Втулка направляющая клапана зил 130 клапана выпускного

Видео:так бежит направляющая клапана , большой расход маслаСкачать

Втулка направляющая клапана зил 130 клапана выпускного

Направляющие втулки двигателя ЗИЛ-130

В двигателе ЗИЛ-130 применены сменные направляющие втулки клапанов, что связано с использованием силумина в качестве материала головки блока. Однако и в двигателях с чугунными головками часто используют сменные направляющие втулки клапанов, особенно выпускных. Это выз-вано желанием обеспечить высокую износостойкость направляющих втулок, что при использовании обычных литейных чугунов не всегда удается-

Температурный режим направляющих втулок впускных и выпускных клапанов различен.

Исследования, проведенные на двигателе ЗИЛ-130, показали, что температура направляющей втулки впускного клапана не превышает 120° С. Через зазор между втулкой и стержнем впускного клапана поступает достаточное количество смазки. Изменение температуры втулки по высоте незначительно (около 20° С).

Втулка выпускного клапана имеет значительно более высокую температуру. При стендовых испытаниях у нижнего торца втулки была зарегистрирована температура 220° С (рис. 39). При испытаниях на автомобиле температура оказалась еще более высокой и достигала почти 240° С. По длине направляющей градиент температуры составляет 100—110° С. Через зазор между втулкой и стержнем выпускного клапана проходят отработавшие газы, вследствие чего нарушается подача смазки. Это особенно заметно при больших нагрузках. При увеличении указанного зазора количе-ство проходйщих через него отработавших газов возрастает и температура направляющей втулки резко повышается. Как следует из рис. 40, при зазоре, равном 0,5—0,6 мм, температура нижнего конца направляющей втулки может достигать 340° С.

В качестве материала для изготовления направляющих втулок используют чугуны различного химического состава, алюминиевые и фосфористые бронзы (табл. 16). В отдельных случаях применяют азотированный чугун с твердостью НВ 700—900. Обычно твердость материала направляющих втулок находится в пределах

НВ 200—250, но при повышенных нагрузках применяют закаленный чугун твердостью до НВ 400.

При использовании серых перлитных чугунов количество феррита должно быть не более 5%. Повышенное содержание фосфора желательно, так как при этом улучшается износостойкость материала.

Хорошей износостойкостью отличается железоугольная металлокерамика, особенно суль-фидированная. Направляющие втулки, изготовленные из нее, имеют ресурс, равный 200 тыс. км. Однако технологичность этого материала плохая. Металлокерамика хрупка, чувствительна к подрезу и имеет неодинаковую плотность. Вследствие этого металлокерамические втулки часто ломаются при обработке и в эксплуатации и, кроме того, из-за неодинаковой пористости трудно выдержать требуемую точность отверстия во втулке. При развертывании отверстие имеет увеличенную овальность. Если одновременно с развертыванием направляющей втулки обрабатывается фаска седла клапана, как, например, при изготовлении головок блока двигателя ЗИЛ-130, то возрастают биение рабочей фаски седла и негерметичпость камеры сгорания.

В последнее время в технической литературе появились сообщения о направляющих втулках с установленным на нижнем конце уплотнением. Несмотря на сложность изготовления уплотнения, с помощью этой конструкции может быть решена проблема износостойкости направляющих втулок, поскольку в этом случае к ним можно подвести смазку под давлением.

Рис. 39. Температура направляющей втулки выпускного клапана двигателя ЗИЛ-130 при испытаниях

Рис. 40. Влияние зазора между направляющей втулкой и стержнем выпускного клапана на их температуру t:
А — зазор по чертежу; 1 — направляющая втулка: 2 — седло клапана

Видео:На сколько надо разворачивать направляющие втулки ГБЦ .Развёртки для впускных и выпускных втулок ГБЦСкачать

Впускной коллектор — профилактика. Направляющие втулки клапанов, какие они должны быть, зазоры их установки и др

Отечественные автомобили можно ремонтировать самостоятельно в любом удобном гараже. Конструкция их предусматривает максимальный уровень ремонтопригодности всех узлов и механизмов. Не исключением в этом случае будет ремонт головки блока, одной из операций этого процесса является замена направляющих втулок клапанов.

В процессе работы клапанного механизма движение клапанов происходит в ограниченном пространстве. Направление для перемещения задается с помощью соосности отверстия, в котором «ходит» ось штока и впускного/выпускного отверстия. Материал для штока подобран максимально износостойкий.

Сталь легирована большим количеством хрома и никеля. Направляющие втулки клапанов, сопрягающиеся со штоком, выполнены из менее прочного материала, чаще из медесодержащих сплавов. Это связано с тем, что ремонтный комплект таких втулок будет стоить дешевле при обслуживании, чем полная замена клапанов с износившимся штоком. Также пара сталь-латунь гораздо лучше работает при фрикционном сопряжении.

