износа. Каждая колодка опирается внутренней стороной на регулировочный эксцентрик 6, стопорящийся в любом положении пружиной 8. Поворотом этого эксцентрика изменяется зазор между колодкой и тормозным барабаном. Ось эксцентрика выведена наружу (за щит тормоза) и заканчивается шестигранником 7 под ключ. Колодка своим ребром (см. сечение ББ на рис. 96) опирается на угольник, приклепанный к щиту, и прижимается к нему пружиной 17. Колодки притягиваются к эксцентрикам 6 стяжной пружиной 12. Тормозные барабаны, имеющие внутренний диаметр равный 280 мм, состоят из стального диска и чугунного обода, соединенных вместе в процессе отливки. К диску барабана приварено усилительное кольцо. Тормозной барабан съемный (рис. 99), надевается на шпильки колес и центрируется буртиком ступицы, затем прикручивается к ней тремя винтами 3.

Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана только в одно определенное положение (после демонтажа). Три отверстия с резьбой 1 в усилительном кольце служат для снятия барабана со ступицы при помощи болтов, завертываемых в эти отверстия. Винты 3 служат только для удержания барабана на месте, когда колесо снято. При закреплении колеса гайками барабан зажимается между колесом и фланцем ступицы, а винты 3 разгружаются. Нельзя тормозной барабан одного колеса надевать на ступицу другого, так как окончательная обработка тормозных барабанов производится в сборе с их ступицами; поэтому тормозные барабаны отдельно от ступиц взаимонезаменяемы.

Ножной привод тормозов состоит из педали, главного цилиндра и трубопроводов, соединяющих главный цилиндр с колесными. Педаль тормоза установлена на оси, закрепленной на раме. В бобышку педали запрессована бронзовая втулка. Смазка к педали подводится через прессмасленку по сверлению в оси. Осевой зазор педали устраняется пружинной шайбой, установленной между торцами бобышек педалей тормоза и сцепления.

Рис. 100. Главный цилиндр ГАЗ-69: 1 — замочное кольцо, 2 — упорная шайба, 3 — уплотнительная манжета, 4 — звездообразная пружинная пластина, 5 — манжета, 6 — пружина выпускного клапана, 7 — впускной клапан, 8 — выпускной клапан, 9 — пробка, 10 — крышка, 11 — корпус, 12 — трубка, 13 — возвратная пружина, 14 — поршень, 15 — защитный кожух 16 — толкатель, 17 — контргайка, 18 — тяга, 19 — педаль, 20 — оттяжная пружина, А — отверстие в поршне, Б-В — отверстия главного цилиндра, Г — резервуар, Д и Е — полости цилиндра.

Главный цилиндр (рис. 100) имеет одинаковое устройство на всех автомобилях, выпускаемых Горьковским автомобильным заводом. Он отлит за одно целое с резервуаром для тормозной жидкости. Устроен и работает главный цилиндр следующим образом: при нажатии на педаль тормоза толкатель 16 давит на поршень 14, снабженный двумя резиновыми уплотнительными манжетами 3 и 5. Кромка манжеты 5 перекрывает компенсационное отверстие В. Тогда внутри цилиндра в полости Д повышается давление, жидкость, преодолевая силу пружины 6 выпускного клапана 8, открывает клапан и, поступая по трубопроводам в колесные цилиндры, приводит в действие тормоза. При отпускании педали тормоза она силой пружины 20 возвращается в исходное положение, и поршень 14 усилием пружины 13 перемещается вслед за толкателем 16. Тормозные колодки под действием стяжных пружин сближаются, прекращая торможение, и сближают поршни колесных цилиндров. Тормозная жидкость вытесняется из колесных цилиндров и возвращается в полость Д главного цилиндра через впускной клапан 7.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления с демпфером

Объем жидкости, поступающей обратно в главный цилиндр из трубопровода при оттормаживании, может оказаться меньше объема, освобождаемого поршнем в цилиндре. В этом случае в полости Д образуется разрежение, под действием которого жидкость из полости Е перетекает в полость Д по отверстиям А в головке поршня, отжимая кромки манжеты 5. Пополнение жидкости при этом в полости Е происходит из резервуара через отверстие Б. В крайнем положении поршня 14 полость Д через отверстие В будет сообщаться с резервуаром Г, и давление в ней станет равным атмосферному. Перетекание жидкости из трубопровода в главный цилиндр прекратится, как только колодки тормозов под действием стяжной пружины упрутся в регулировочные эксцентрики. После этого клапан 7 сядет на место. Пружина 13 рассчитана так, что в трубопроводе после прекращения торможения остается избыточное давление, равное 1 кг/см 2 , препятствующее проникновению воздуха в систему.

