Выдавило шток рабочего цилиндра сцепления

Предыстория: взяли товарищу акулу. Мотор м50б20, коробка походу м40 — навернулась. Купили коробку от м50б20. Собрали поставили рабочий цилиндр от м20 — сразу же выдавило шток. Купили РЦС родной на м50. Поставили. Завели, все работает агонь. Поехали. Выехали с гаража, доехали до заправки — педаль упала. Затащили в гараж — выдавило стопорное кольцо, шток выпал.

Вопрос: из-за чего может выдавливать шток? Сцепление было то что на моторе — от чего хз. Но стало нормально. Вилка сцепления тоже вроде не кривая, стоит на месте

SnakeC
Участник движения

Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:44
Откуда: Чернигов
Maschine: e34 touring 520i

Yarus$ писал(а): Предыстория: взяли товарищу акулу. Мотор м50б20, коробка походу м40 — навернулась. Купили коробку от м50б20. Собрали поставили рабочий цилиндр от м20 — сразу же выдавило шток. Купили РЦС родной на м50. Поставили. Завели, все работает агонь. Поехали. Выехали с гаража, доехали до заправки — педаль упала. Затащили в гараж — выдавило стопорное кольцо, шток выпал.

Вопрос: из-за чего может выдавливать шток? Сцепление было то что на моторе — от чего хз. Но стало нормально. Вилка сцепления тоже вроде не кривая, стоит на месте

единственное что знаю я на коробке м20б20 и на коробке м50б20 — очень разные рабочие цилиндры. и как можно было поставить один вместо другого понять не могу. а вот уже от чего, ненаю, у Артура нада спросить, он наверняка скажет.

rus28
Участник движения

Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 22 июн 2012, 23:44
Откуда: Сумская обл.
Maschine: e28 525tds

Видео:Лада Веста педаль сцепления и шток главного цилиндра сцепления ГЦССкачать

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Читайте также: Цилиндр своими руками быстро

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать

На Жигулях(классика) начала проваливаться педаль сцепления

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Главный на классике если перепускает, то в салон.

Надеюсь, что автор посмотрел шток рабочего цилиндра ходит или нет.
Хотя не факт.

Автор!
Посади кого нить за руль и пусть жамкает сцепление. А ты посмотри ходит или нет шток рабочего цилиндра.
Его сверху видно, даже в яму лазить не надо.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Не сам
При мне хороший знакомый в гараже поменял на моем тазу.
По времени минут 30-40 ушло.
Из них минут 10 на снять-поставить рабочий цилиндр.
Запихнуть вилку на место действительно очень геморно, он исплевался пока целился.

Сейчас уже точно не помню, но для чего то использовали капроновый шланг, кажется на усы одевали.

Видео:Регулировка сцепления ваз 2107 или любого задне приводного ВАЗа.Скачать

Выдавило шток рабочего цилиндра сцепления

Здравствуйте, до ремонта была лапковое сцепление, был такое ощущение что выжимается не до конца, т.е. педаль сцепления в пол, не спеша(даже подождав секунд 5-10) пытаемся включить любую передачу, чувствуем что первичный вал не остановился и передача втыкается с хрустом. Во время ремонта была замена двигателя и сцепления, двигатель умз417, но маховик под корзину от змз406-409, соответственно было установлено мембранное сцепление. Новый рабочий цилиндр, главный остался старый. По началу можно было раза два качнуть и шток рабочего цилиндра выходил на максимум, сам поршень в цилиндре отходил обратно медленно, и можно было спокойно втыкать передачу, сейчас данный эффект пропал и глюк который был на старом сцплелении теперь проявляется и на новом. Это можно как нибудь побороть или это нормальная ситуация для полусинхры? На повышение передачи очень напрягает каждый раз с хрустом переключаться, если двигатель работает чуть выше холостых во время переключения.

Читайте также: Не работает цилиндр соболь

Если гидравлика исправна и прокаченна шток РЦ с первого качка должен выходить и не должен уходить обратно. Если течи нет проверь ГЦС на перепускание. Если на РЦС стоит пружина сними и попробуй включить без неё. Шток РЦС регулировал?