Зазора между отверстием и клапаном практически нет. Это и наличие сальников на штоке помогает предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Но за счет того, что работа клапанов проходит в агрессивных условиях и при интенсивном перемещении, износ у втулок появляется, их приходится периодически менять. Если бы они не стояли в конструкции, то пришлось менять всю головку блоки после выработки в отверстиях, по которым ходит шток.

Видео:Ремонт ГБЦ ЗИЛ 130Скачать

Необходимость замены втулок

Износ можно определить по нескольким косвенным признакам, также есть случаи, когда требуется менять втулки в обязательном порядке:

• в камеру сгорания проникает моторное масло
  , за счет этого возрастает его расход и образуется сероватый дым из выхлопной трубы;
• слышно характерное постукивание
  со стороны головки блока;
• при полной замене комплекта
  клапанов;
• капремонт
  головки блока.

Инструмент для выпрессовки

Видео:Как заменить направляющие втулки клапанов ?Скачать

Выпрессовка втулок

Наиболее популярным методом выпресовки является ударный. Предварительно снятую головку блока очищаем от загрязнений. Потом фиксируем ее на верстаке. Для операции понадобится специальный съемник, латунная или бронзовая цилиндрическая оправка длиной 80-100 мм. С одного конца на ней должна быть проточка на длину 30-40 мм диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметр внутреннего отверстия втулки. Оправка должен иметь максимальный диаметр, не больше наружного размера втулки.

Перед выбиванием втулок, необходимо нагреть головку примерно до 100-120 С

. Делается это для ослабления натяга между втулками и корпусом. В гаражных условиях подойдет электроплита. Ни в коем случае не пользоваться для этой операции горелкой, чтобы не перегреть металл и не испортить «геометрию» поверхности корпусной детали. Выбивать надо со стороны камеры сгорания.

После высвобождения посадочного отверстия, надо замерять его диаметр. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать натяг, разницу между размером новой втулки и посадочным диаметром. Ремонтная втулка должна быть больше на 0,03-0,05 мм.

Это обеспечит плотную посадку. Замеры надо проводить на остывшей головке.

Видео:Как и чем выбить направляющие втулки клапанов из ГБЦ .Скачать

Запрессовка ремонтного комплекта

Чтобы не повредить поверхность отверстий и не создать задиры, перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, нужно опять немного разогреть головку блока. Ремонтный комплект для лучшей посадки нужно остудить. Для этого подойдет бытовой морозильник. Без таких манипуляций качественной запрессовки можно не получить, а впоследствии все они быстро «разболтаются» на своих местах. И необходимо будет разбирать узел заново.

Когда все установится на свои места и головка блока остынет до окружающей температуры, необходимо будет обработать отверстия разверткой.

Такая калибровка приведет диаметр в нужный размер по всей длине. Желательно использовать настраиваемый инструмент, так как у ненастаиваемого происходит износ, и размер отверстия станет после большого числа обработок немного меньше требуемого. За счет этого клапаны будут проходить с натягом, преодолевая трение, а могут просто заклинить.

Нормальным считается зазор между штоком клапана и отверстием 0,03-0,04 мм.

После запрессовки втулок можно проводить подгонку седел клапанов. Для этой операции используются шарошки или зенкеры.

Направляющие втулки клапанов, какие они должны быть, зазоры их установки и другое.

Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, своего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о достаточно мелких, но важных деталях любого двигателя — направляющих втулках клапанов. Не смотря на свой скромный размер, направляющая втулка клапана деталь очень важная, и рано или поздно ей начинает интересоваться каждый опытный водитель, даже тот, который отдаёт свой мотор на ремонт в автосервис.

Направляющие втулки любого двигателя, обеспечивают точное направление возвратно-поступательному движению клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, и от состояния трущейся пары втулка-клапан, напрямую зависит расход , а так же плотное и точное прилегание тарелки клапана к своему седлу. К тому же, направляющая втулка — это деталь, по которой осуществляется отвод тепла от стержня клапана к головке двигателя. Так же тепло к головке двигателя отводится и через тарелку клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).

Появление в своё время сёдел и направляющих втулок клапанов, послужило толчком для замены вечно перегревающихся чугунных головок двигателя, более продвинутыми алюминиевыми головками, которые лучше отводят тепло и быстрей остывают.

Ведь во времена, когда головки были чугунными, направляющих втулок и сёдел клапанов не было, то есть эти детали составляли с чугунным телом головки одно целое. И при износе направляющих отверстий, по которым скользили стержни клапанов, а так же при износе (или прогаре) мéста прилегания тарелки клапана, чугунную головку приходилось менять на новую.

Но с другой стороны, каждое конструктивное решение головки двигателя, может исходить из многих причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) ощутимо отличаются. И если втулка запрессована в тело головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.

