Вся жидкость для раскоксовки ушла в цилиндры (4 видео)

Содержание

Раскоксовка двигателя: возможные печальные последствия
Когда проводят раскоксовку
К чему приводит раскоксовка двигателя
Подведём итоги
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Причины масложора
Определяем без разборки
Как раскоксовать?
Что купить?
странности при раскоксовке .
📽️ Видео

Видео:Раскоксовка двигателя химией: миф или реальность? Мы проверили и были удивлены!Скачать

Раскоксовка двигателя: возможные печальные последствия

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Внутри двигателя автомобиля в процессе эксплуатации будут появляться различные многочисленные масляные отложения, которые существенно ухудшают правильность работы мотора. Как бы качественно автовладелец не эксплуатировал машину, избежать подобных проблем будет невозможно. В итоге, многие из нас решаются на проведение капитального ремонта или же так называемой раскоксовки двигателя. Поговорим поподробнее о том, чем может быть опасна такая процедура и как правильно её выполнять.

Видео:ПОСЛЕ ЭТОГО вы НИКОГДА не будете делать раскоксовку двигателю. Почему начался жор масла!Скачать

Когда проводят раскоксовку

Обычно необходимость раскоксовки двигателя автомобиля возникает на пробегах более 200 тысяч километров. Обычно к этому пробегу уже появляется износ силового агрегата, а многочисленные масляные отложения начинают загрязнять двигатель, существенно ухудшая работу мотора. Также обычно к пробегу в 200-300 тысяч километров появляется так называемый масложор, причина которого – это ухудшение состояния маслосъёмных колпачков и маслосъемных колец.

Решений имеющихся проблем может быть несколько. Это капитальный ремонт двигателя с заменой изношенных деталей, так и раскоксовка, которая подразумевает использование различной специальной автохимии. Последняя позволяет существенно упростить такую работу и сокращает расходы автовладельца, но при этом появляются определенные сложности с эксплуатацией машины, которая может потребовать после раскоксовки дорогостоящего ремонта.

Видео:ВОТ ЧЕМ НАДО ДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ ДВИГАТЕЛЯ...Скачать

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Видео:Почему мотор может работать хуже после раскоксовки.Скачать

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Видео:А вы знали к чему реально приводит раскоксовка колец!?Скачать

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Читайте также: Какая компрессия должна быть в цилиндрах зил 130

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Видео:ТЕСТ ХИТРОЙ РАСКОКСОВКИ, еë льют в масло! А что так можно было что ли???😳Скачать

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Видео:Как раскоксовать поршневые кольца ЗА 1 ЧАС ► КарландияСкачать

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления ford transit

Видео:ВОТ ЧТО БУДЕТ С ПОРШНЯМИ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ КЕРОСИН В ЦИЛИНДРЫ.Скачать

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Видео:ПОБЕДИЛ МАСЛОЖОР. ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯСкачать

странности при раскоксовке .

залил 5 литров в общей сумме — через свечные отверстия — периодически прокручивал вывешенное колесо (4-я передача) . есчо подливал ..етц . странным мне показалось вот что — решил до кучи залить пару стаканов «коктейля» через маслозаливную — залил .. медленно через воронку с узеньким горлашком и . услышал вскорости журчание под машиной . всё то что я залил в в горловину — вытекло из резонатора . — до этого уже пролил пару литров в цилиндры .. не текло нифига и после этого влил туда оставшееся — тоже не текло — а вот как в маслозаливную залил — всё почти — аккурат через резонатор и щели в нём вытекло .. (ну по крайней мере лилось тонкой струйкой именно с него) . теоретики из гаража успели приговорить головку — сказали мол трещина в ней и направляющие клапанов и .. ну вобщем дальще их мыслительные изыскания не зашли :))

сам понимаю что так быть не должно т.к. в ту же «щель» и масло ко-е я заливаю в ту же горловину — утекать должно — или нет ? или это нормально ?

Кстати, если заведёшься — лишишься глушака У тебя в глушаке сейчас растворитель (его пары). Если искра проскочит, то лишишься ещё и глушака.

КУДА там можно налить ПЯТЬ литров жидкости? Смысл раскокосовки представляешь? Или просто слово понравилось?

Эта процедура нужна для размягчения кокса, для попытки востановления подвижности колец которые стоят в канавках поршня.
Для этой операции хватает 200-300 [strong]ГРАММ[/strong] жидкости.
[strong]КАК[/strong] тебе удалось залить в [strong]КАМЕРЫ СГОРАНИЯ [/strong] (а они достаточно маленькие) [strong]ПЯТ[/strong]Ь литров жидкости.

Куда ты столько лил? В картер вмещается 4 литра масла.

Извини, но ты абсолютно не понимаешь ЧТО и для чего ты делаешь.
?

На пальцах. Если жидкость мгновенно стекла в картер, то колец там скорее всего нет или (как минимум) замки колец стоят в рядочек.