Новый рабочий цилиндр, главный остался старый. По началу можно было раза два качнуть и шток рабочего цилиндра выходил на максимум, сам поршень в цилиндре отходил обратно медленно, .

Если поршень медленно отходит назад значить ГЦС перепускает. Так не должно быть. И скорее всего так же фигова и закачивает жидкость в РЦС. Заменить. А заодно проверить педаль сцепления на слишком большой не рабочий ход. Я делаю не рабочий ход педали как тормоза так и сцепления не более 1см.

Отходил назад медлено, это я имел ввиду что отпускаем педаль сцепления и рабочий цилиндр возвращался весьма медлено обратно даже с возвратной пружиной, т.е. можо было два раза качнуть он на максимум выйдет.

Я думаю, неисправность в гидравлике. При резком отпускании педали сцепления и поршень рабочего цилиндра должен резко возвращаться в обратку. На исправном сцепление двойного выжима, как на тормозах, не сделать.
Возможно, не правильно прокачано сцепление. Прокачивать нужно со снятым штоком рабочего цилиндра сцепления. Иначе не прокачать.
Возможно, у главного цилиндра сцепления в отжатом состоянии манжетой перекрывается отверстие для выходя жидкости. При этой несправности вручную сложно втолкнуть поршень рабочего цилиндра сцепления, когда он остался в отжатом состоянии, то есть при снятом штоке.

Я думаю, неисправность в гидравлике. При резком отпускании педали сцепления и поршень рабочего цилиндра должен резко возвращаться в обратку. На исправном сцепление двойного выжима, как на тормозах, не сделать.
Возможно, не правильно прокачано сцепление. Прокачивать нужно со снятым штоком рабочего цилиндра сцепления. Иначе не прокачать.
Возможно, у главного цилиндра сцепления в отжатом состоянии манжетой перекрывается отверстие для выходя жидкости. При этой несправности вручную сложно втолкнуть поршень рабочего цилиндра сцепления, когда он остался в отжатом состоянии, то есть при снятом штоке.

Сейчас всё отжимается быстро, медлено рабочий цилиндр отжимался первые 5 км, потом он притёрся(я думаю сей магический процесс надо ставить на ровне с «обработать напильником»:D) и стал отходить быстро.

Подскажите пожалуйста КАК.
После замены сцепы на комплект от БМВ пробежал всего 17000 и педаль стала брать подчти в самом верху ?
Объясните неопытному крутить шток на РЦС делать больше или меньше 112
Либо приопустить педаль пониже, но здесь смущает такая рекомендация
По высоте педаль сцепления должна стоять не ниже тормозной.
Прошу помощи, либо ткните в темку где это разжёвано.

Видео:Почему на газели ломаются рабочие сцепления сакс.Скачать

Сцепление

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Возможно ты при установке не защелкнул лепестки прижима вилки под шарик упора и при нажатии сначала пружинят они, а потом идет выжим.

Второй вариант — трещина на вилке около того места, где она опирается на шар.
Вилка снимается легко, ставится тоже легко, если снять передний кардан и слегка заточить кромки вилки, которые должны зайти под пружину выжимного.
Точить надо, что бы они были как стоместка. Точить со стороны где бортики, между бортиков.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 19.09.2010
Сообщений: 149
Откуда: Воронеж-36
Возраст: 38
Авто: OPEL ASTRA GTC 2010 и ВАЗ-21213 1998г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 19.09.2010
Сообщений: 149
Откуда: Воронеж-36
Возраст: 38
Авто: OPEL ASTRA GTC 2010 и ВАЗ-21213 1998г.в.

Гайки штока выкручены до конца вилка упирается в коробку(при выжимании педали).
В том то и дело вилка целая.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Читайте также: Расточка блока цилиндров в минусинске

Я думаю проще поменять полностью сцепление.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

У мня стоял диск и корзина от Шеви, выжимной старого образца. Никаких проблем. У него с новым разница в размере от нажимной плоскости до лапок буквально 3-4 мм. Роли играть не должно.

Поменять конечно можешь, деньги твои, но я не уверен что дело в этом.
Попробуй сначала распустить гайки и проверь на сколько выйдет шток при выжиме.
Если с одного нажатия на педаль шток выйдет на 4 см и больше, то все таки достань вилку. Осмотри внимательно её и щарик упора.