В монолитной же конструкции головки, когда втулки не запрессованы в головку, а просто просверлены направляющие отверстия в теле головки, средняя температура выпускного клапана меньше — примерно 300 — 315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700 — 720 градусов.

Но всё же, несмотря на меньшую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за их не ремонтопригодности (хотя и их можно отремонтировать — расточить и завтулить, но температура нагрева клапанов, восстановленной таким образом чугунной головки, будет намного больше чем у алюминиевой).

Я думаю, что отказались от чугунных монолитных головок всё таки из-за их веса, и из-за их меньшего теплоотвода, по сравнению с алюминием. Вспомните хотя бы то, как греются чугунные цилиндры старых двигателей, и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, более современный мотор с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.

Материал, для изготовления направляющих втулок клапанов.

Раньше втулки точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и ниже станет понятно почему), но чуть позже использовали и металлокерамику (смешивание в точной пропорции порошка меди, графита и железа и затем пропитка маслом этой смеси и далее спрессовка и спекание при определённой температуре).

Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например на 412-х Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок — это то, что их не сделаешь самостоятельно (на токарном станке), так как требуется специальное оборудование. Чугунные же втулки или втулки из латуни или бронзы, можно выточить на обычном токарном станке для любого, даже редкого автомобиля или мотоцикла.

Читайте также: 21472978 volvo клапан как заменить

Для более современных форсированных моторов, в том числе и с надувом, втулки начали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить более лучший отвод тепла от стержня клапана. К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения, даже в условиях недостаточной смазки трущейся пары (клапан-втулка). Это важное качество особенно полезно для форсированных моторов с надувом, где условия смазки стержня клапана и втулки очень плохие, так как температура здесь очень высокая (любое масло почти теряет свои смазывающие свойства).

А на стержнях выпускных клапанов условия ещё хуже, так как они сильнее греются. Но на впускном клапане условия смазки тоже плохие, так как масло выдувается из зоны трения стержня клапана, потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением от надува.

К тому же там написано, каким должен быть зазор между наружной поверхностью втулки и отверстием в головке, чтобы запрессовать втулку в тело головки с нормальным натягом. А о ремонте сёдел клапанов, желающие могут почитать .

Надеюсь данная статья поможет многим ремонтникам-новичкам, иметь полное представление о направляющих втулках клапанов, а так же о важности правильных зазоров, между ними и стержнями клапанов, успехов всем.

Одним из преимуществ автомобилей, выпущенных отечественными заводами, является возможность выполнения владельцем ремонта любых узлов и агрегатов, вплоть до полной разборки двигателя. Если автовладелец принялся осваивать , то необходимо разобраться, как производится замена направляющих втулок клапанов. Процедура это в сравнении с иными манипуляция не представляет сложности, но имеет существенное значение для обеспечения работоспособности мотора.

Для чего нужна направляющая втулка клапана?

В обеспечении стабильной работы элементы головки блока играют важную роль. Особенно тщательно необходимо следить за состоянием клапанов, ведь от них зависит, насколько эффективно будет происходить заполнение горючей смесью и освобождение её от продуктов сгорания топлива. Доверена эта работа клапанам, которые своевременно открывают и закрывают просветы каналов поступления топливной смеси и выхлопных газов.

Каждый клапан имеет рабочую часть в виде диска (тарелку), которая плотно прилегает к гнезду и шток. Именно через шток тарелке передаётся возвратно-поступательное движение, необходимое для работы механизма. Для того, чтобы шток клапана двигался строго по своей оси, он помещён в специальную втулку.

Направляющие клапанов выполнены таким образом, чтобы клапан не имел возможности колебаться в стороны. Отсутствие зазора между поверхностью штока и внутренней поверхностью втулки также помогает сальнику клапана защитить камеру сгорания от попадания моторного масла. Даже с учётом того, что для клапанов и направляющих используют очень прочные сплавы, износ неизбежен. Именно поэтому периодически необходима замена втулок клапанов.

Очевидными признаками необходимости такого ремонта являются

• попадание в камеру сгорания моторного масла (увеличение расхода масла, сизый дым выхлопа);
• характерный шум от головки;
• замена направляющих клапанов на новые;
• замена клапанов после их повреждения (особенно при искривлении штока);
• капитальный ремонт .

Готовим двигатель к замене направляющих втулок клапанов ВАЗ

Любая работа, связанная с ремонтом двигателя автомобиля требует подготовки. Особенно это важно, когда дело доходит до газораспределительного механизма. В процессе возврата мотора к жизни обойтись простым набором гаечных ключей уже не удастся. Конструкция отдельных элементов требует наличия особых приспособлений.

Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ на всех автомобилях классической серии абсолютно одинакова из-за идентичности устройства двигателей. Для проведения этой операции необходима специальная оправка, которую можно заказать знакомому токарю или купить в магазине. Состоит она из рукоятки и рабочей части. Рабочая часть представляет собой стержень, диаметр которого чуть меньше наружного диаметра втулки, а на конце имеется более тонкая часть, которая свободно входит внутрь втулки.

Кроме этого необходимо приготовить развёртки – специальные длинные свёрла, которые позволяют довести внутренний диаметр отверстий до нужного калибра. В магазине необходимо приобрести развёртки на:

• 8,022-8,040 мм (для каналов впускных клапанов);
• 8,029-8,047 мм.(для каналов выпускных клапанов).

Кончено, замена втулок двигателя любого автомобиля возможна только, когда головка демонтирована, клапана и другие элементы ГЦБ сняты, а также выкручены шпильки у цилиндров №1 и №4 в верхней части (они мешают запрессовке втулок).

Замена направляющих втулок клапанов – действуем последовательно

Приступая к работе, головку блока цилиндров предварительно очищают от смазки и грязи. Далее её необходимо уложить на верстак с хорошим освещением. После этого следует выполнить следующие операции:

• вставляя поочерёдно оправку в отверстия старых втулок (со стороны камеры сгорания), аккуратно молотком наносим удары по её концу и выбиваем втулки;
• посадочное место втулки очищаем ветошью с бензином или растворителей, продуваем сжатым воздухом;
• втулки необходимо заранее выдержать в морозилке примерно 2-е суток для их сжатия;
• нагреваем ГБЦ на электроплитке до температуры примерно 100 градусов Цельсия (это позволит расширить посадочные каналы);
• надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем втулки в отверстия и через оправку аккуратно забиваем до полной посадки.

Замена направляющих клапанов заканчивается доработкой отверстий втулок до необходимого диаметра. Это необходимо делать, когда головка полностью остынет. Если стержень клапана не входит в отверстие втулки, оно растачивается развёртками, которые поочерёдно используются от самого малого размера с примеркой поле каждого прохода.

Что следует знать при проведении ремонта

Для того, чтобы замена втулок клапанов ВАЗ была произведена как положено, заранее необходимо определить, где устанавливаются впускные, а где выпускные клапаны, а также подготовить втулки. Спутать их сложно. Втулка для впускного клапана короче по размеру, а на внутренней её части имеются канавки для смазки, доходящие до середины. Втулки выпускных клапанов длиннее и имеют канавки на всю длину внутренней части.

Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и техническое обслуживание вполне можно осуществлять собственными силами. Главное, наличие необходимых знаний, инструкций и желание справиться с задачей собственными силами. Но всё же в случае замены направляющих втулок клапанов, которая имеет ряд своих специфических особенностей, провести её лучше на СТО. Однако немало автомобилистов неплохо справляются с этой задачей и в собственном гараже.

Направляющие втулки двигателя ЗИЛ-130

В двигателе ЗИЛ-130 применены сменные направляющие втулки клапанов, что связано с использованием силумина в качестве материала головки блока. Однако и в двигателях с чугунными головками часто используют сменные направляющие втулки клапанов, особенно выпускных. Это выз-вано желанием обеспечить высокую износостойкость направляющих втулок, что при использовании обычных литейных чугунов не всегда удается-

Температурный режим направляющих втулок впускных и выпускных клапанов различен.

Исследования, проведенные на двигателе ЗИЛ-130, показали, что температура направляющей втулки впускного клапана не превышает 120° С. Через зазор между втулкой и стержнем впускного клапана поступает достаточное количество смазки. Изменение температуры втулки по высоте незначительно (около 20° С).

Втулка выпускного клапана имеет значительно более высокую температуру. При стендовых испытаниях у нижнего торца втулки была зарегистрирована температура 220° С (рис. 39). При испытаниях на автомобиле температура оказалась еще более высокой и достигала почти 240° С. По длине направляющей градиент температуры составляет 100—110° С. Через зазор между втулкой и стержнем выпускного клапана проходят отработавшие газы, вследствие чего нарушается подача смазки. Это особенно заметно при больших нагрузках. При увеличении указанного зазора количе-ство проходйщих через него отработавших газов возрастает и температура направляющей втулки резко повышается. Как следует из рис. 40, при зазоре, равном 0,5—0,6 мм, температура нижнего конца направляющей втулки может достигать 340° С.

В качестве материала для изготовления направляющих втулок используют чугуны различного химического состава, алюминиевые и фосфористые бронзы (табл. 16). В отдельных случаях применяют азотированный чугун с твердостью НВ 700—900. Обычно твердость материала направляющих втулок находится в пределах

НВ 200—250, но при повышенных нагрузках применяют закаленный чугун твердостью до НВ 400.

При использовании серых перлитных чугунов количество феррита должно быть не более 5%. Повышенное содержание фосфора желательно, так как при этом улучшается износостойкость материала.