Надо было сделать примерно так:
Прогреть двигатель, постараться поставить машину так, что-бы плоскость днищя поршней была параллельна земле (что-бы жидкость протекла по кругу, а не стекла в одно место), вывернуть свечи, поставить поршни в среднее положение (между ВМТ и НМТ), понадеяться что клапана закрыты ?
Влить через свечное отверстие жидкость (в горячий двигатель), наживить свечи. Подождать 15-30мин. В этот момент, в камерах образуется «баня». Немного (5-10 градусов) покачать (за коленвал/маховик) коленвал (это пошевелит кольца и поможет жидкости лучше промочить шлак). Проконтролировать (через свечное отверстие) как там (в камере сгорания) жизнь, стекла или нет жидкость. Если есть подозрение на выдающееся количество дряни, можно добавить ещё раскоксовочной жидкости. Пойти пообедать. Через пару часов вернуться, как уже писали продуть камеры стартёром, заменить масло/фильтр (хоть на минералку, но НОВОЕ), поставить свежие свечи, завестись. И поехать покататься в «шоссейном» режиме (на 3000-4000 об/мин) минут на 40-час. Через некоторое время, сменить масло/фильтр на своё любимое. Наслаждаться.

Если при попытки налить раскоксовочную жидкость, она сразу стекла в картер, это должно было тебя напрячь.
А ты ещё подливал, разгоняя ЭТУ микстуру (масло+жидкость) по двигателю. Теперь весь шлак живший ранее в системе смазки начал кусками плавать по каналам, забивая их+рекурперационный клапан на масло насосе, раздувая гидрики и т.д.

клапана >поставить поршни в среднее положение (между ВМТ и НМТ), понадеяться что клапана закрыты ?

По-моему, максимум только в двух цилиндрах будут закрыты.

мсье попал на капиталку . ну как .. я вынул форсунки .. они всё в ГГГГГГГГ . соотв решил пусть через ту зону немного расокосовки пройдёт .

а капиталка — после раскокосвки .. из свечных отверстий бвышло оченннь много кокса . сильно похожего на толчёный активированный уголь . и после слива раскоксовки — залива маслица — проворачивания двигателя вручную (раз 15 колесо провернул чтобы масло разгонать хоть как то) . компрессия стала круглый НОЛЬ :))) но это уже совсем другааая история ?

Читайте также: Все виды главных тормозных цилиндров

Эээ, батюшка Ты, это, того . В смысле инструкцию по эксплуатации раскоксовывателя читал?

В двух словах:
1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.
2. Крутишь вручную. несколько раз.
3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.
4. При желании ещё в это время периодически покручиваешь вручную.
5. После часа Х выкручиваешь свечи.
6. Берёшь тряпку, вешаешь перед свечными отверстиями (чтобы гадость по гаражу не летала)
7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.
8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.
9. Меняешь масло. (или до п.8, не помню, но я менял после).

Инструкция здесь http://www.alflash.narod.ru/Comment2.htm
А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.

А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать сначала, масло заменять, а потом заводить.

хмммм.. 1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.

— ну так и сделал
2. Крутишь вручную. несколько раз.

3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.

— делал так раза 3 — заливал — крутил (накрывая тряпкой) опять заливал — затем закрутил свечи и оставил на ночь

7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.

хмм. а я просто слил всю г. залил масло — покрутил вручную и толко потом уже стартёром — это принципиально ?

8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.

— не заводится — с такой компрессией .

>>>А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.

и потому компрессия упала до ноля ? .. увы — думаю это не так — т.к. после того как я увидел «0» во всех горшках — я плеснул туда маслица и получил 2-4-8-2

>>А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, >>немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать >>сначала, масло заменять, а потом заводить.

— в движке было 5 литров жидкости — т.к. масло перед заливкой раскоксовки я слил.

Мдя > 1. Заливаешь жижу (состав может быть разный) в циллиндры.
>
> — ну так и сделал
> 2. Крутишь вручную. несколько раз.
>
> — точно так
>
> 3. Закручиваешь свечи, ждёшь. От часа до 12, как терпения хватит.
>
> — делал так раза 3 — заливал — крутил (накрывая тряпкой) опять заливал — затем закрутил свечи и оставил на ночь
*** Правильно.

>
> 7. Крутишь стартёром (провода низковольтные от катушки отсоединены. ). Гадость вылетает из свечных колодцев, застревает в тряпке.
>
> хмм. а я просто слил всю г. залил масло — покрутил вручную и толко потом уже стартёром — это принципиально ?
*** Стартёр даёт не менее 100 (а то и 300) оборотов в минуту, а ручками ты дай бог 10 оборотов в минуту сделаешь ))) Соответственно, гадости остаётся поболее. И в твоём случае в новом масле плещётся куски кокса. Надо было дешевенькую полусинтетику залить.

>
> 8. Потом, когда гадость заканчивает лететь, закручиваешь свечи, заводишь машину и даёшь ей на высоких оборотах оторваться, чтобы то, что оттаяло выгорело.
>
> — не заводится — с такой компрессией .
*** Крути. Стартером. У меня тоже не с первого раза завелась. Но, имхо, уже поздно, кокс опять высох.

>
> >>>А так, у тебя кокс попал под клапана и не даёт им закрываться.
>
> и потому компрессия упала до ноля ? .. увы — думаю это не так — т.к. после того как я увидел «0» во всех горшках — я плеснул туда маслица и получил 2-4-8-2
*** Именно поэтому и повышается. Попала мелкая песчинка. Воздух проходит, а маслом уплотняется.

>
>
>
> >>А с литражом ты переборщил. Т.е. у тебя в движке 10 л жидкости, >>немудрено, что изо всех щелей она попёрла. Надо сливать >>сначала, масло заменять, а потом заводить.
>
> — в движке было 5 литров жидкости — т.к. масло перед заливкой раскоксовки я слил.
*** теперь главная задача — не словить клина. хотя масло уже залито, так что не актуально.