Втулки амортизаторов мотоцикл урал (5 видео)

Сайлентблоки узла: маятник — задние амортизаторы. Прошу подсказать.

Подскажите, на что можно заменить штатные резинки нижних опор задних амортизаторов на что-то более достойное? Сам думал проточить полиуретановые сайлентблоки от чего-нибудь. Только вот от чего? У кого-нибудь был опыт каких-то решений?

Полиуретан, только смотри что бы не сильно жесткий был.

вот полиуретан там был бы очень в тему. если подберешь — свисни

Твердость по Шору 65-70 больше думаю не стоит, это стандартная твердость сайлентблоков из резины. А что есть возможность сделать, могу попробовать подобрать полиуретан.

может чуть-чуть потверже ? вообще интересно конечно.

разбивать подвеску будет по нашим дорогам, так они хоть демпфер будут работать. По крайней мере так говорят производители сайлентблоков.

хм . в мягких , боюсь ,аморты перекособочивает.
хотя возможно я и неправ.

ну там и стоит резина твердостью 65-70. Так что вроде не должно. Хотя. А какова минимальная партия одной твердости? Может сделать с твердостью 65, 70 и 75 и испытать? Там цена должна получится что-то около 200-300 руб за комплект.

ну .. я пока не готов , есличестно. ибо нищщебродобомж =)

если цена будет не выше 350 руб за комплект готов взять все три комплекта, узнай сколько минимальная партия и примерная стоимость, попробуем кинуть клич народу для эксперимента.

Да нет, не пропал. Просто сказать ничего умного не могу. Вот нашел в интернете: http://sovranskiy.ru/silent/finds Поз. 180402. Похоже резиновые, зато со стальными обоймами. При заводской запрессовке с большим натягом думаю что резина даже лучше полиуретана. Нужно заказывать и смотреть. На след. неделе займусь, о результатах отпишу.

Я не могу до них достучаться. Форма on-line заказа не работает (пишет: «Недопустимые символы»), на письма на e-mail в «контактах» не реагируют. По телефону говорят: «Пишите заявку на электронную почту, там может быть куча аналогов и производителей. Артикул на сайте — это лишь номенклатурный номер позиции на складе магазина». Похоже туда ехать нужно, т.к. что-то аналогичных предложений я не вижу. Но это не так просто — это для меня другая сторона Москвы. метро рядом нет. целый день туду-обратно. постараюсь на след.неделе добраться.

Наконец добрался до магазина, ссылку на который указывал ранее. Из размера 10х24 только один вариант сайлентблоков и те «со шляпой», которую придется спиливать, под длиный заказ и стоимостью 2х800р. Решил что для эксперимента дороговато. Кроме всего прочего, эти сайлентблоки для рулевой рейки, то есть не известно, насколько хорошо и долго они будут работать на кручение. Буду ставить простые резинки.

Видео:сайлентблоки амортизаторов урал днепрСкачать

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.

Читайте также: Как правильно прокачать передние стойки амортизатора

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Видео:Разборка амортизатора мотоцикл УралСкачать

Сайлентблоки.

В общем решил заняться сайлентблоками так сказать вплотную, и столкнулся с проблемой. Нигде токовых нет и не ожидается.
Вопрос состоит в следующем: Имеется рама ИМЗ 8.103-10 + маятниковая вилка «Турист». Подскажите, какие сайлентблоки подходят?
Меняю все сайлентблоки в раме и вилке. Слышал что что-то от тазиков подходит, но что и куда — без понятия.
Так же пока копался, заметил темки о замене сайлентблоков (не аммортизаторных) в маятнике на подшипники. Стоит ли делать. И каков план действий?

по поводу подшипников.Пока не ставил,но после покраски и сборки обязательно поставлю,ибо на сайлентах жопу кидает здорово.и есть даже без переделок подходящие подшипники.НО,на туристе то нафиг подшипники,там скорости поменьше,и главное же в туристе мягкость хода.ИМХО,на турист лучше сайленты,на телескоп-подшипники

Я точил из графитонаполненного капролона. Отлично всё было.

Если с люлей, то лучше резина — паштепники разбивать будет, если одиночка, лучше втулки или паштепники — с резинками жопу на поворотах кидает лихо, особенно как в моём случае, на пример, вес меня большой и на поворотах ощущения яркие. У меня на прим одиночка, стоят волговские резьбовые — вообще тема — от времени только чуть подкручивай и по новой. На пока пробег где-то 10000 — ни чего не делал как собрал, биений нет.

а можно поподробнее насчет волговских резьбовых

Выходит не в тему, но сори, на вопрос отвечу.
Сам толком не знаю откуда оно там и зачем. Увидел однажды у друга слесаря в сервисе валялось. После некоторых объяснений-разъяснений мне было сказано просто зайдёшь в волговский отдел и скажешь «резьбовой» (сам волгой не владел, в таковой не копался и не представлю чё там как, вроде бы это шарнир передней подвески). Короче, берем 2 таких шарнира, обтачиваем их в наименьший диаметр уха маятника (я у токаря, но за неимением можно(если руки не кривые)и болгаркой аккуратно), обрезаем по длине, я ещё по центру в наружней обойме и ухе маятника просверлил и нарезал типа тавотницы. На внутренней обойме с торца делаем пропил типа под отвёртку(в процессе можно через то огромное отверстие что имеется в раме большой отвёрткой регулировать натяг). Вместо имеющихся резьб сверлим и режем следующего диаметра(какого уже не помню). Внешние забиваем в маятник, ввинчиваем внутренние в них, всё собираем, подгоняем зазоры и пр. Далее я просто зафиксировал в маятнике внешние обоймы парой капель сварки. Отвёрткой через дыры в раме крутим внутреннюю часть шарнира — создаём натяг, вставляем и затягиваем болты и всё. Преимущество в том что со временем не нужно ни чего менять — разболталось, выкручиваем болты, отвёрткой опять натяг(при чём сильный не нужен), вставил болты и как новое. И делается всё за полдня буквально на коленке.