Хорошей износостойкостью отличается железоугольная металлокерамика, особенно суль-фидированная. Направляющие втулки, изготовленные из нее, имеют ресурс, равный 200 тыс. км. Однако технологичность этого материала плохая. Металлокерамика хрупка, чувствительна к подрезу и имеет неодинаковую плотность. Вследствие этого металлокерамические втулки часто ломаются при обработке и в эксплуатации и, кроме того, из-за неодинаковой пористости трудно выдержать требуемую точность отверстия во втулке. При развертывании отверстие имеет увеличенную овальность. Если одновременно с развертыванием направляющей втулки обрабатывается фаска седла клапана, как, например, при изготовлении головок блока двигателя ЗИЛ-130, то возрастают биение рабочей фаски седла и негерметичпость камеры сгорания.

В последнее время в технической литературе появились сообщения о направляющих втулках с установленным на нижнем конце уплотнением. Несмотря на сложность изготовления уплотнения, с помощью этой конструкции может быть решена проблема износостойкости направляющих втулок, поскольку в этом случае к ним можно подвести смазку под давлением.

Рис. 39. Температура направляющей втулки выпускного клапана двигателя ЗИЛ-130 при испытаниях

Рис. 40. Влияние зазора между направляющей втулкой и стержнем выпускного клапана на их температуру t: А — зазор по чертежу; 1 — направляющая втулка: 2 — седло клапана

Видео:стоит ли менять направляющие клапановСкачать

Для чего нужна направляющая втулка

Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

Почему не стоит пренебрегать проверкой

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

• специальные сплавы чугуна;
• бронзУ;
• латунь;
• металлокерамику.

Читайте также: Оконный приточный клапан air box eco с фильтром инструкция

По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.

Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

Видео:ремонт головки зил 130 під сальникСкачать

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

Вся процедура делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
3. Выбор и покупка новых деталей.
4. Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
5. Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

• стандартный набор рожковых и накидных ключей;
• набор головок с мощным воротком и трещоткой;
• динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
• отвёртки, пассатижи;
• ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
• монтировка;
• съёмник для разблокировки клапанов;
• тяжёлый молоток;
• оправка для выбивания и запрессовки втулок;
• развёртка на 8.025 мм с воротком;
• ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
• ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

1. Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
2. Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
3. Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
4. Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
5. В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Перед разборкой важно совместить метки

Чтобы добраться до распредвала, нужно демонтировать клапанную крышку Снятие трамблера Шестеренку распредвала надо открутить и снять, не сбивая положение меток После разблокировки пружины легко снимаются Головку цилиндров нужно аккуратно снимать двумя руками Чтобы вытащить клапаны, нужно съемником разблокировать пружины ГБЦ в разобранном виде Снятие корпуса распределительного вала Отключение провода от датчика температуры С ГБЦ нужно снять все патрубки системы охлаждения Втулка выбивается молотком через оправку Снятие пружин коромысел (рокеров)

1. Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.

Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам

Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ.

Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента

Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна.

Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106

По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается.

Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106 выпрессовываются съёмником

Видео:Болтается направляющая втулка клапана - не беда. Не брать в пример.Скачать

Определение износа

Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

Извлечение

Видео по выпрессовке

Установка новых

1. Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
2. В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
3. Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
4. Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
5. Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по запрессовке

Коррекция соосности впускного коллектора его замена и профилактика. Не снимайте больше материала, чем это необходимо для восстановления плоской поверхности контакта . Некоторые производители ограничивают допустимую общую толщину материала, которую можно удалить с плиты блока цилиндров и нижней плоскости головки, величиной 0,008 дюйма (0,2 мм). Удаление слоя материала с нижней плоскости головки блока цилиндров двигателя с верхним распределительным валом приводит к уменьшению расстояния между распределительным валом и коленчатым валом. Это в свою очередь, вызовет запаздывание моментов открывания и закрывания клапанов, если не восстановить исходное расстояние между распределительным валом и коленчатым валом с помощью специальной компенсационной прокладки из меди, которая устанавливается между плитой блока цилиндров и уплотнительной прокладкой.

Направляющая втулка клапана обеспечивает идеальную соосность уплотнительной фаски клапана с седлом клапана в головке блока. Направляющие втулки клапанов выполняются, как правило, встроенными, т.е. отливаются вместе с корпусом головки. Это делается с целью улучшения теплопередачи и снижения стоимости производства. При несовместимости материалов стержня клапана и головки направляющие втулки выполняются в виде вставных (запрессованных) деталей.

Независимо то того, насколько качественны сами клапаны и седла клапанов, они не смогут хорошо работать, если направляющая втулка не соответствует на обоих концах втулки приобретают эллиптическую или яйцеобразную форму. Если стержень клапана болтается в направляющей втулке, то нет нужны проверять ее — и так понятно, что ее нужно ремонтировать. Направляющая втулка клапана должна быть восстановлена так, чтобы соответствовать клапану, который планируется установить в ней.

