Втулка сайлентблока амортизатора заднего классика (3 видео)

Замена втулок амортизаторов и реактивных тяг на ВАЗ классика

Посторонние стуки или резиновые скрипы во время движения автомобиля по неровностям дороги могут возникать помимо сайлентблоков рычагов из-за сильного износа резиновых втулок и сайлентблоков амортизаторов передней и задней подвески. В этой статье я дам практические советы о том, как без особых усилий осуществить замену изношенных деталей. Начнём с передней подвески.

Виновниками посторонних шумов могут быть сайлентблоки амортизаторов, а в очень редких случаях нижняя подушка на штоке амортизатора. Сперва провлдим визуальный осмотр на наличие потресканной или раздутой резины в сайлентблоке и нижней подушке. В этом случае не помешает помощник, который будет шатать автомобиль, а другой в это время будет руками прощупывать источник скрипов или стуков. При износе подушки или сайлентблока, на месте их заменить не получится, поэтому в любом случае придётся снимать с автомобиля амортизатор, а делается это довольно просто. Автомобиль не нужно поднимать на домкрате, поэтому достаточно того, что он будет стоять над смотровой канавой. Со стороны капота откручивается гайка крепления штока амортизатора к кузову автомобиля. Неудобство в том, что при откручивании проворачивается шток, который нужно держать вторым ключом. Можно придерживать шток и обычным, но удобнее всего будет использовать специальный ключ.

Открутив шток, снимаем с него шайбу с верхней подушкой, опускаемся в смотровую канаву и откручиваем две гайки нижней опоры амортизатора. Главное откручивать их осторожно, потому что они очень часто прикипают к резьбе. Теперь амортизатор вытаскивается вместе с пятой (нижней опорой). В этот момент со штока можно снять нижнюю подушку и при необходимости её заменить. Именно в проушине амортизатора и сидит сайлентблок, который соединён с пятой при помощи болта (пальца), который нужно вытащить, раскрутив гайку. Сайлентблок выпрессовывается наставкой в виде головки подходящего диаметра или обрезка трубы, по которой делают несколько ударов молотком. Чтобы сайлентблок беспрепятственно вышел из проушины, под саму проушину следует подложить большую головку или обрезок трубы.

Внутреннюю часть проушины и внешнюю обойму нового сайлентблока советую смазать Нигролом или моторным маслом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовывается с помощью наставки и молотка. Теперь устанавливается пята, продевается болт, затягивается и амортизатор можно ставить обратно на автомобиль. Резиновые подушки в идеале конечно тоже заменить, но если они целые и на них нет существенных трещин или деформаций, то можно смело их устанавливать.

Амортизаторы задней подвески имеют две проушины, в которые с обеих сторон устанавливаются по две резиновые втулки. Когда они сильно потрескались или порвались, то их уже пора заменить.

Сначала от заднего моста откручивается гайка болта нижней опоры амортизатора, вынимается болт вместе с шайбами по бокам и старыми втулками и металлической втулкой. После этого, откручивается гайка шпильки верхней опоры амортизатора, снимается шайба и амортизатор получится снять с автомобиля. Здесь нужно быть предельно осторожным, потому что шпилька приварена к кузову и её можно испортить. В большинстве случаев, металлическая втулка прикипает к шпильке и чтобы её снять нужно только нагревать паяльной лампой шпильку. Но ничего этого делать не стоит, поэтому пусть она там и остаётся.

Установка амортизатора начинается с верхней опоры. Перед этим, обе проушины амортизатора советую обработать лёгкой наждачной бумагой для того, чтобы убрать шероховатую внутреннюю поверхность в проушине, которая быстро сотрёт новую втулку. На шпильку с прикипевшей металлической втулкой надевается резиновая втулка, затем проушина амортизатора, вторая втулка и шайба, которая затягивается гайкой. Во время затягивания гайки, главное не пережать втулки, так как они работают как сайлентблок, и небольшой зазор будет обеспечивать скручивание втулок при ходе подвески. Правильная установка резиновых втулок также играет важную роль — втулки должны друг на против друга сужаться, а не наоборот. Также обращайте внимание на состояние металлических втулок. Если же они деформированы, то их нужно заменить новыми.

Читайте также: Амортизатор заднего стекла терекс 860

Через проушину заднего моста, продевается болт, на который надевается шайба, первая резиновая втулка, амортизатор, вторая втулка, шайба и затягивается гайка. Затягиваем также аккуратно, чтобы обеспечить свободный ход втулок при работе подвески. Крайне не рекомендую устанавливать полиуретановые втулки. То что задняя часть автомобиля будет жёсткой это понятно, однако жесткие полиуретановые втулки не дают проушине проворачиваться, то есть не создаётся эффекта сайлентблока, в результате чего в большинстве случаев проушина отрывается от корпуса амортизатора.