Рис. 101. Двойная отбортовка трубок гидравлического привода тормозов ГАЗ-69: а, б, в — последовательные операции; 1 — установочный штырь, 2 — пуансон первой операции 3 — пуансон второй операции, 4 — половинки матрицы.

Трубопроводы тормозов состоят из медных трубок и соединительной арматуры. Все соединения в связи с высоким давлением в трубопроводах должны быть герметичными. Последнее достигается двойной отбортовкой концов трубок. На рис. 101 показана последовательность операций для двойной отбортовки при помощи приспособления и двух специально заточенных бородков.

Гибкие шланги тормозных трубопроводов состоят из внутренней резиновой трубки, оплетенной двумя слоями ткани, привулканизированной к резине, и наружного резинового слоя. Внутренний диаметр шлангов равен 3,2 мм. При действии тормозов давление в тормозной системе достигает 70 — 80 кг/см 2 . Тормозные шланги должны выдерживать без разрушения контрольное испытание при давлении 350 кг/см 2 . На концах шлангов установлена металлическая соединительная арматура. Не следует применять шланги кустарного изготовления ввиду их малой надежности и возможности аварий. При монтаже гибких шлангов передних тормозов необходимо следить за тем, чтобы шланги не были перекручены. Перекрученные шланги приобретают повышенную жесткость и дополнительные изгибы, препятствующие нормальному их расположению. При поворотах и вертикальных колебаниях колес перекрученные шланги задевают за колеса или детали подвески и со временем перетираются. Перекручивание вредно также и для задних шлангов, так как может привести к перетиранию их о пол кузова.

Во избежание перекручивания необходимо монтировать шланги в следующем порядке:

1. Ввернуть шланг в колесный цилиндр переднего тормоза (или в тройник для задних тормозов) и окончательно затянуть.

2. Вставить свободный наконечник шланга в кронштейн, затянуть гайку крепления наконечника и затем завернуть соединительную гайку трубопровода.

3. Повернуть передние колеса влево и вправо до отказа и проверить, не качаются ли шланги колес.

При последующей подтяжке (для устранения течи) соединения шланга с колесным цилиндром или с тройником (для задних тормозов) необходимо противоположный конец шланга повернуть на соответствующий угол, предварительно ослабив соединительную гайку трубопровода.

Видео:САМОПОДВОДНЫЕ.(саморегулируемые)Тормозные цилиндры УАЗ.ГАЗ.ВОЛГА.Скачать

Ремонт тормозных цилиндров газ 69

КУЗОВ
Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют «прошва») можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода — получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

О лужении кузова можно почитать здесь

Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска. Подробнее здесь

О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать здесь

ТОРМОЗА
Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали — вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Диаметр тормозных цилиндров — 32 мм — остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку — меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Если аккумулятор включить «наоборот» (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом — до 1960 года машины выпускались с «+» на корпусе, с 1960 — на корпусе «-«.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице.

ДВИГАТЕЛЬ
Движки М20 и ГАЗ-69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ-69 — в сторону.
2. Карбюратор у М20 — К-22А или К-22Е, у ГАЗ-69 — К-22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см³ как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 — под 66.

Смесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Штуцера на топливопроводе: резьбы — в карбюраторе, бензонасосе — 1/4″, на шлангах — М14х1,5.

ТРАНСМИССИЯ
Масло GL-4 — для коробок передач, а GL-5 — для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку — не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых. Подробнее здесь.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 — 323 мм, Победы — 311 мм. Жесткость одинаковая — 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.