Многими производителями автомобильных двигателей стандартный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана задается в пределах от 0,001 дюйма до 0,003 дюйма (от 0,025 мм до 0,076 мм). Однако для ряда моделей автомобилей, особенно тех, которые оснащены двигателями с алюминиевыми головками блока цилиндров, могут быть указаны намного более широкие зазоры. Нуапример, во многих двигателях Chrysler объемом 2,2 л и 2,5 л стандартный зазор установлен в пределах 0,003-0,005 дюйма (от 0,076-0,127 мм). Такой зазор может показаться слишком большим автомеханикам, приученным к обычным техническим требованиям на величину зазора. Хотя такой зазор может показаться чрезмерным, запомните, что в процессе нагрева стержень клапана расширяется в диаметре. Таким образом, рабочий зазор меньше зазора, измеренного при комнатной температуре. Прежде чем окончательно решить, что направляющая втулка клапана имеет чрезмерный износ, еще и еще раз сверьтесь с техническими требованиями завода-изготовителя.

Производители автомобилей обычно указывают следующие величины стандартного зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана.

Обязательно сверяйтесь с техническими требованиями изготовителя на обслуживаемый двигатель. У выпускного клапана зазор больше, чем у впускного, потому что выпускной клапан нагревается сильней, а следовательно и расширяется больше, чем впускной.

Избыточный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана является причиной повышенного расхода масла. Под действием разрежения, создаваемого во впускном коллекторе, через зазор в направляющей втулке впускного клапана с верхней поверхности головки блока в камеру сгорания засасывается масло. Из-за увеличенных зазоров клапаны нагреваются больше чем обычно, потому что большая часть тепла, накопленного клапаном, отводится в головку блока цилиндров через направляющую втулку клапана.

Диаметр человеческого волоса составляет примерно 0,002 дюйма (0,05 мм). Таким образом, типичный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана соответствует всего лишь толщине человеческого волоса.

В процессе эксплуатации механизм привода клапана создает боковое давление на верхушку стержня клапана. В этом — основная причина износа стержня и направляющей втулки клапана. Обычно при каждом открывании клапан немного поворачивается вокруг своей оси, поэтому изнашивается равномерно по периметру. Направляющая втулка клапана — неподвижна, и поэтому изнашивается всегда в одном и том же месте. В конце концов отверстия.

Видео:Ремонт двигателя Зил 375,130 часть 1Скачать

Результаты эксплуатации ВАЗовских направляющих клапанов

Много раз всплывал вопрос про направляющие клапанов: Какие ставить? От чего подходят? Длинные или короткие? На холодную или горячую? Устанавливать ли маслосъемные колпачки? Куда девать стопорные шайбы? Баба или мотоцикл? Конечно, товарисч Мазай сотоварищи сделали грамотный креатив, но о результатах так и не упомянули, у меня аппарат прошел с ними сезон, а двигатель почти всю зиму откатал «Зеленое У*бище, по километражу сказать трудно. Но эксплуатировал я его жестко и постоянно, кто меня знает, тот видел. Поэтому опишу всю проделанную работу с нуля, кое-где конечно пересекусь с вышеуказанной статьей.