Как известно всем владельцам классических Жигулей, на задней подвеске автомобиля четыре реактивные тяги — две маленькие, две большие, и одна большая тяга поперечной устойчивости или как её ещё бывает называют — тяга Панара. Внутри них находятся резиновые втулки (подушки), которые также изнашиваются и служат причиной возникновения шумов или скрипов. Для замены подушек тяг, их нужно снимать целиком с автомобиля. Одна сторона тяги при помощи болта (пальца) и гайки соединена с кузовом автомобиля, а другая с задним мостом. Для их снятия нужно только открутить и вытащить оба болта и тяга снимается. Немного сложнее с большими тягами. Чтобы открутить ту часть, которая соединена с задним мостом, нужно сперва открутить нижнюю опору амортизатора и вытащить его болт. Тягу Панара часто очень сложно открутить, потому что болты сильно прикипают и с этим приходится повозиться.

После того как сняты тяги, на которых требуется замены подушек, нужно извлечь старые. Сначала наставкой выбивается старая металлическая втулка, затем резиновые подушки можно выковыривать монтировкой, напильником, выбивать наставкой и молотком или выпрессовывать при помощи наставок и тесков. При установке новых резиновых втулок, нужно знать какой их размер под какую тягу предназначается. Сами подушки бывают двух размеров: большие запрессовываются в большие реактивные тяги и тягу Панара, а маленькие соответственно в маленькие реактивные тяги.

Перед запрессовкой, проушины тяг обрабатываются наждачной бумагой, чтобы также новые подушки не вышли из строя раньше времени. Запрессовываются подушки аналогично молотком или тесками. Для начала хорошо промазываем внутреннюю поверхность проушины тяги и наружную часть подушки жидким мылом или обычным мылом, разведённым с водой, но лучше всего подойдёт жидкое. Установив тягу параллельно земле и наставив сверху на проушину подушку, уверенным ударом молотка загоняете её в тягу. Затем стоит постучать молотком несколько раз с одной, а затем с другой стороны, чтобы резина хорошо расправилась внутри проушины и села на своё место. Затем старая или новая втулка вместе с центральным отверстием подушки смазывается мылом, и втулка также загоняется в подушку молотком.

Всегда трудно забить втулку в небольшое отверстие подушки, поэтому я край втулки, который заходит в отверстие немного затачиваю на верстаке. Если хорошо вдавить втулку заострённым концом в подушку, она немного туда войдёт от руки, и без лишних усилий забивается до конца молотком или тесками.

Читайте также: Пыльники отбойники для амортизаторов

После замены подушек, тяги устанавливаются в порядке обратном снятию. Советую все болты смазать Нигролом, чтобы исключить прикипание при следующем ремонте.

Содержание

Втулки амортизатора заднего и переднего ваз 2101-2107
Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески
Мост, балка, многорычажка
Что понадобится для работы?
🎥 Видео

Видео:ЗАМЕНА ВТУЛОК ЗАДН.АМОРТИЗАТОРОВ НА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ.ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ В ИТОГЕ!!!Скачать

Втулки амортизатора заднего и переднего ваз 2101-2107

Втулки амортизатора заднего и переднего Лады 2101-2107…

Приветствую всех автолюбителей ваз 2101-2107 классика, уважаемые читатели блога RtiIvaz.ru. В данном видео представлены втулки амортизатора для задних и передних стоек. Рассмотрим втулки задних стоек на видео ютуб. Это ремкомплект (11Р) производства ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» с каталожным номером 2101-2906231Р. Стоит отметить, что существуют и сайлентблоки для нижней проушины заднего амортизатора, но сегодня мы их не рассматриваем на видео.
Видео Youtub:

Ремкомплект поставляется в полиэтиленовом пакете. Давайте его разрежем и посмотрим на его содержимое. Да, пакет защищен «золотым» лейбом от компании Балаковорезинотехника. В данный ремкомплект входят восемь резиновых втулок для задних амортизаторов для автомобилей ваз 2101-2107. При монтаже задних стоек ваз классика две втулки устанавливаются в верхнюю проушину стойки и две в нижнюю, итого четыре втулки на одну заднею стойку.

Следует обратить внимание, что заводские втулки на задний амортизатор имеют сбоку насечки, чего нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали обязательно отлит каталожный номер детали 2101-2906231, служащий защитой бренда.

Далее рассмотрим ремкомплект для передних амортизаторов ваз 2101-2107…

В данный авто ремкомплект входят: четыре резиновые детали («бублики ») и два сайлентблока 2101-2905448Р (больше известные как железные «орехи»). При монтаже передних стоек два «бублика» устанавливаются сверху амортизатора – один снизу брызговика, второй сверху. В нижнюю проушину передней стойки устанавливаются сайлентблоки.

Длина железной втулки 33 мм, толщина стенки 3 мм с отверстием под болт на М 10. В итоге, на два передних амортизатора идут четыре резиновых «бублика» и два железных сайлентблока «орехи». На резиновых «бубликах», как и на сайлетблоках, также отлит каталожный номер детали: ваз 2101-2905450Р. На этом все. Оставляйте свои отзывы в комментариях.

2101-2905448Р количество 2 шт, 2101-2905450Р количество 4 шт, 2101-2906231Р количество 8 штук.

Видео:Амортизатор Ваз Нива, классика. Замена резинок на САЙЛЕНТБЛОК. Ремонт своими руками. Лайфхак!Скачать

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Читайте также: Как устранить скрип стоек амортизаторов

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.