Вот если и там все нормально, то тогда покупай новую сцепу и меняй.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 19.09.2010
Сообщений: 149
Откуда: Воронеж-36
Возраст: 38
Авто: OPEL ASTRA GTC 2010 и ВАЗ-21213 1998г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Он от вибрации закрутися. Если под него толстую шайбу подложить, то может сломать резьбу.
А тонкая тебя не спасет.

Видимо и вправду у тебя выжимной какой то странный.
Жаль, но придется разбирать.
Малой кровью победить не удалось.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 19.09.2010
Сообщений: 149
Откуда: Воронеж-36
Возраст: 38
Авто: OPEL ASTRA GTC 2010 и ВАЗ-21213 1998г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

1 Ход рабочего цилиндра начинается сразу, но ногой ты чувствуешь только начало нажатия выжимного на корзину. Там усилие в разы больше чем у возвратной пружины рабочего цилиндра.

2 слишком большой свободный ход штока главного цилиндра до срабатывания (регулируется под педалью сцепления).

3 Наоборот слишком маленький свободный ход штока главного цилиндра. При этом при отпускании педали манжета внутри рабочего цилиндра не отходит до конца назад и в рабочую зону не попадает свежая жидкость. (Но в твоем случае это навряд ли, иначе были бы большие проблемы при прокачке).

Ну и 4-й вариант — косячный главный цилиндр.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 04.09.2012
Сообщений: 13
Откуда: Россия, Казань
Возраст: 61
Авто: ВАЗ 21213, 1999 г.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Деньги брать его не раздражает?
Гарантию на работу никто не отменял, даже у частного мастера.

Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:

Есть жутко простой способ прокачки сцепления, можно даже одному это сделать.
Нужна трубка от стеклоомывателя или от капельницы, примерно метр, можно чуть меньше и медицинский шприц или какая нибудь небольшая клизма.

— Одним концом надеваешь трубку на прокачку рабочего цилиндра сцепления, другим на любой прокачной штуцер переднего левого колеса.

— Откручиваешь оба эти штуцера и качаешь тормозной педалью, не торопясь.

Сцепление при этом прокачивается «снизу вверх». Качать нужно до тех пор пока в расширительном бачке сцепления не перестанут появляться воздушные пузыри. После этого сцепление прокачано. Закрывай штуцера и убирай трубку.

— Во время прокачки жидкость в расширительном бачке сцепления будет прибавляться а в тормозном убавляться, за этим нужно следить и в процессе прокачки периодически переливать шприцем (или клизмой) жидкость из одного бачка в другой.
Или сливать жидкость из сцепления куда нибудь, а в тормозной бачек добавлять свежую.

Такой способ прокачки хорош тем, что позволяет прокачать сцепление даже если ГЦС частично не исправен, например сломана возвратная пруина.

Перед прокачкой стоит проверить свободный ход штока от главглгл цилиндра до педали, что бы шток не был зажат. То есть шток до начала касания с внутренностями (поршнем) цилиндра должен двигаться хотя бы на 3-5 мм. Рукой это легко чувствуется. Если надо, то регулировка там же, за педалью.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

📺 Видео

Работа рабочего цилиндра сцепления нексияСкачать

ПЛОХОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПЕРВОЙ И ЗАДНЕЙ шток рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

ЗИЛ-БЫЧОК 5301 | Выдавливает жидкость через шток ГЦС, КАМАЗ!Скачать

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.Скачать

РЕМОНТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать

█ Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / Часть 3Скачать

Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать

Рабочий цилиндр сцепления МеталПартСкачать

РЕМОНТ СЛОМАННОГО ШТОКА ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ Citroen C-ElyseeСкачать

Меняем шток рабочего цилиндра сцепления на ланосе. Прокачиваем систему.Скачать

Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.Скачать

исправляем выжим сцепления подношенный шток рабочего цилиндраСкачать

Kia ceed, Hyundai ремонт "рабочего" цилиндра сцепления, сцепление плохо работаетСкачать

[Оживи чермет] Убираем колхоз и снова колхозим. Рабочий цилиндр сцепленияСкачать