Провел небольшие испытания на своем Соляке. Прошлой зимой, точнее теперь уже позапрошлой, пришло время ремонтировать головки цилиндров, вооружившись инструментом и начитавшись топиков «Урал или Днепр» J, снял головы, осмотрел и пришел к выводу о немедленном ремонте. Все мы прекрасно знаем, что большая часть направляющих клапанов на Урал или Днепр – штука тонкая, и чаще всего продаваемая в виде криво расточенного из непонятного металла левака, конечно же такое г… долго не проездит. Что ж тут поделать…. Придется что-то подбирать, конечно, я знал про ВАЗовские, и уже раз ставил одну за неимением родной, вроде бы все ок, значит, их же и воткнем. Предварительно купил набор направляющих от классики, уже расточенных и готовых к установке, SM по-моему, немецкие. К ним набор маслосъемных колпачков, тоже немецких. Захватил и новые клапаны с пружинами (родные Уралячьи). Скинул головы, промыл, рассухарил клапана. Осмотр показал, что в принципе направляющие можно и не менять, криминального люфта не было. Ну, раз уж готовиться к сезону значит все должно быть чики-пуки как идеально. Аккуратно начинаю выбивать, и вот один косяк всплыл – в левой башке направляющая на впуске вышла как по маслу.… А это значит, что если нет другой головы, то под раздроченное посадочное отверстие требуется ремонтная направляющая. Поразмыслив, прикинул, что москвичевская вполне должна подойти, по диаметру она на 0,5- 1 мм вроде бы побольше Вазовской и родной. В ближайшем автосервисе отдали нахаляву. Замерил диаметр посадки, отдал в токарку. Тщательно промыл бензином и хорошенько просушил головы. На холодную очень аккуратно оправкой забиваю в выпуск – длинные, впуск короткую ВАЗовскую и уже изготовленную Москвичевскую. Не переусердствуйте, следите за тем на сколько выйдет направляющая, рассчитайте длину, чтоб клапан нормально закрывался, а то потом помидорами закидаете. Теперь встал вопрос о маслосъемных колпачках…. Решил провести опыт, как же они поведут себя в Уралячем двигле, но стоп! В ВАЗовском направляющие стоят вертикально, и смазка происходит под давлением большем, чем в Урале. Короче поставил только на правую голову J Пружины и тарелки оставил родными, для этого удалил стопорные кольца чтобы тарелки налезли (рекомендую удалять сразу). Отшарошил слегка, притер клапана (не забудьте смазать маслом их стержни), все собрал, поставил. Откатал много….. И вот вам результаты вчерашнего обследования… Снял обе башки, поверхностно изучил…. Разницы никакой, с виду все ок. Рассухарил, стал вытаскивать клапана на правой голове (в нее были установлены маслосъемные колпачки), почувствовал люфты в направляющих. Износ хоть и не критичен, но все же он имеет место быть, а это уже нехорошо. В левой же – как будто только что поставил новье, выработки практически нет. Вот так вот! Делаем выводы: 1) направляющие ВАЗ, а при необходимости М — стоит внедрять 100% 2) на холодную ставить можно 3) стопорные колечки не обязательны 4) маслосъемные колпачки для Урала/Днепра не есть гуд

И напоследок пара советов новичкам:

К выбору направляющих втулок отнеситесь очень внимательно, некачественных подделок очень много. В первую очередь проверьте размеры покупаемых направляющих втулок: Наружный диаметр: 14,05 — 14,08 мм., длина втулки впускного клапана — 42 мм. Выпускного — 48 мм. Материал направляющих – специальный чугун! И никак иначе, лучше при покупке сильно 3.14здануть по одной молотком (уж лучше сразу проверить, чем потом где-нить в еб*нях искать новую голову) – погнулась, значит это сталь теперь можно и продавцу звиздануть, рассыпалась – то что Мессер прописал. Запрессовывайте втулки очень аккуратно, запросто могут сломаться, а еще поганее – появится микротрещина, тогда вся работа коту под хвост. Перед установкой обязательно просушите головку, чтоб ни капли масла… Прочитайте статью «Креатифф про жигулевские направляющие».

Видео:Как отличить направляющие клапанов ( впуск и выпуск )Скачать

Измерение износа направляющей втулки клапана

Прежде чем измерять износ направляющей втулки клапана, необходимо измерить диаметр стержня клапана. Затем с помощью измерителя с разрезным кольцевым щупом измеряется диаметр отверстия в центральной части направляющей втулки клапана. После этого раскрытие кольцевого щупа измеряется с помощью микрометра. Затем измеряется диаметр отверстия на обоих концах направляющей втулки.

Разрез в кольцевом при этих измерениях должен быть ориентирован перпендикулярно оси максимального износа отверстия. Затем вычисляется разница между наибольшим диаметром отверстия в направляющей втулке и диаметром стержня клапана. Если зазор оказывается больше установленного предела, направляющая втулка клапана подлежит ремонту.

Зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана можно также определить, измерив с помощью измерителя смещения с циферблатной шкалой люфт клапана, выдвинутого из седла. Необходимо также измерить диаметр стержня клапана.

Большинство американских производителей автомобилей, в двигателях которых используются встроенные направляющие втулки клапанов, рекомендуют расширять изношенные отверстия в направляющих втулках с помощью развертки и заменять клапаны новыми, со стержнями увеличенного, ремонтного диаметра. Если направляющая втулка клапана изношена, то скорее всего изношен и стержень клапана. В этом случае требуются новые клапаны. Но если клапаны заменяются, то безразлично — имеют ли они стержень стандартного диаметра или ремонтный, увеличенного диаметра. Ремонтные клапаны выпускаются обычно с диаметрами стержней, увеличенными на стандартную величину — 0,003, 0,005, 0,015 и 0,030 дюйма. Отверстие в ремонтируемой направляющей втулке развертывается или хонингуется до необходимого диаметра, соответствующего диаметру стержня ремонтного клапана. Зазор между стержнем и отремонтированной направляющей втулкой сохраняется таким же, как у старого клапана. При замене изношенных клапанов ремонтными, имеющими стержни увеличенного диаметра, масляный зазор и характеристики теплопередачи остаются прежними.

Многие компании, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей, с целью упрощения ремонта головок, используют ремонтные клапаны со стержнями увеличенного диаметра.

При восстановлении отверстия в направляющей втулке клапана по технологии накаткиу накаточная головка, вращаясь, углубляется в отверстие. В ходе этой операции диаметр отверстия уменьшается за счет вытеснения металла из одних мест в другие. Технология накатки идеально подходит для двигателей со встроенными направляющими втулками клапанов (т.е. несъемными, отлитыми вместе с головкой блока цилиндров и, следовательно, незаменяемыми). Накатку не рекомендуется использовать для восстановления отверстий с износом, превышающим 0,006 дюйма (0,15 мм). В процессе накатки накаточный ролик конической формы, имеющий небольшой диаметр, или резьбонарезной резец со специально затупленной режущей кромкой, вдавливается в стенку отверстия, выдавливая в ней канавку без удаления металла, как показано на рис. 13.39 и 13.40. Металл выдавливается на края канавки, аналогично тому, как мягкий грунт выдавливается колесами автомобиля из колеи на ее края (образуя непрерывный выступ по краям колеи). Накаточная головка приводится в действие дрелью с понижающим редуктором. Развертки, входящие в комплект накаточной головки, развертывают накатанное отверстие ровно настолько, чтобы обеспечить соответствие зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана требованиям общих стандартов на восстановленные узлы. Если требуется особая точность, отверстия хонингуются до заданного размера на высокоточном оборудовании. У направляющих втулок клапанов, восстановленных накаткой, зазор обычно вдвое меньше, чем у новых деталей. Но столь небольшой зазор допустим, потому что после накатки в стенке отверстия, по все его длине, остается множество тонких кольцевых выступов, которые удерживают масло, обеспечивая нормальную смазку.

Видео:Секрет! как Правильно Заменить Направляющею Втулку КлапанаСкачать

Замена направляющей втулки клапана

Если в двигателе направляющие втулки клапанов — съемные, рекомендуется при ремонте клапанного узла обязательно заменить их. Перед демонтажем направляющей втулки необходимо измерить ее высоту, чтобы новая втулка встала на свое место, как положено.

После этого изношенная направляющая втулка выпрессовывается из головки с помощью пуансона. представляет собой шток, соответствующий по диаметру отверстию, в которое запрессована направляющая втулка и имеющий на конце выточку, кромка которой давит на край направляющей втулки. Если у направляющей втулки имеется фланец, то необходимо с учетом этого правильно выбрать, с какой стороны выпрессовывать направляющую втулку. Обычно направляющие втулки выпрессовываются со стороны камеры сгорания в направлении к клапанному коромыслу. Новая направляющая втулка запрессовывается в посадочное отверстие с помощью того же пуансона. Необходимо следить за тем, чтобы направляющая втулка была запрессована на необходимую глубину. После замены отверстия в ремонтных направляющих втулках развертываются или хонингуются до необходимого диаметра.

Видео:Правильная замена направляющих втулок клапанов Инструменты Оправки На что обратить вниманиеСкачать

Причины и следствия износа втулки клапанов

На фото — клапанные втулки, если они изношены, то усиленно расходуется моторное масло

Износ внутренней поверхности клапанной втулки приводит к повышенному расходу масла, поскольку вследствие люфта быстрее изнашивается маслосъемный колпачок, масло попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенное нагарообразование, нарушение температурного режима работы, повышение токсичности отработанных газов, а если бы в девятке стоял катализатор, то и к выходу его из строя. Это касается в большей мере более новых двигателей на 16 клапанов ВАЗ 2110, Приора, Гранта.

В идеальных условиях, при своевременной замене хорошего масла на хорошее и при эксплуатации двигателя без перегрева, втулку стоит менять не ранее, чем через 180-200 тысяч пробега. Но если масло не соответствует нормативной вязкости, клапанные зазоры не контролируются, тогда может возникнуть боковой износ втулки из-за повышенной радиальной нагрузки на клапан и ухудшение его подвижности по оси штока. Поэтому настоятельно рекомендуется после каждой замены маслосъемных колпачков проверять зазор в клапанных направляющих втулках. Если он увеличеный или наблюдается сильный люфт — втулки необходимо поменять.

🎥 Видео

ЗИЛ 130,ремонт головок (балачки про ремонт).Скачать

Дилетанты и сальники клапанов (маслосъёмные колпачки)Скачать

КАК СНЯТЬ КЛАПАНА БЕЗ ИНТСРУМЕНТА И ПОСТАВИТЬ. БЫСТРЫЙ СПОСОБ. КАК ЗАСУХАРИТЬ, РАССУХАРИТЬ КЛАПАНА.Скачать

Почему разбило направляющую втулку клапана ?Скачать

Замена седел и направляющих втулок ГБЦ своими силамиСкачать

Отчего на Зил 130 застучали клапанаСкачать

ремонт головок зил 130 зенковка седло клапанаСкачать

Регулировка клапанов Зил-130.Скачать